Дверцята з рельєфними (або об'ємними) фільонками - відмітна ознака високоякісних меблів; при цьому вони не надто складні у виготовленні. Якщо у вас вже есгь великий потужний фрезер і фрезерний стіл, варто ще придбати комплект з трьох спеціальних фрез, призначених для цієї роботи.
Вартість комплекту може перевищити $ 100. Але якщо ви плануєте заново виготовити або обмовіть кілька шаф або розробляєте новий проект з декількома фільонками дверцятами, то ми вважаємо таке придбання розумним вкладенням коштів. Звичайно, можна не купувати дорогу фрезу, а виготовляти рельєфні фільонки на пиляльному верстаті, але ми вважаємо, що фрези економлять час і забезпечують кращу якість завдяки гладкості обробки і ретельності профілювання. Ми вважаємо за краще фрезу для горизонтальної обробки фільонок, коли заготовка лежить плазом на фрезерному столі. Можна заощадити, купивши вертикальну фрезу, яка коштує дешевше і менш вимоглива до потужності фрезера. Однак така фреза, на відміну від горизонтальної, не дозволить зробити фільонку з криволінійним краєм.
У цій статті показано, як зробити дверцята для звичайного шафки. Така ж техніка використовується при виготовленні дверей або традиційних стінових панелей. Попутно розкривається кілька професійних секретів, які не мають відношення до фрез, але істотно впливають на кінцевий результат.
Виберіть вподобаний профіль
Маючи комплект спеціальних фрез, неважко виготовити гарні меблеві дверцята. Одна фреза формує так званий контрпрофіль на кінцях перекладин, інша фрезерує основний профіль деталей рами, а третя допоможе зробити фільонку рельєфною.
Велика фреза формує увігнутий профіль, що надає фільонки об'ємність.
Розгляньте фото А, В і С. де показані форма фрез і отримані в результаті їх спільної роботи профілі деталей з'єднання. На фото D представлений один з варіантів фігарейних фрез, що випускаються компанією Freud і іншими виробниками. Виберіть найбільш прийнятний варіант або той, який збігається з профілем фільонок вже наявної у вашому будинку меблів.
Виберіть кращі дошки
На широкій дошці добре розрізняються ділянки з тангенціальним і проміжним розташуванням річних кілець. Для найбільш помітних деталей меблів вибирайте прямошаруватої деревину, а решта використовуйте в інших місцях.
Від якості дощок залежить якість дверцят. Необхідна стабільна деревина, яка мало всихає і не жолобиться, тому краще використовувати дошки радіального або проміжного розпилу.
Виріжте в шматку картону віконце такого ж розміру, як деталь, яку потрібно виготовити. Вибравши на дошці відповідну ділянку, обведіть його крейдою.
Вибираючи дошки в штабелі, оглядайте їх відкриті торці. Відбирайте такі, у яких лінії річних кілець розташовані перпендикулярно пластям, а не спрямовані від кромки до кромки, утворюючи широкі дуги. Волокна на лицьовій стороні дощок повинні бути прямими. На одній широкій дошці можна виявити варіації текстурного малюнка (фото Е). У цьому випадку вибирайте для дверцят прямошаруватої ділянки з радіальним розташуванням річних кілець. Решта частини дошки не викидайте, а використовуйте їх для виготовлення менш помітних деталей меблів або для інших проектів. Знайшовши підходящу дошку, не поспішайте розпилювати її на заготовки необхідної довжини. Щоб піднятися на наступний щабель майстерності, виконайте ще один крок: викроюйте кожну деталь окремо, вибираючи ділянки з найбільш прямими волокнами (фото F). Прямошаруватої деталі рами візуально підкреслюють прямокутну форму дверцята.
Дві варіації червоного дуба: ліва фільонка зроблена з ретельно підібраних прямошаруватої дощок, а права виглядає занадто буденно.
Ретельне планування і розкрій
Стандартний випадок: ми робимо накладну дверцята для стандартного настінного шафки. Остроганной куплені дошки до товщини 1 9 мм для майбутніх стійок і перекладин, ми Обпиляєте їх до ширини 57 мм (деталі такої ширини добре і солідно виглядають і мають достатньо місця для установки будь-яких петель). Можна вибрати будь-яку ширину від 38 до 64 мм. Для стійок і перекладин важливо підібрати абсолютно рівні заготовки. Ширина самих дверець може бути від 230 до 460 мм. Занадто вузькі дверцята виглядають неприродно, а надто широкі більше схильні до викривлення. Дверцята повинна бути абсолютно плоскою, щоб добре виглядати в закритому положенні.
