Електрогітара домашніх умовах - робимо електрогітару (53 фото)

Напевно, у багатьох власників гітари приходила в голову думка зробити гітару власноруч, на власний смак і розсуд. На мій погляд, такі думки частіше приходять до тих, у кого гітара покупна не дуже, а на нову грошей немає і хто знає, коли будуть.

Чому я так думаю? А навіщо людині, у якого є Фендер, Гібсон або ПРС руки бруднити?

На жаль, дуже наївно сподіватися на те, що перша handmade гітара буде пристойною. Як в плані звуку, так і зовнішнього вигляду. Є, звичайно, люди які роблять шедеври з першого разу! Але частіше перший млинець грудкою виходить.

Для того, щоб здійснювати щось, потрібно знати як це робити. Ось і придумали люди книги і підручники, щоб досвідом ділитися. І перед тим, як брати в руки сокиру, обов'язково треба провести якийсь час в Мережі, подивитися що майстри пишуть досвідчені, як піонери роблять, які помилки роблять і т.д.

Все починається з вибору дерева, пару слів про нього.

Дуже часто корпусу перших гітар робляться з сосни. «Знавці» вважають, що це цілковитий кримінал і гордо дивляться на нас зверху вниз. Однак, при наявності гарної соснової дошки (без сучків, наявністю щільних волокон, потрібної товщини і просушування) і датчиків рублів по 500, можна витягти стерпний звук: чистий і прозорий.

Ялина була обрана в якості матеріалу при серійному виробництві для гітар Jolana Diamant.

Це було для тих, у кого фінансові труднощі до кінця не вирішені.

Якщо вирішені, то можна вирушати в магазин, який торгує всякої екзотикою. Описувати кожну породу не має сенсу, в мережі є безліч FAQ на цю тему. При виборі дерева необхідно дивитися розташування волокон: вони повинні йти симетрично, без різких вигинів.

Подивіться і порівняйте, очевидно, що правий шматок краще. Хоча б чисто візуально. Волокна розташовані красиво і рівно. Зліва дерево електрогітара домашніх умовах темне, тієї ж породи. Це означає, що воно з серцевини. Таке не підходить.

Якщо красиві шматки знайдені, то їх треба простукати, можна перещупали 50 дощок, але не одна не буде відгукуватися однаково. Який відгомін більше подобається, той і слід брати.

Фурнітуру треба брати бажано відразу! Так буде простіше довести до розуму інструмент відразу, а не мучитися потім вже з готовим, пофарбованим і.т.д.

Ось, ніби як вступну частину я написав. Далі опишу процес виготовлення моєї першої гітари, з нотатками і доповненнями.

1. Електролобзик
2. Електрична шліфувальна машина (бажано не стрічкова, а ексцентрикова)
3. Фрезеровальная машинка
4. Електродрель
5. Компресорна установка (до неї само собою краскопульт і банки з фарбою або лаком)

1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярні струбцини, чим більше, тим краще. (Звичайні G-образні не підійдуть, в них не затиснеш деталі великих розмірів).
3. Плоскогубці
4. Викрутки хрестові
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручний (єдине, чим мені вдалося робити пропив під лади)
8. Ніж
9. Напилки

Ось такий невеликий цілком набір.

Для інструментів треба:

1. Для електролобзика пилку з чистим різом та широким полотном, для прямих відрізів і з вузьким полотном, близько 4 мм, щоб випилювати обводи.
2. Для лентошліфовальной машини стрічки різних зернистостей: P36 (40), P60, P80, P100. У порядку зменшення зерен. P40 для грубої шліфовки, Р60 щоб прибрати подряпини від грубої, Р80 і Р100, P320, 500 і т.д.
3. Для фрезера потрібно пряма фреза (бажано одну велику 12.7, а іншу 6 мм), якщо краю робити напівкруглими, то ще кромочная какао.
4. Для дрилі свердла по металу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.

Домовимося, що дерево вибрано, орієнтир в звуці є, форма роздрукована.
Я вирішив робити з сосни, нестандартної форми, з класичної стратовской машинкою, хамбакером в бриджі та синглом в Некі. Гриф з ясена, без накладки, з закладкою анкера з тильного боку.

Одна з найголовніших речей - відсутність сучків. Їх не повинно бути ні в якому разі, і у мене їх немає.
Перший етап тривалого процесу і мало не найважливіший: склейка корпусу.
Грамотно і точно підігнати 2 дошки, щоб при склеюванні не було щілин не так просто.

1. З'єднати їх за допомогою струбцин «бутербродом» і обробити поверхні, що склеюються як одне ціле рубанком.
2. За допомогою струбцин з'єднати їх в щит і пройтися фрезером по стику, що по ідеї повинно забезпечити ідеальне (!) Прилягання. Це я в найближчому майбутньому збираюся випробувати.
3. Обробка кожної окремо і т.п.

Розмічаємо обводи, щоб не траплялися підлі сучки, вирізаємо лобзиком.

