Всім привіт. У цьому огляді мова піде про пристрій для самостійної діагностики авто. Всіх небайдужих до цієї теми прошу під кат.
Думаю багато хто замислюється про придбання подібних пристроїв, після появи будь-яких несправностей. Хтось щоб відчути себе великим діагностом)), благо ціна дозволяє мати цей девайс у себе в арсеналі навіть без особливої на те потреби (а раптом знадобиться).
Історія моєї покупки проста.Езділ, радів життю, поки не загорівся заповітний "Check Engine" - погасив скиданням клеми. Через приблизно тиждень знову та ж історія, і знову. Живу в невеликому містечку, де немає сервісних діагностичних центрів (та й гаражних теж немає), до найближчого міста де можуть надати такі послуги 50 км. Все б нічого, але потрібно вибрати час, витратиться на поїздку і діагностику, і прикро (а з іншого боку щастя) якщо це все через якусь дрібницю. Ось і вирішив придбати сабж, так би мовити для попередньої діагностики - їхати до майстрів або просто стерти помилку.
Наступним завданням було вибрати сканер. Не буду описувати весь процес, скажу лише, що приділив цьому небагато часу, і більшу частину інформації зібрав після покупки і використання девайса.
Vgate iCar 2 являє собою поширений адаптер ELM327, але в фірмовому варіанті від компанії Vgate.
Так як порівнювати особливо нема з чим (іншими не користувався), огляд пишу виходячи зі своїх особистих вражень та інформації зібраної на різних ресурсах.
Поставляється ось в такий коробочці
Усередині сам адаптер (акуратно вкладений в поролоновою вставку), інструкція на китайською та англійською мовами, диск з софтом.
Зовнішній вигляд
На лицьовій поверхні розташована кнопка включення і три світлодіодних індикатора.
Індикатор з піктограмою акумулятора світиться під час коли на адаптер підключений до джерела живлення і він активний. Індикатор з піктограмою автомобіля сигналізує про підключення адаптера до мобільного пристрою.
Третій індикатор або не працює, або я просто не побачив його активним (так як роз'єм для підключення адаптера знаходиться не в самому зручному місці для спостереження).
Зізнаюся була спроба, яка не увінчалася успіхом, розібрати девайс:
Характеристики:
Робоча напруга: DC 9
16V
Струм: <75 mAa13.8V
Струм в режимі енергозбереження: <25 mAa12.0V
Перехід в режим енергозбереження через: 30 хв.
Робоча температура: -30 ℃
+70 ℃
Клас захисту: IP30
Версія прошивки чіпа ELM 327: 2.1
Мережеве ім'я SSID: V-LINK
Розміри адаптера Д х Ш х В: 46 х 23 х 26 мм
Вага адаптера: 17 гр.
Відображені параметри:
• режим роботи системи паливної корекції (PID 03 Fuel system status). При значенні «Closed Loop» система працює в режимі зворотного зв'язку (замкнутої петлі), при цьому дані з датчика кисню використовуються для коригування подачі палива. При значенні «Open Loop» дані з датчика кисню не використовуються для коригування подачі палива;
• розрахункове навантаження на двигун (PID 04 Calculated Load);
• температура охолоджуючої рідини (PID 05 Coolant temperature);
• короткострокова корекція подачі палива по банку 1/2 (PID 06/08 Short Term Fuel Trim Bank 1/2);
• довгострокова корекція подачі палива по банку 1/2 (PID 07/09 Long Term Fuel Trim Bank 1/2);
• тиск палива (PID 0A Fuel pressure);
• тиск у впускному колекторі (PID 0B Manifold pressure);
• обороти двигуна (PID 0C Engine speed - RPM);
• швидкість автомобіля (PID 0D Vehicle speed);
• кут випередження запалювання (PID 0E Ignition Timing Advance);
• температура всмоктуваного повітря (PID 0F Intake Air Temperature);
• витрата повітря (PID 10 Air Flow);
• положення дросельної заслінки (PID 11 Throttleposition);
• режим роботи системи подачі додаткового повітря (PID 12 Secondary Air Status);
• наявність датчиків кисню (PID 13 O2 sensors present);
• дані з датчика кисню №1 / 2/3/4 по банку 1/2 (PID 14-1B O2 Sensor 1/2/3/4 Bank 1/2 Volts).
• а також безліч інших параметрів.
Скажу відразу, щоб розібратися з усім цим необхідно неслабо задурити витратити деякий час.
