Секрети виноградарства (зелена обрізка) Як справедливо зазначають досвідчені виноградарі, якщо виноград не обрізати, хороших грон можна не дочекатися.
Обрізка винограду дозволяє створити найбільш сприятливі умови для розвитку рослин і дозрівання плодів, забезпечуючи пагони сонячним світлом і свіжим повітрям. Обрізку і уламку виноградних пагонів, проріджування листя, пасинкування і інші процедури, необхідні для правильного формування та підвищення врожайності винограду, виноградарі називають «зеленими операціями».
Лози після відкривання обрізають, залишаючи на кожній з двох зимували лоз по два нижніх добре розвинених вічка. Самі нижні, так звані кутові очі, не приймають до уваги, так як вони слабо розвинені і не можуть дати потужних пагонів.
Таким чином, навесні другого року кущ буде навантажений тільки чотирма очками. У тому випадку, коли обрізання проводиться після дуже суворої зими і є підстави побоюватися, що частина очок пошкоджена морозами, весняну обрізку слід зробити з запасом очок, тобто на кожній лозі залишити не 2, а 3-4 очка.
Потім, коли очі розвинуться і почнеться ріст пагонів, слабші з них виламуються і залишають на кожній лозі по два найсильніших втечі.
Уламка пагонів - в період розпускання бруньок видаляють безплідні гілки біля основи кущів, а також зайві пагони, що ростуть з одного очка. Після підв'язування виноградних лоз обламують всі слабкі і відстають у рості гілки.
Потім йде «зелена підв'язка» - вона проводиться кілька разів протягом сезону, коли пагони переростають сантиметрів на 20 чергову дріт на шпалері.
Проводять у столових сортів винограду, воно полягає в частковому видалення ягід або частини грона в занадто щільних гронах.
Роблять це коли ягоди досягнуть розмірів горошин, а у сортів з надмірно щільними гронами - дещо раніше. В результаті проріджування грона виходять більш пухкі, ошатні за формою з великими ягодами.
Проріджуючи, видаляють до 25-50% ягід з плодоніжками в місцях найбільш загущених: крім того, часто і верхівку грона, ягоди якої гірше розвиваються і пізніше дозрівають. Виконують цю роботу гострими ножицями або пінцетом.
Не знімайте все безплідні пагони: в них формується необхідний запас поживних речовин, які знадобляться для розвитку куща. В середньому досить на 2-3 плодоносних гілки залишати одну безплідну.
Проріджування листя - тижні за три до збору врожаю рекомендується відламати старе листя, які ростуть в нижній частині куща, а також ті, які затінюють грона з ягодами. Така процедура забезпечить краще провітрювання виноградних кущів, грона ж отримають більше сонячного світла.
Майте на увазі, що після карбування пагонів на виноградних кущах починають активно з'являтися пасинки. Встигайте їх вчасно вискубувати. Всі перераховані «зелені операції» необхідні тільки дорослим виноградним кущам. До трьох років виноград може рости вільно, річний догляд за ним полягає в регулярних поливах з підгодівлею і в розпушуванні землі зі знищенням бур'янів.
Старої деревини в кущі повинне бути побільше, тільки в цьому випадку можна розраховувати на хороший урожай, без побоювання перевантаження куща, що призводить до його ослаблення, хвороб, і, в кінці-кінців, до загибелі. Але, чим старше деревина, тим складніше її пригнути до землі для укриття.
Тому, віялова Формування (кілька коротких рукавів під різними кутами годиться, поки ці рукава ще не дуже старі (2-3 роки), і ви ще якось можете їх нахилити і Прищепа до землі при укритті. А далі вам доведеться, або їх омолоджувати , тобто заміщати на якісь дзиги, біля самої основи рукава (якщо рукав зрізати вище якогось місця, то ці дзиги обов'язково там з'являться з сплячих бруньок), а це - втрата цінної багаторічної деревини, і зниження врожаю. Або, доведеться змінювати форміровку, переходячи до довгих похилих кордонам. Прич ем, чим ближче до горизонталі кут нахилу кордону, тим простіше і довше ви зможете його вкривати. Хоча, в кінці-кінців, і довгий кордон доведеться омолоджувати, але буде це набагато пізніше, ніж омолоджування рукава.
В принципі, якщо вам потрібний нехай не максимально можливий, але стабільний (щороку) нормальний урожай винограду, то можна вийти на режим почергового омолодження рукавів (кордонів) одного куща, або різних. При цьому, якісь частини куща, або окремі кущі мають багато старої деревини, і дають великі врожаї, а якісь омолоджені, і врожаї з них будуть менше. Але в середньому, ви будете завжди мати нормальний урожай.
Навесні рукава розподіляють і підв'язують в нижній частині шпалери, а з з'явилися пагонів вибирають найсильніший і плодоносний, по 9-10 на метр кожної площині шпалери.
