Початківцю любителю гелогіі. варто вступити в геологічний гурток і набувати досвіду збору каменів у польових походах. В таких походах є можливість проводити спостереження, і іноді трапляється, що любителям вдається знайти місцезнаходження будь-якого цікавого мінералу. Слід знати, які мінерали сопутствовуют один одному а які їх поєднання в природі не зустрічаються.
Для магніторазведчіков магнітне поле є надійним засобом вивчення надр. За допомогою магнітометрів з в різних куточках Землі виконуються магнітні зйомки, в результаті їх відшукуються родовища корисних копалин, коригуються геологічні карти.
Багато любителів каменю хочуть мати фотознімки мінералів своєї колекції, прагнучи краще її систематизувати, просто отримати задоволення, а також з науковою метою або для відсилання іншим колекціонерам в надії на обмін. Хоча сфотографувати зразок - справа в загальному не складне, але для отримання високоякісного знімка доводиться затратити чимало часу і зусиль. При цьому треба пам'ятати, що вибір фону і освітлення об'єкту зйомки настільки ж важливі, як тип і можливості застосовуваного фотоапарата.
Якщо говорити про тлі, то найважливіше -домогтися потрібного колірного контрасту між фоном і мінералом. Слід пам'ятати, що яскраве на яскравому ріже око; дратує також і занадто груба фактура фону. Коли готувалася до друку моя попередня книга, пам'ятаю, з якими труднощами мені довелося зіткнутися при виборі відповідного фону для групи по-різному пофарбованих дорогоцінних каменів. Зрештою, я зупинився на пофарбованій в чорний колір бальзової деревині. Деякі фотографи вважають за краще оксамит, проте майже повна неможливість позбавитися від випадково пристали до нього волосків і порошинок (які прекрасно видно на знімках невеликих за розміром дорогоцінних каменів) змусила мене відмовитися від такого фону. У тих випадках, коли фотографують звичайні (як правило, більшого розміру) мінерали, можна давати менш крупний план і не звертати уваги на ці дрібні похибки. Якщо ви все-таки захочете вибрати в якості фону оксамит, особливо чорний, єдина можливість уникнути цяток на знімках - гето протерти оксамит липким пластиром.
Після того як обраний належний фон, залишається розташувати мінерали таким чином, щоб вони чітко на ньому виділялися. Тканина може бути накинута на книги або ящик, щоб вона висіла, вільно драпіруючись; кінці тканини повинні бути закріплені. Гарного ефекту вдається досягти, якщо помістити зразок на дзеркало. Зрозуміло, це робиться тільки в тих випадках, коли має сенс показати на знімку не тільки передню, а й тильну сторону зразка. Саме так слід фотографувати ограновані самоцвіти; ця техніка була використана для ілюстрацій в цілому ряді книг з мінералогії.
Більшість зразків не мають достатньо плоского підстави, яке могло б служити для них опорою. Такі зразки доводиться закріплювати за допомогою воску або клейкої стрічки. У багатьох любителів є в колекції мінерали, занадто дрібні для зйомки звичайної фототехнікою. Можна сконструювати спеціальні насадки для фотографування за допомогою мікроскопа (Мікрофотос'емку). Все, що необхідно мати для мікрофотографування, це - фотоапарат, мікроскоп і подовжений тубус-насадку. У деяких випадках тубус використовується для насадки безпосередньо на фотоапарат (без мікроскопа).
За допомогою об'єктива 50 мм і тубуса можна робити цілком задовільні знімки дрібні об'єктів з 20-кратним збільшенням. Картон, обклеєний з одного боку чорним оксамитом, згортають в трубку, якою щільно охоплюють кожух об'єктива. Для отримання досить різкого знімка об'єктив не повинен знаходитися ближче 5 см від зразка. Це створює труднощі з освітленням мінералу, але якщо залишити діафрагму відкритою і висвітлити об'єкт зйомки з різних сторін лампами-спалахами, ми отримаємо необхідний ефект. Для досягнення необхідної різкості краще брати фокусна відстань / = 16. При цьому треба давати велику витримку - аж до 16 с. Якщо ви ведете зйомку не в спеціальному підвалі з антивібраційною установкою, то найлегше струс, наприклад чхання, здатне змастити різкість.
Треба зауважити, що фотознімки мінералів, придатні для репродукування в кращих журналах, можуть бути отримані тільки способом макрофотос'емкі. Як би не були хороші ваше обладнання і технічне оформлення зйомки, гострота кутів кристалів н чіткість контурів їх граней не можуть бути передані на фотознімку при фотографуванні за допомогою апарату 35 мм. Для стаціонарної камери слід брати форматну плоску, а не роликовую (котушкову) фотоплівку. Це дуже великий фотоапарат в порівнянні з 35-міліметровим. Але об'єктиви, якими доводиться користуватися, розраховані на відносно тривалу витримку, і тому в таких випадках треба вибирати лінзи з фокусною відстанню f = 64 (звичайним апаратом 35 мм фотографують при / = 22); завдяки цьому досягається велика глибина різкості. Можна отримати збільшення до Х24 і більш; таким чином, відпадає необхідність в мікроскопі і насадках.
Звичайний формат кадру при цьому становить 4Х Х5 дюймів (10X12,5 см), але яри необхідності можуть бути отримані кадри 16X20 дюймів (40X50 см) і більше. Якщо мати на увазі чіткість зображення, то фотознімки на форматної плоскою плівці в 13 разів більше різкі, ніж на роликового плівці (в апараті 35 мм).
Використовуючи стаціонарну камеру, ми будемо мати при зйомці такі можливості, які нам не зможе надати жоден інший фотоапарат. Об'єктиви касету можна регулювати незалежно один від одного, що неможливо при користуванні камерой35 мм. Це дозволяє отримувати хороші знімки навіть в тих випадках, коли найбільш ефектна сторона
зразка знаходиться в невигідному ракурсі по відношенню до об'єктиву.
Загальновідомо, що стаціонарна камера коштує недешево, і більшість читачів у своєму розпорядженні, швидше за все, однолінзовий дзеркальним фотоапаратом, широко застосовуваним при звичайних фотосесіях. Якщо ви вирішили використовувати «зеркалку» для великомасштабної фотографії, треба мати знімні об'єктиви; необхідно також залучати найкращу оптику та механічні пристрої. Дзеркало треба обов'язково закріплювати в верхньому положенні, інакше воно може вібрувати в момент експозиції, і різкість знімка буде порушена.
Відповідне освітлення треба вибирати в залежності від «фактури» поверхні зразка; наприклад, металевий блиск буде відображатися у вигляді відблиску, і на знімку може вийти біла пляма. Розташування штучних джерел світла також має бути ретельно продумано. Багато фотографів воліють пропускати світло від ламп через напівпрозорий екран, наприклад пластмасовий. Цим досягається м'яка, рівномірна освітленість об'єкта.
Не існує єдиної думки про те, як саме повинні виглядати на фотознімках різні мінерали - прозорі. напівпрозорі, самоцвіти і т. д. Деякі фахівці вважають, що застосування ретельно обраної підсвічування для того, щоб мінерал сяяв в повному блиску, є свого роду фальсифікацією природи. Інші вважають за краще добиватися максимально можливих світлових ефектів. Більшість фотолюбителів готові задовольнитися фотознімками, як можна більш близькими до дійсності. А деякі колекціонери хочуть мати такі знімки своїх мінералів, якими можна було б блиснути па виставках, чару піднесену публіку.