Розмір долоні і довжина пальців у всіх різна, тому - просто практикуйтеся.
Робити обладнання своїми руками також весело, як і вчитися трюкам.
Використовуйте тільки жорсткі, гладкі, важкі (щільні) матеріали. Устаткування без радіусів (фанбокси, перила, похилі площини, ступені, платформи, парапети і межі) найближче до реальних міським спотів. Для фінгерборда підходять також всілякі домашні споти. пластикові коробки, дверні ручки (їх потрібно зміцнювати на важкої сіл платформі), плінтуси, поріжки, подіуми та інше. Як басейнів (пулів) цілком можна користуватися гладкими важкими сковорідками. Втім, якщо дійде до сімейних розбірок, прохання, не говорити, де вас таким страшним речам навчили. Про всяк випадок: відмінними спотами можуть бути ваші (ваші, а не молодшого брата!) Іграшки, перш за все моделі автомобілів. В цьому випадку їх треба жорстко закріплювати на платформі.
Справжнє стріт-обладнання та стріт-задоволення тільки на вулиці, але це повинна бути навіть не німецька вулиця, на якій все-таки занадто багато середньовічного кругляка, а щось поруч з Голлівудом - мармур, полірований бетон і ступені, уступи, парапети, перила.
Все-таки дамо робочу класифікацію.
Вуличний рельєф складається із ступенів (їх рідко імітують в скейт-парках, але люблять в фінгерпарках) і площин. вертикальних (стіни), горизонтальних (тераси, балкони, уступи, лави, парапети), похилих (з'їзди. опорні стіни - крепіди, укоси, парапети у сходів, косий облицювання каналів і набережних).
Похилі площини можуть іметьрадіус заокруглення, на вулиці це рідкість, але в скейт-парку велика частина устаткування робиться з заокругленням для м'якого заїзду та освіти центростремительной виштовхує сили. Межі площин утворюють найрізноманітніші грані. сюди ж можна віднести перила, бордюри, рейки.
Клумби, бочки, колонки пожежних кранів, автомобілі та, безумовно, урни, а також собаки, кішки і найнеймовірніші речі, через які виконуються стрибки, віднесемо до розряду перешкоди.
Існують ще бассейниpool (і близькі до них блюдця, тарілки, канали, канави). Навіть порожнеча (air, ейр) має свій сенс, якщо перебуває між місцем стрибка і місцем приземлення, наприклад при перельоті з даху на дах, зі скелі на скелю. Такі штуки називаються великі щілини. Так чи інакше все можна імітувати в скейт-парку, причому з підвищенням безпеки. полегшенням техніки і значним посиленням видовищності трюку. Про ці три речі ти повинен думати, вишукуючи креслення в Інтернеті (а їх там повно) і розміщуючи замовлення в майстернях або самостійно забиваючи цвяхи.
Матеріал - вирішує багато проблем і стільки ж їх створює. Початківцям треба працювати тільки з деревом. оскільки таке обладнання легко ремонтувати і переробляти. З дерева зроблено обладнання в найкращих американських скейт-парках і перевізних обладнання кращих профі-команд. Дерев'яні конструкції відносно легкі і міцні, покриття з бакелітной судновий фанери просто ідеально (але дорого). Звичайна 7 або 10 мм фанера в два шари покриває профі-обладнання, але через бідність годиться і один шар, тільки на хорошому каркасі. Дерево має бути добре просушене - як це не дивно, але в Росії (а раніше - в усьому Радянському Союзі) це велика рідкість. Тому в наших скейт-парках майже не зустрічаються дерев'яні споруди. До того ж клімат наш з кислотними дощами дерево гробить. Його також палять (спалюють) або розбивають на друзки хулігани і цілком добрі господарі пускають на топку. З бетоном і каменем проблеми безпеки відпадають повністю, але вони вимагають високих технологічних навичок (дещо з практики я опишу).
Тепер про некомерційні скейт-парках. Все обладнання треба робити самим. Це насправді приємно, але головне - робить вас клубом. Новачок приймається теж через роботу, а вона адже завжди є, тому що завжди хочеться зліпити що-небудь новеньке. А кататися на тільки що зроблене обладнанні. Це таке збудження, я навіть і не буду порівнювати, а то дівчата (які все ще дівчата) вважатимуть, що я недооцінюю збудження від них.