Коли дошка мокра і починає висихати, вона може набувати вигин, так у мене і є. Спочатку шерхебелем (груба обробка), потім на чистову рубанком і грубою шкіркою Р40.

Прийшов час фрезера.

Малюю ефи, переношу на шаблон з фанери, вирізаю лобзиком, закріп на корпусі і прямий фрезою з підшипником вирізаю.

Далі я робив паз під гриф. Розмітку робив за допомогою олівця і лінійки, а вирізав без всяких обмежень, вийшло непогано, але все ж далеко не ідеально. Вихід такий: гриф, принаймні його обводи і товщину треба робити до фрезерних робіт по корпусу, коли гриф є, його закріплюють таким ось чином і тоді спокійно і точно вирізують місце під нього.

У мене на верхньому розі є звалювання з однієї й іншої сторони, варіантів його створення - маса. Один з них - фрезером робиться драбинка і потім згладжується стамесками.

Потім я скруглил шлифмашиной краю на корпусі, доцільніше і точніше робиться це кромочної радіусної фрезою з підшипником.

Далі я ні з того, ні з сього почав робити гриф, хоча робити його треба було раніше, про це вище.

Голова грифа може бути або по прямій, або під нахилом 13-17 градусів. Якщо по прямій, то необхідна установка ретейнер, щоб струни все-таки притискалися до верхнього поріжка. Зазвичай, якщо голова не має нахилу щодо грифа, то її роблять з ним з цільного шматка. Якщо вона має нахил, то зазвичай її приклеюють з міркувань рентабельності, то пак економії деревини.

За приклеювання голови є ціла теорія (ну якщо і не теорія, то правила).
Іноді за деякими міркувань гриф склеюють по всій довжині з декількох шматків. Але, виключно поздовжньо, так часто буває на Ібанез недорогих, Джексон або навпаки, на дорогих кастомних гітарах з метою надання краси візуальної та звукової.

Я ж пішов по шляху невірного, склеївши гриф з 2-х рівних частин бутербродом, а потім ще й приклеївши пряму голову неправильної методою, в результаті чого при першому натягуванні струн, вона була просто відірвана. Зауважу, що приклеївши її точно так же назад, вона більше не створювала проблем.

Отже, у мене було 2 дошки ясена і шматок сосни на голову, розмічаємо, відрізаємо, заготівлю склеюємо.

Для операцій з грифом необхідно витягти абсолютно все струбцини в будинку, щоб забезпечити хорошу склейку.

Зараз саме час задуматися про анкерному стрижні. Переважно анкер подвійної дії, з яким для роботи потрібен прямий канал однаковою по всій його довжині глибини. Для традиційних стрижнів Фендер паз повинен мати певний вигин в глибину, що зробити не так просто. Але я обмежився простим прутом з різьбленням, парою шайб і декількома гайками, гриф така конструкція в будь-якому випадку буде вигинати, але при певному збігу обставин, він може прийняти хвилеподібну формую, що загрожує самі знаєте чим.

Паз під нього можна робити або з тильної частини грифа, закривши шматочком дерева, або з лицьової, приклеївши зверху накладку. Але у мене накладки немає, тому був обраний перший шлях. На фрезер встановлюється напрямна, щоб зробити все прямо і рівно. Фреза ставиться 6 мм пазовая і вперед! У мене такого діаметру не було, тільки більшого, навички роботи і теорії в запасі теж не було.

Заготівлі необхідно надати однакову звуження до верхнього поріжка з обох сторін. В принципі, можна зробити це просто лобзиком, що я і зробив. Потім їм же вирізав голову, зробив отвори під колки, приклеїв. Підсумок усіх дій:

Так як паз вийшов не рівний, а зовсім навіть кривої, то про акуратною вклейці заглушки не може бути й мови. Віддаю її в заставу в паз, зверху кладу кашу з ПВА і тирси, щоб приховати вади. Відразу видно, «каші» я не шкодував:

Все це справа сохне, можна повернутися до корпусу. На черзі ніші звукознімачів, темброблок, вибірка під тремоло.

Якщо гітар планується виготовляти не одну, то краще відразу зробити шаблони для фрезера. Цього я не робив, разметив все, взявся за фрезер.

Далі потрібно зробити отвір під джек і зв'язати всі поглиблення в єдину мережу тунелів =). Через отвір, просвердлений свердлом на 22, за допомогою довгого бура вгризаються в породу і виходжу в хамбакерами. Через вибірку під гриф з'єдную сингл з хамбакером.

Залишилися отвори під потенціометри і перемикач. Ось що маємо після всіх маніпуляцій:

Прогрес в наявності! Пора б повернутися до багатостраждального грифу.