Накладні дверцята зазвичай застосовуються в шафках, які не мають фасадних рам. Такі дверцята, як правило, майже повністю приховують передню сторону корпусу, а між сусідніми дверцятами повинен бути зазор близько 3 мм.
Приклад на малюнку допоможе врахувати шпунти і контрпрофільние з'єднання при визначенні розмірів дверцята. Переконайтеся в акуратності налаштувань обладнання, перш ніж розкроювати дошки по довжині. Для отримання хорошого результату поперечини повинні бути абсолютно прямокутними. Уникнути появи відколів допоможе дерев'яна накладка поперечного (кутового) упору або підпірних брусок у заднього упору поперечних санчат. Для подальшої настройки фрез випиляйте додатково одну стійку і одну перекладину.
Для виготовлення фільонки виберіть дошки схожого кольору і малюнка і острогайте їх до товщини 13 мм. Коли вставите фільонку в дверцята, її лицьова сторона буде розташована врівень з передньою стороною рами. Острогайте кромки дощок і склейте заготовку, що має невеликий припуск. Після просушування випиляйте фільонку з урахуванням 3-міліметрового зазору по всьому периметру. У такій зазор можна вставити гумові кульки-амортизатори, описані в розділі «Недребезжащіе фільонки». Якщо вирішите не використовувати амортизатори, вам все одно доведеться зробити такий зазор, що дозволяє фільонки вільно розбухати при сезонних змінах вологості.
Закріпіть в цанзі встановленого в столі фрезера контрпрофільную фрезу (це фреза з підшипником між двома ріжучими частинами). Прикладіть до поздовжнього упору довгу лінійку-правило і зсувайте упор, поки лінійка не торкнеться підшипника фрези (фото Н). Тепер переконайтеся, що упор встановлений точно під прямим кутом до голівці поперечного (кутового) упору. Притисніть до поздовжнього упору торець обрізка і закріпіть його струбциною на кутовому упорі. Наведіть кутовий упор до протилежного кінця поздовжнього упору. Обрізок повинен контактувати з поздовжнім упором по всій довжині.
Для настройки вильоту фрези використовуйте зайву перекладину (фото I). Покладіть її плазом на фрезерний стіл, притиснувши одну кромку до кутового упору, а торець - до поздовжнього упору. Отфрезеруйте контрпрофіль, надійно утримуючи заготовку і притискаючи її до столу.
При правильному налаштуванні на передньому краї профілю повинна бути сформована рівна смуга шириною 1,5 мм, а фальц на іншій стороні буде мати глибину близько 6 мм. Якщо необхідно, змініть настройки і, якщо результат вас задовольнить, зробіть настроювальний шаблон, який можна зберегти для майбутніх проектів. Тепер отфрезеруйте обидва кінці на обох перекладинах (фото J).
Тепер займіться внутрішніми крайками
Замініть контрпрофільную фрезу профільної (з підшипником нагорі). Така фреза за один прохід формує декоративний профіль-калевками на оточуючих фільонку крайках рами і одночасно вибирає в них шпунт для вставки фільонки. Для настройки вильоту фрези використовуйте одну з тільки що оброблених перекладин. Вирівняйте по висоті різці, що формують шпунт, з гребенем на кінці поперечини (фото К). Використовуючи лінійку-правило, знову встановіть поздовжній упор врівень з підшипником фрези (фото L).
Покладіть зайву стійку плазом на фрезерний стіл лицьовою стороною вниз і зробіть пробний прохід (фото М). Перевірте, як стикується профіль з уже готовим контрпрофілем на перекладині. Покладіть обидві деталі на рівну поверхню лицьовою стороною вгору і перевірте з'єднання, провівши пальцями по лінії стику. Постарайтеся домогтися бездоганною стикування, в іншому випадку після складання вам потрібно працювати по шліфовці. Тому зробіть стільки пробних проходів, скільки буде потрібно для досягнення дійсно відмінного результату, і не забудьте зберегти шаблон для майбутніх налаштувань. Ще один спосіб збереження налаштувань описаний в «Раді майстра».
Якщо не вдається домогтися ідеальної підгонки контрпрофільного з'єднання, можливо, доведеться зайнятися налаштуванням самих фрез за допомогою дуже тонких металевих шайб-прокладок. Прокладки дозволяють регулювати відстань між профільними різцями і положення гребеня на контрпрофільной деталі. Наші фрези були заздалегідь налаштовані виробником і мали кілька запасних шайб-прокладок під гайками на кінці кожної фрези. Якщо ви вирішили самостійно налаштувати фрези за допомогою прокладок, записуйте кожен крок, щоб мати можливість повернення до заводських налаштувань. Коли якість стикування деталей вас задовольнить, обробіть внутрішні кромки всіх чотирьох деталей рами.