Головною особливістю скейт-обладнання є необов'язковий характер майже всіх розмірів. Щоб економити час і гроші, всі креслення майбутньої споруди приводяться у відповідність з розмірами матеріалів. наприклад листів фанери або сталі, довжиною труб або дощок і т.д. щоб використовувати більшу частину матеріалу цільними листами і шматками і не викидати обрізки.
Тепер почнемо з найпростішого і необхідного для перших трюків, а потім будемо матереть і багатіти.
1.Тротуар - найпростіший з так званих Фанбокс (funbox - ящик для забав, для пустощів).
Горизонтальна площина. тобто настил з металевим, фанерних або дощатим покриттям на висоті 15-40 см над землею на ніжках або на каркасі.
Ширина тротуару для спокійного проїзду однієї людини від 80 см, краще 1м, можна більше, якщо він до чогось широкому буде представлятися. Довжина не менше 2 метрів. На одному з країв тротуару по всій довжині можна пустити бордюр (рельсу або швелер), верхня межа, якого піднята щодо тротуару ще на 20 - 30 см. Замість бордюру може бути похила труба з більшою висотою в 50-60 см і меншою в 20- 30. До речі другий край тротуару також по всій довжині - це теж повноцінна грань. По ширині тротуару з одного боку можна зробити заїзд і навіть з радіусом. Друга залишається без з'їзду для трюків з соскоков. Тротуар повинен бути важким і не соватися, коли по ньому ковзають. У той же час 3-4 роллера повинні спокійно його переміщати і встановлювати, наприклад в похилому положенні, спираючи на лавки або парапети.
Для вірності знизу все конструкшени (особливо легкі перильця і трампліни) взуваються в галошкі або презик (кому як подобається) з гуми або пластику. Робляться вони з обрізків шланга (не гладко з поздовжньою насічкою), природно обрізки треба ще поздовжньо розрізати і розкрити. На металеві "ступні" вони прив'язуються дротом, до дерев'яних прибиваються цвяхами з розправленому вигляді. Насічка розташовується поперек можливим зсувам.
2. Крокодил - це також найпростіший фанбокс: малий трамплін. з'єднаний з похилою площиною (Лендінг рамп). Це означає, що вилітати з нього на великій швидкості не обов'язково, можна просто перекочувати. Висота трампліну 30-40 см, довжина похилій площині - 2 метри, ширина всієї конструкції не менше 80 см. Загальна довжина (а рама повинна бути цілісна) обчислюється на кресленні, враховуючи точний профіль трампліну. А ось це вже ціла наука.
3. Трампліни (джампрампи. Jampramps) і четвертинки (Квотерпайп. Quoterpipes) - вони взагалі як кораблі, кожен має свій характер і кожному слід давати при народженні своеімя. Радіус вигину залежить від висоти задньої стінки трампліну. Чим вище трамплін, тим більше пологий радіус може він мати. На малих трамплінах заввишки 30-50 см радіус вигину - 2.4 - 2.6 метра. на середніх трамплінах або приставних радіусах до Фанбокс з висотою 60-80 см радіус задається в 2.7 - 2.9 метра. все, що вище 80 cm робиться з радіусом 3 або навіть 3.7 метра.
На фанері або ДВП таким же людським "циркулем" треба сделатьшаблон радіуса - дві сторони шаблону повинні давати прямий кут, третя сторона - що лежить на ньому радіус. Поки ви ще не прочертили на прямокутному шматку фанери радіус, цей самий шматок можна по всякому рухати, наприклад залишаючи на короткій стороні рівно 30 см. "Поклавши" радіус на довгу сторону так, щоб він злився з нею в місці заїзду, ви отримуєте точну довжину трампліну. Власне це і буде профіль (вид збоку) трампліну або четвертинки. Прямо на шаблоні розмічається положення вертикальних стійок і поперечок рами. Нормальна ширина трампліну 1 м. мінімальна 80 см, якщо лист фанери має ширину 120 см - різати "зайве" не варто. Але при ширині листа в 154см, 50 або 60 см можна відрізати і пустити на задню стінку. Довжину майбутнього настилу визначають за шаблоном шнуром - вона значно більше, ніж просто пряма від верхньої точки трампліну до його заїзду. Потрібно ще добавіть15-20 см на горизонтальну частину заїзду.
