Добре сформована крона повинна бути зимостійкі, забезпечувати раннє вступ в плодоношення, щорічно і рясно плодоносити. Вона здатна витримувати урожай, щоб не турбувати догляд за грунтом і за деревом.
При кустовидное способі кронування основні скелетні гілки закладають в розпліднику, часто з деяким запасом на випадок пошкодження в пересиланні. У молодому саду садівники продовжують формування, забезпечуючи міцне обростання скелетних гілок гілками другого порядку і плодовими утвореннями.
Зв'язок сучків зі стовбуром і між собою буває міцніше тоді, коли центральний провідник розвивається сильніше інших скелетних гілок, коли скелетні сучки відходять від стовбура під великим кутом і коли розбіжність сусідніх гілок більше.
Щорічно по всій поверхні скелетних гілок і стовбура відбувається нашарування деревини. У місцях з'єднання стовбура з суками при вугіллі відходження, що перевищує 45 °, і при куті розбіжності між сусідніми суками більше 60 ° нашарування відбувається рівномірно, міцність зв'язку відходять сучків збільшується. При більш гострому вугіллі відбувається здавлювання кори в місці з'єднання гілок. Кора перешкоджає утворенню суцільного шару деревини, і гілки при такому з'єднанні легко відколюються під вагою плодів.
Кронування ранеток і полукультурок в нізкоствольних Картинки формі виробляють після посадки-навесні, до початку розпускання бруньок. Якщо в розпліднику була закладена крона і саджанець має вигляд хлиста без розгалужень, його обрізають на бруньку на висоті 35-40 см від місця щеплення. У саджанців із закладеною кроною вибирають з нижніх 3-5 добре розвинених скелетних гілок, що розходяться між собою під кутом не менше 90-120 ° і відходять від стовбура під кутом більше 40-45 °. Товщина обраних гілок повинна бути не менше половини діаметра стовбура. Їх кількість залежить від сили розвитку саджанця і розміщення гілок по стовбуру.
Перші 2-3 гілки вибирають з гілок, що відходять в першому ярусі, по можливості ближче до землі. Можна в нижньому ярусі вибирати і чотири гілки, але в цьому випадку вони повинні розташовуватися хрестоподібно і відходити від стовбура через нирку. Наступні 1-2 гілки вибирають в другому ярусі, на відстані 15-20 см від першого ярусу. Після вибору скелетних гілок першого порядку центральний провідник або лідер зрізають на нирку, розташовану вище обраної верхньої скелетної гілки на 20-25 см, після чого верхівки всіх скелетних гілок зрізують на 15-20 см нижче зрізу центрального провідника приблизно на одній висоті від землі (подібно поверхні парасольки). Зрізи на скелетних гілках роблять на зовнішню або бічну бруньку. Скелетні гілки, що мають діаметр більше половини діаметра стовбура, обрізають коротше. Більш тонкі залишають довше. Решта гілки, крім обрізаних скелетних і лідера, обрізають в два рази коротше скелетних.
Якщо в перший рік після посадки не вдалося закласти п'ять бічних скелетних гілок, то п'яту, рідше четверту, бічну гілку закладають на другий і третій рік після посадки саджанця.
Щоразу формування крони проводять навесні, до розпускання бруньок. Обрізку починають з укорочення слабшої нижньої гілки з п'яти скелетних першого порядку. Решта скелетні гілки обрізають на рівні зрізу слабкою нижньої. Провідник обрізають на 15-20 см вище рівня зрізу бічних гілок. Через 2-3 роки після закладки всіх скелетних гілок провідник сильно послаблюють, зрізавши його на бічну гілочку, що відходить нижче верхівок скелетних гілок.
У молодому саду одночасно із закладкою скелетних гілок першого порядку формують гілки другого порядку. На нижніх трьох гілках першого порядку закладають по 2-3 гілки другого порядку, на інших - по 2. Першу гілку другого порядку закладають від стовбура не ближче 30-50 см, решта 2 - в 30 см один від одного. Гілки другого порядку повинні відходити по черзі в сторони від гілок першого порядку, в напрямку більш порожніх частин крони.
Формуючи крону, не слід допускати розвитку конкурентів, т. Е. Сильних пагонів, що утворюють гострий кут з провідником. Не слід також допускати утворення вилок, які виходять в результаті одночасного зростання двох пагонів під гострим кутом з кінцевих нирок. Конкуренти і пагони, що утворюють вилки, сильно вкорочують, щоб послабити їх.
Одночасно вкорочують всі пагони, що ростуть усередину крони, в сторону інших скелетних гілок. Якщо вони розростуться, то будуть затінювати крону, переплітатися і при вітрі в результаті взаємного тертя можуть пошкоджувати один одного. Коротенькі бічні гілочки типу плодового прутика при формуванні крони не обрізають.