Пора обробити фільонку
Для заключного етапу фрезерних робіт ми взяли фрезу діаметром 89 мм. Великий діаметр дозволяє видаляти більше матеріалу за один оберт фрези, периферійні ділянки ріжучих крайок рухаються значно швидше за інших, і це вимагає збільшення зазорів в столі і поздовжньому упорі для безперешкодного видалення стружки.
Безпечна і ефективна робота неможлива без потужного фрезера із змінною частотою обертання. Двигун потужністю не менше 1 500 Вт впорається із завданням, а зниження частоти обертання зробить операцію більш безпечною.
Навіть якщо поздовжній упор фрезерного столу має регульований просвіт, достатній для розміщення великої фрези, краще зробити додаткову накладку з невеликим вирізом, контури якого відповідають профілю фрези. Упор з великими зазорами, в які може бути затягнута заготовка, потенційно небезпечний.
Для виготовлення накладки випиляйте рівний шматок дошки за розмірами поздовжнього упору і намалюйте на ньому силует фрези. Стрічковою пилкою або електролобзиком зробіть виріз і гладко його відшліфуйте. Закріпіть накладку на поздовжньому упорі і переконайтеся в наявності необхідних зазорів. Вирівняйте упор з підшипником фрези і зробіть пробний прохід (фото N). Якщо Фрезера не вистачає потужності, посуньте упор так, щоб фреза при першому проході видаляла матеріал не по всій ширині профілю. Потім знову вирівняйте упор з підшипником і другим проходом завершите формування профілю.
Перевірте, як вставляється край фільонки в шпунт стійки або поперечини -він повинен входити легко. Якщо він вставляється із зусиллям, трохи збільште виліт фрези, якщо ж він надто вільно входить в шпунт, трохи опустіть фрезу. Точно налаштувавши виліт фрези, обробіть краю фільонки. Спочатку отфрезеруйте профіль на торцевих краях, а потім уздовж крайок. Завершальне фрезерування уздовж волокон дозволить видалити невеликі відколи, що виникають при роботі поперек волокон.
Виготовивши всі деталі дверцята, потрібно підготувати їх до складання. Можлива усушка і розбухання фільонки були враховані ще на етапі проектування; для цього створені зазори по периметру. Запасіться гумовими кульками-амортизаторами, описаними в розділі «Недребезжащіе фільонки», і приступайте до тонування фільонки. Спочатку пофарбуйте морилкою задню сторону, потім переверніть фільонку і покладіть її на підставки, щоб забарвити спереду. Тонування фільонки до збірки гарантує, що її гребінь буде пофарбований повністю. Якщо тонувати дверцята цілком після складання, ділянки гребеня можуть залишитися незабарвленими і стати помітними при усушку фільонки в суху погоду.
Деталі рами тонувати поки не потрібно. Вбратися в склеювані поверхні морилка знизить міцність склеювання. Коли морилка на фільонки висохне, вставте гумові кульки в шпунти і нанесіть жовтий клей на всі поверхні контрпрофілем перекладин. У внутрішніх кутів шар клею повинен бути тонким, щоб його надлишки не виказуючи на фільонку - навіть слабо приклеєна фільонка може викликати проблеми.
Зберіть дверцята і покладіть її на пару рейкових або трубних струбцин для поперечного стиснення кутів (фото Р). Виміряйте діагоналі дверцята, як показано на фото, щоб переконатися в її прямоугольносгі. Діагоналі повинні бути рівні. Якщо це не так, звільніть струбцини, злегка посуньте їх, щоб усунути перекіс рами, і знову затягніть. Дайте клею повністю висохнути, перш ніж тонувати раму дверець.
Дерев'яної фільонки потрібно вільний простір, щоб вони могли безперешкодно розбухати при підвищенні вологості повітря і всихати в сухий сезон. Але якщо просто залишити зазор по периметру, всохла фільонка буде деренчати і стукати в шпунта, кажучи про низьку якість дверцята. Для заповнення зазорів можна використовувати будь-який пружний спінений матеріал, але ми вважаємо за краще гумові кульки-амортизатори Space Balls. Цією гумової «картеччю» дуже зручно користуватися. Вставте по дві кульки в бічні шпунти невеликий дверцята і по одній кульці зверху і знизу. У дверцята більшого розміру можна встановити по три кульки на бічні сторони. Кульки щільно утримують фільонку в шпунта, стискаючись, коли вона розбухає, і знову розширюючись при її усушку.