Отже, маючи шаблон бічних стінок і точне уявлення про настилі, можна делатьраму - зварену або дерев'яну. Рассмотрімдеревянную. робиться вона з бруса 4х6 або 5х5 см. з'єднання краще шипове або впівдерева (але тоді все зміцнюється Рамов куточками на шурупах). З'єднання проклеюються. Цвяхи також умочують в клей, шурупи (а їх треба використовувати частіше) теж. Бічні стінки трампліну (радіуси) краще робити цілісними з товстої фанери 14-20 мм або широкої дошки-дюймовку (можна 30мм). Випіліваются вони за шаблоном електролобзиком, насадкою-лобзиком на електродриль або простий оптимального результату у роботі неширокої ножівкою. Рама вже без настилу і задньої стінки повинна бути міцною і жорсткою (з діагоналями). Незвичайно важливим і для дерев'яних, і для металевих рам є те, що настил буде відгинати раму в місці заїзду вниз - ламати і рвати дерево, зривати зварні шви, гнути металл.Жесткость і міцність конструкції тут повинна бути подвоєна.
Листова сталь 4 мм (ніяка інша), як я вже говорив, укладається на радіус просто із задоволенням під власною вагою, каркас під неї потрібен просто під шви, скажімо 0.8х1м. Для дереваребра жорсткості потрібні частіше - 40х50 або 30х80, наприклад. Щоб вигнути фанеру. закріплюють спочатку її верхній край, а потім просто сидять на ній удвох і вкручують шурупи - найважче в середній поперечці трампліну. Фанера потрібна без сучків, краще березова. Товщина 10 мм найоптимальніша, у профі - два шари 7 мм. Фінська або суднова бакелитовая фанера притягається до рами тільки на болтах з гайками і під великим вантажем або з домкратами - це робиться тільки в умовах гарної майстерні з кран-балками. Найдешевше для великих четвертинок робити настил з дошки-дюймовку або тридцятки і для гладкості зверху оббивати тонким металом або бляхою. Тільки пам'ятайте, що всі нерівності вони відразу обтягнутий під прасуванням коліс (роликів).
Горизонтальна частина заїзду - найвідповідальніша. Сталь 4 мм сама вирішує цю проблему, тільки треба залишити за рамою 20 см. Вони ляжуть на асфальт як треба. При дощатому настилі найпростіше: остання дошка стісується знизу по всій ширині четвертинки до гостроти ножа. покриття (пластик, ДВП, тонка фанера, жерсть чи тонкий метал) випускається на 20 см вперед на асфальт. Потім правда, воно буде все одно задиратися, доведеться його до асфальту прикручувати на дюбелях: свердлити дірки глибиною 7 см, забивати дерев'яні пробки і в них вкручувати шурупи з широкими капелюшками або, підклавши під капелюшки широкі шайби. Найнадійніший на великих четвертинки з фанерних настилом жорстко приварити в місці заїзду смугу металу 4-6 мм завтовшки. Вона сточується електроточіле знизу до тієї ж гостроти ножа. При перевезенні і перенесенні якраз цим місцем не можна упускати її на ноги. І знову до тієї ж гостроти і тільки знизу сточується фанерний заїзд трампліну. Для фортеці його відразу ж треба просочити епоксидною смолою або водостійким клеєм (на худий кінець ПВА) і обтягнути тканиною. краще джинсою, можна просто бинтом. Знизу під задньою стінкою трамплін взувають в галошкі - прибивають гумові гальмівні накладки (дивись вище).
Фарбування готового виробу не тільки приємна, але необхідна річ. Низ рами фарбується обов'язково для захисту від гнилі або іржі. Настил з металу (будь-якого) фарбується тільки по краях, решта заполіруйте п'ятими точками райдери. Фарбована фанера стає водостійкою і швидкісний. Швидкість на отфуговать і пофарбованих дошках значно зростає. Тепер можна давати конструкшену ім'я. Це робиться, щоб уникнути плутанини при навантаженні, при суддівстві, при розробці програм показаловок, при навчанні і т.д. Коли на майданчику більше двадцяти "цих фіговіна" тикати в кожну пальцем просто нерозумно.