Боротьбу з конкурентами і виделками слід вести на молодих деревах шляхом прищіпки або сощіпиванія точок зростання на пагонах після досягнення ними 15-20 см. Пагони, прищипнуть в першу половину літа, можуть закласти квіткові бруньки і стати плодовими гілочками.
Ранетки мають цінне властивість формувати і відновлювати крону в найбільш життєвої формі без обрізки, так як зростання гілок перш за все спрямований в порожні і оголені місця. Тому після закладки гілок другого порядку формування крони закінчують. Можна продовжувати помірне і слабке укорочення сильних пагонів на скелетних і полускелетних гілках з пірамідальною кроною типу Сеянец Пудовщіни.
Обрізанням пагонів в молодому саду не слід зловживати. Сильна обрізка молодого дерева викликає зайвий ріст пагонів, знижує їх зимостійкість і затримує початок плодоношення, а невміла обрізка може викликати загущення крони. Тому до обрізку молодих дерев вдаються як до крайньої мірі-для закладки та регулювання напрямку росту скелетних гілок і для просвітлення крони.
Не слід обрізати культурні пагони, що ростуть з основи стовбура, т. Е. Формувати дерево в штамбової формі, так як штамбові дерева в наших умовах рідко живуть більше десяти років. У той же час необхідно своєчасно видаляти дику поросль. Культурні сорти ранеток і стланцев щеплені на дичках, вони мають дику кореневу систему. Від коренів і нижче щеплення, починаючи з кореневої шийки, відростають пагони, так звана дика поросль. Дикі пагони більш пристосовані до місцевих умов, ніж щеплені на них сорти. Якщо не заважати дикої порослі, вона через кілька років обжене щеплені культурні гілки, буде пригнічувати і вигубить.
Під час обрізки дику поросль необхідно вирізати під основу, т. Е. На кільце в місці виходу з кореня або кореневої шийки. При зрізі дикої порослі на рівні ґрунту вона розвивається з підземних пеньків ще в більшій кількості.
У Забайкаллі відкрито зростаючі ранетки і полукультуркі сильно підмерзають на висоті 20-50 см від поверхні грунту, т. Е. Трохи вище межі снігового покриву. У цій зоні відбуваються найбільш сильні коливання температури. В першу чергу у дерева гинуть більш товсті частини гілок. Тонкі гілки, незалежно від їх віку, зберігаються краще. Якщо потовщення скелетних гілок затрималося, вони довше живуть і більше плодоносять.
У Західному Сибіру зона сильних пошкоджень знаходиться над грунтом трохи вище, ніж в Забайкаллі, так як нижня частина дерева захищена сніговим покривом. З метою захисту більш товстих частин скелета дерева там було запропоновано підставу дерева вирощувати у вигляді стланца, на якому формується 20- 30 вертикально зростаючих гілок. Такий тип крони в умовах Західного Сибіру більш життєвий. Горизонтальні гілки під сніговим покривом краще зберігаються, а вертикальні не досягають великої товщини. Крім того, в разі загибелі окремих вертикальних гілок вони легко відновлюються з горизонтальних. У кроні легко можна регулювати освітлення окремих гілок, вирізаючи зайві, затінюють. Така крона має один недолік: при ній ускладнюється обробка грунту в саду. Але є ще дві більш зручних різновиди стланцевой-кущовий крони. Перша - з вузьким і довгим двухплечего підставою, так звана гребневидная крона, і друга - з круглим нешироким стелеться підставою.
У Забайкаллі сніговий покрив невеликий і не рятує скелетні гілки від вимерзання. Захистити незимостійкі сорти можна, прищеплюючи їх в крону стійкого сорту скелетообразователя і вирощуючи їх в більш сприятливій зоні. Як скелетообразователя рекомендується вирощувати ранетку Добриню, а також Ранетку пурпурову Сибірську яблуню. В сад на постійне місце висаджують саджанці Добрині, після досягнення ними необхідної висоти в скелетні сучки на висоті одного метра і вище прищеплюють один або кілька сортів одночасно. Робити щеплення можна влітку однією ниркою - окуліруванням або навесні, на початку розпускання бруньок, - держаком: поліпшеною копулировкой, щепленням за кору і іншими видами щеплення. На зиму щеплені живці або прижився нирки-окулянти необхідно захистити від морозів і сонячних опіків, обв'язуючи щеплення газетами в кілька шарів. Без такого захисту щеплення часто гинуть в першу зимівлю. У наступні роки крону дерева формують з щеплених сортів, поступово вирізуючи гілки скелетообразователя.