Планую купити +30 Додати в обране Огляд сподобався +28 +52
Ви знаєте, мені постійно доводиться мати справу з людьми які так само мислять (я ж не тупий і руки на місці) і шукати проблему після того що вони накасячілі, а найприкріше, що жоден з них не зізнається що лазив під капот Та ж проблема, один в один.
1) Купував я автомобіль. Заїхали з власником на діагностику, сервіс нарахував косяків по дрібницях, я випросив знижку і купив. Повернувся туди ж через тиждень, щоб поправили все що знайшли. Увечері забираю - глухне при вичавлюванні зчеплення на ходу. Мене, як зазвичай, спробували залікувати, що це нормально, скинулися адаптації і все таке, треба покататися кілометрів 50 і все пройде. Але як можна наїздити 50км якщо вона глухне при перемиканні? Натиснув, залишив на ніч, вранці забрав робочу.
2) Купив я автомобіль і все мені в ньому подобалося, крім того, що попередній власник вирізав глушник і залишив прямоток. До речі, дівкам Нарви зі мною кататися, на вулиці все обертаються і т. Д. Ось вже не подумав би ніколи ...
Покатався я пару місяців і поїхав в сервіс, глушник назад вварити, масло поміняти, щось дрібне по електриці зробити. Повернули з палаючим чек Енджиніа, пояснили, що через глушника, скоро пройде, блабла. І я повірив.
Не минуло. Машина їде відчутно гірше, помилка не скидається. Порився в інтернеті, знайшов спосіб вважати помилки. Показало, що не працює один вакуумний клапан і датчик детонації. Пригнав в сервіс, сказав що поміняти - машина знову поїхала.
3) Купив я автомобіль і все було здорово. Але треба ж ремені з рідинами поміняти ...
Віддав, заплатив (нормально так заплатив, під $ 500), забрав. Машина гірше розганяється, гуде турбіна (не свистить, а гуде як електродвигун). Повернув, поскаржився. Вони два дні чесали гарбуза і покарали їхати до діагностам. Чек Енджін не горить.
Діагности теж не сильно допомогли, сказали тільки, що холості сильно стрибають (по стрілці не видно). Ну і традиційна пісня про треба б таку ж машину, тільки справну, щоб зняти правильні установки. Спасибі фахівцям!
Поїхав до спецам-дизелісти. Ті мені поміняли форсунки і турбіну (гудіти перестала), вирізали лямбда (або що там у дизелях на випуску коштує, машина ще без фільтру сажі), перебрали вакуумні трубки (ну так мені сказали), почистили ЄДР. Я думаю, ви в курсі, які це гроші. Машина при цьому їде, то не їде. В інтернетах ні у кого нічого схожого немає. Механіки поголовно пропонують купити іншу машину і приїжджати вже з нею. Причому я не вимагаю зробити безкоштовно, не вони ж зламали. Мені називають ціну, я погоджуюся, робота робиться, машина тижнями стоїть в сервісі, в кінці я плачу, результату немає.
Я за цей час сам почав розбиратися, сервісний мануал прочитав від кірки до кірки, логів назбирав не один десяток мегабайт, схему движка розфарбував і на десктоп поставив, щоб на роботі медитувати.
Нещодавно турбіна зовсім перестала включатися. Чек Енджін все ще не горить. Він взагалі запалюється тільки на обрив датчика, за доглядом параметрів не стежить.
Купив вакуумний насос, поліз мацати трубки, дві рвані замінив, але не допомогло. Все, що має рухатися - рухається. Соленоїд на турбіну теж живий. Зворотний клапан начебто працює, але якось підозріло. Вакуумний накопичувач ничерта не накопичує, а звідти тільки два шляхи - на соленоїд управління турбіни (перевірене) і EGR. Магніти EGR глибоко, з під капот не підлізти.
Приїхав в сервіс, ткнув пальцем, де шукати і, о диво, мені все полагодили!
Ось чому, коли я приходжу в магазин купити рідину для Гура і прошу продати гарну, мені дають банку з терміном зберігання?
Чому магазин, який займається автосвета, під виглядом ксеноновим фари впарюють мені галоген і мені на пальцях треба пояснювати чому цоколь H1 відрізняється від D2S?
Чому на ремонт останніх двох моїх машин я витратив більше, ніж заплатив за їх покупку і продалжал сам вирішувати проблеми? У мене в гаражі тільки інструменту накуплю на три сотні євро.
Чому тактика «завалити сервіс грошима щоб вони все нахрен поміняли, але полагодили» не працює? Зате абсолютно безкоштовно мені пропалять бичком козирок.
Чому я сам повинен витрачати свій час і взагалі лізти під капот?