Молоді пагони повинні добре освітлення і гарну вентиляцію, не повинні заважати один одному (і вам при догляді за ними), повинні рівномірно заповнювати всю площину шпалери. Оптимальна висота розташування виноградних грон - 0,8 - 1,2 м. Це досить далеко від землі, що знижує їх захворюваність, і найбільш зручно для Вас при зборі врожаю. Грона і листя (не менше 8-10 листків вище грона) повинні зберігатися протягом всього сезону. А вони можуть захворіти при попаданні на них теплого літнього дощику, так як спори хвороботворних грибів бурхливо розмножуються в цих крапельках на поверхні ягід і листя, і швидко проникають всередину їх, від чого вони хворіють і псуються. Тому, дуже добре, якщо зверху є якийсь укриття від дощу.
У самому простому випадку - це ті ж листя на схилених і неподвязанних верхівках пагонів, або підв'язаних до більш хитрою шпалері, яка утворює ніби «дах» з верхніх листків.
Існує досить багато способів форміровкі виноградних кущів. Один із способів полягає в тому, що конкретні стрілки не заміщаються, восени на рукаві залишається все, що добре визріло. Слабкі лози вирізаються. Потім вибирають найкращі лози розташовані рівномірно на рукаві. Їх обрізають з урахуванням навантаження. Всі інші вирізують.
Прищипування пагонів і пасинкування
Проводяться після викидання суцвіть або на початку цвітіння. У всіх пагонів на плодової стрілкою видаляють молоді верхівки довжиною 1-2см, щоб призупинити їх бурхливий поступальне зростання, який може привести до осипання квіток.
Прищипують і видаляють непотрібні пасинки на молодих виноградниках для прискореного створення формувань, а на плодоносних - для відновлення нормальної листкової поверхні кущів або скелетних елементів ..
На плодоносних насадженнях, де з якоїсь причини спостерігається недовантаження кущів, для збільшення площі листкової поверхні 4-5 найбільш сильнорослих пагонів прищипують над 3 5 вузлом.
Утворилися в результаті цього пасинки в наступному році можуть бути використані для створення плодових ланок і отримання врожаю.
Проводиться з метою прискорення дозрівання врожаю і визрівання пагонів в період уповільнення або припинення росту зелених пагонів, про що свідчить випрямлення їх верхівок. При карбуванні видаляють верхню частину пагонів (4-7 вузлів). Цей прийом ефективний на зрошуваних виноградниках, що характеризуються сильним зростанням і недостатнім визріванням пагонів.
При вирощуванні винограду без зрошення, особливо на тих, що слаборослих сортах, культивованих на високих штамбах з вільним звисанням пагонів, карбування, як правило, не проводять. Її доцільно застосовувати тільки на тих високоштамбових насадженнях, де вважають за краще механізовано прибирати урожай.
При цьому стежать, щоб ширина листового пологу не перевищувала 70 см.
Многорукавная, віялова Формування
Виводиться майже так само, як і віялова четирехрукавная. Залежно від сили росту на другий - третій рік вирощую 4-6 сильних пагонів довжиною не менше 35-50 см. З цих лоз створюють багаторічні рукави. Щоб вивести шестірукавную форміровку потрібно в перший рік посадки саджанця виростити на ньому два добре розвинених молодих втечі
Остаточну обрізку виконують восени. В осінній період при обрізанні «плач» лози виключається, фізіологічна волога зберігається. Запасних лоз не залишаємо. Скорочуємо витрати праці навесні.
Лише в низинних місцях, де можливе часте вимокання очей-ков винограду, на малозахищених масивах в безсніжні зими ос-тавляются запасні лози (одна-дві на кожен рукав). Досвід остаточної осінньої обрізки не може виступати в рекоменда-цією для всіх, але його застосовують виноградарі-аматори багатьох райо-нів. Деякі промислові виноградарські господарства в останні роки також переходять на остаточну обрізку восени. Будь-яка обрізка на плодоношення передбачає попередню навантаження восени і остаточну влітку (нормування).
На другому році зростання рослин завдання виноградаря полягає в тому, щоб до осені на кожному кущі виростити чотири сильно розвинених і добре доспілих лози.
Це досягається шляхом застосування такої ж системи догляду за грунтом і рослинами, як і в перший рік. При гарному догляді до кінця першого року коренева система виноградного куща проникає на метр в глибину і на метр на всі боки.
Тому кількість живильного розчину на другий рік потрібно збільшити в 2-3 рази, тобто на кожен кущ давати в кожну підгодівлю не одне, а два-три відра живильного розчину.
Щоб восени або в кінці літа отримати з кожного виноградного куща гідний урожай смачних і соковитих ягід, до початку його цвітіння потрібно подбати про відповідний добриві для лози. Можна було б використовувати стандартний метод - селітру, але у випадку з виноградом не все так просто.
Для хорошого розвитку і плодоношення лозу потрібно удобрювати Цинкоутримуючий і фосфатними розчинами. Азотні добрива для кращого росту цілісний маси ліан варто вносити до початку вегетативного періоду, тобто на початку весни.
Пізніше, ближче до осіннього періоду, можна удобрювати кущі хлористим калієм. Він дасть лозі силу і допоможе гроздям ягід отримати максимум харчування для кращого результату. Мідним купоросом садівники рекомендують початківцям виноградарям обробляти лозу вже після збору врожаю. І не випадково, адже саме цей розчин дає винограду захист під час сильних морозів від перемерзання і можливої загибелі. У той же час, якщо обробити нижню і кореневу частину чагарників в літню пору, то такі заходи можуть допомогти в боротьбі з посухою.