Гриф має в поперечному перерізі два вигини. Перший - радіус накладки, другий - профіль грифа. І те, і те - речі суто індивідуальні, залежать від призначення гітари, необхідного звуку і т.д. На цю тему є безліч статей, і описувати тут не має сенсу. Профіль грифа можна робити в такий спосіб:

У верхнього поріжка створити профіль за допомогою напилка, у п'яти грифа зробити те ж саме і за допомогою скобелі це треба з'єднати один з одним. Накладка у мене радіуса не має для простоти виробництва, але якщо зважитеся, то радісний кидок зі шкіркою вам в руки. Найбільш тонким у всьому дії є процес розмітки ладів, від якого буде залежати: будує гітара чи ні. Розмаїття необхідно якомога точніше, розміри все є в Мережі для будь-якої мензури. Для рівних пропилів має сенс зробити подобу стусла.

Так само важлива ще й товщина пилки, якщо вона занадто товста, лад триматися не буде, а якщо тонка, то взагалі його не вженіть. Я все це робив за допомогою ручного лобзика, а пропили розширював за допомогою ножа, це далеко не кращий варіант.

Щоб лади на грифі були рівними, перед забиванням їм необхідно надати або той же радіус, що у накладки, або повністю випрямити в моєму випадку. За допомогою киянки або молотка лад акуратно забивається, починаючи з його кінця. Потім скошуємо лади напилком з боків.

І вирівнюємо один щодо одного по висоті за допомогою бруска зі шкіркою. Останній етап: паз під поріжок, вклеиваем.

На цьому робота з деревом закінчена, можна приступати до фарбувальних робіт

Робота ця досить специфічна і вимагає хорошого досвіду роботи з фарбопультом. Невелика затримка на одному місці і тут же буде схожий на краплю патьок на корпусі. Щоб патьоків не було потрібно дотримуватися деяких правил:
Чи не проходити на одному шарі одне і те ж місце двічі Фарба повинна бути густішою або рідкої, але кількість, що подається в струмінь має бути мало. Премудростей всяких безліч, як наприклад, визначення в'язкості фарби за допомогою палиці і секундоміра. Все це є в книгах по фарбуванню автомобілів.

Місце для роботи має бути завчасно очищено від усього сміття і пилу. Інакше на гітарі буде аплікація піском =). Перед фарбуванням корпус повинен бути відшліфований дрібною шкіркою P500-1000, всі нерівності повинні бути прибрані.

Саме проста в обігу фарба - на нітроцеллулоідной основі, вона має тільки один компонент, відносно швидко сохне, а через багато років щасливого експлуатації неминуче покривається чудовою павутиною тріщин.

Першою шар - Нітрогрунт. Можна звичайний нітролак. Покривши гітару, дайте висохнути, потім дрібною шкіркою зведіть його фактично в нуль, але не перестарайтеся! Він необхідний, щоб заповнити пори в дереві.
Потім знову шар Нітрогрунт, шліфування найменшої шкіркою. І далі наноситься потрібний колір. Як правило, ще 3 шари, а зверху прозорий лак.

Ось як потрібно це робити в двох словах. Мій шлях був повністю кримінальний. Я вирішив покрити відразу фарбою. (А чого мучитися з усілякими грунтами?) Та ще й не вміючи толком працювати з фарбопультом. Результат відповідний. Всі волокна деревини наяву, тримається фарба погано, патьоки і т.д.

Вид більш ніж огидний. Надалі я це все, звичайно, відірвав начисто.
Можна умовно сказати, що фарбування я закінчив, наступним етапом треба гітару оживляти! Ставити механіку, електроніку, регулювати гриф по висоті і т.п.

Відразу ж була зроблена екранування всіх внутрішніх поверхонь фольгою. Буквально в процесі написання з'ясувалася цікава річ. Фольга садить звук! Переважно, хоч і дорожче, делан екран за допомогою графітового лаку.

Поставлені були 2 подвійних потенціометра. Кожен потц мав 2 ручки, одна на гучність, інша на тембр. Тут, в принципі, все просто. В Інтернеті дістається необхідна схема і, за допомогою паяльника, втілюється в життя, головне потенціометри запобігти перегріванню.

Далі струни, відбудова мензури і, можна грати.

Щоб не говорили про сосну, звук мені сподобався!

Він не такий «нізастий» і трохи гугнявий, як на Les Paul. Він кристально чистий, з великою кількістю середніх і високих. Чия в цьому заслуга: грифа з ясена або хороших соснових дощок корпусу? Не знаю, але це якраз те, що я хотів. На перенавантажувати не пердить, не свистить і не пищить, а видає хороший звук. Почасти навіть як у Deep Purple.

У плані звуку мене все влаштувало, але величезною ложкою, прямо таки відром дьогтю, виявився гриф! Його неправильна розмітка. Причиною тому, моя власна дурість і відсутність потрібної літератури. Межладовие відстані були зняті з іншого гітари, що спричинило за собою помилки, на перший погляд невеликі, але неабияк псують звук.

Коли буде зайве дерево і час, зроблю нарешті хороший гриф і покладу гітару в шафу. Для того, щоб показувати це чудо моїм рідкісним гостям, а потім ще й здивувати! Тим, що таке диво ще і звук видавати може.