Будівництво будь-якого будинку починається з закладки фундаменту. Важливо підібрати тип фундаменту з урахуванням щільності грунту, ступеня промерзання і близькості грунтових вод. Найбільш поширений в наших кліматичних умовах фундамент - монолітний залізобетонний або збірний залізобетонний. Навіть якщо будівництво ведеться на пучинистих грунті досить правильно розрахувати ширину траншеї і забезпечити зворотний засипку з непучиністих грунта.Помніте, що рішення про вибір типу фундаменту повинен приймати досвідчений архітектор, який зможе врахувати всі характеристики ґрунту і клімату, а так же розрахувати проектне навантаження.
Коли розрахунки готові і настав час приступати до дії, в першу чергу необхідно правильно зробити розмітку ділянки. Місця, де буде проходити траншея для фундаменту найзручніше позначати невеликими обрізками арматури, вбитими в землю на 10-15 см. Звичайно, розмітка ведеться відповідно до технічної документації, але є кілька прийомів, які допоможуть вам уникнути помилки:
- За допомогою кілочків і міцної нитки відзначаємо периметр фундаменту, отмеряя відстані довгою рулеткою. Якщо у вашому розпорядженні немає рулетки потрібної довжини, використовуйте ту ж нитку. Важливо щоб нитка не розтягувалася, інакше помилки в розмітці не уникнути.
- Після закінчення розмітки ще раз виміряти довжини сторін - паралельні сторони повинні бути однаковими. Обов'язково поміряйте діагоналі - вони повинні бути рівні. В іншому випадку ваш фундамент матиме непрямі кути.
- Ширина траншеї повинна бути на 40-60 см більше проектної ширини фундаменту. Додаткові 20-30 см з кожного боку необхідні для установки опалубки і облаштування захисної дренажної засипки. До глибині фундаменту зазначеної в проекті необхідно додати 20 см для дренажної «подушки» з щебеню і піску. Якщо все зроблено правильно, можна приступати до риття траншеї.
Розмітка траншеї під монолітний залізобетонний фундамент
Вирити траншею під залізобетонний фундамент можна як з допомогу екскаватора, так і вручну.
Безумовно, застосування техніки значно прискорить процес, а й «ручна робота» має свої переваги:
- Менший обсяг видобутого грунту
- Більш рівні стінки траншеї;
- Економія бетону (при заливці без опалубки) - вручну легше коригувати ширину траншеї, а, отже, обсяг використовуваного бетону.
На відстані близько 30 см від дна траншеї необхідно зробити невелике розширення - «п'яту». Це дозволить збільшити площу опори і розподілити навантаження. На дно траншеї укладається шар піску або дрібного щебеню і рясно поливається водою для усадки.
Якщо проектом вашого будинку передбачений збірний залізобетонний фундамент, можна починати його укладання. На жаль, тут не обійтися без використання вантажопідйомної машини (крана). Оптимальна кількість робочих в цьому випадку 4 людини: кранівник, подсобник і двоє монтажників.
Готовий збірний залізобетонний фундамент для будинку з цокольним поверхом
Роботу починають з кута будівлі. «Постіль» з розчину викладають безпосередньо перед установкою кожного блоку, за допомогою крана укладають блок і перевіряють правильність його розташування по осях за допомогою рівня і схилу. Потім укладають наступний блок. Допустимий вертикальний зазор між блоками - 15 мм. Після установки блоків його заливають бетоном, а іноді, для поліпшення гідроізоляції попередньо законопачують.
Збірні залізобетонні фундаменти в малоповерховому будівництві використовуються досить рідко. Справа в тому, що при відносно невеликому навантаженні на фундамент, несуча здатність блоків використовується лише на 10-15%, а ось вартість закладки збірного фундаменту значно вище, ніж ціна заливки стрічкового.
Якщо ж проектом передбачено залізобетонний монолітний стрічковий фундамент, починати слід з пристрою арматурного каркаса.
В першу чергу виготовимо так звані «кільця» з арматури товщиною 8 мм. Для цього невеликий шматок швелера потрібно жорстко закріпити і зробити на двох його ребрах канавки (болгаркою). У ці канавки вставляємо арматуру товщиною 8 мм, на інший її кінець одягаємо трубу більшого діаметра і отримуємо якусь подобу важеля. Таким способом досить легко можна виготовити однакові прямокутники. Це і будуть наші «кільця».
Монолітний фундамент стрічкового типу
Готові кільця пов'язуємо в'язанням дротом і приступаємо до виготовлення каркасу.
Для цього 4 шматки арматури, товщиною 12 мм і довжиною, що дорівнює довжині сторони будинку, за допомогою в'язального дроту перепустками через «кільця» і прив'язуємо до кутів. П'ятий прут прив'язуємо посередині верхньої межі прямокутника.
Зверніть увагу, якщо ви пов'язуєте кілька шматків арматури, для отримання необхідної довжини, нахлест повинен бути не менше 1 м.
Виготовивши таким чином каркас для всього фундаменту, опускаємо його в траншею, укладаючи на цеглу на відстані близько 10 см від дна, і скріплюємо по кутах в'язанням дротом. Потім вбиваємо в стіни траншеї штирі і прив'язуємо до них каркас.
Важливо! Каркас повинен бути покладений строго за рівнем.
Приблизно за таким же принципом виготовляється ще один фундамент - монолітна залізобетонна плита, тільки в цьому випадку заливка розташовується в котловані по всій площі будинку. Такий фундамент часто служить підлогою цокольного поверху.
Заливка монолітної плити - пріоритетного типу фундаменту для будівництва на пучинистих і просідаючих грунтах
Як бачите, спорудити фундамент для будинку або гаража своїми руками не так вже й важко, головне докласти бажання і деякі зусилля і все обов'язково вийде.
