Так уже склалося, що компактні цифрові фотоапарати в ціновому діапазоні до 200-400 $ називають "цифромильніцамі", через середньої якості одержуваних за допомогою них зображень. Але так чи так уже винні фотоапарати? У цій статті ми допоможемо Вам отримати від вашого фотоапарата найкращу якість зображень, на яке він здатний.
Можливо, у вас був день, коли Ви розчарувалися в якості знімків свого цифрового фотоапарата - не турбуйтеся, зараз ми розповімо, як "вичавити все» з вашого фотоапарата! Почнемо з фотоапарата і технічних штучок, з ним пов'язаних.
Отже, перше і найголовніше - прочитайте інструкцію. (Повірте це дійсно треба зробити.) Там написано, які з перерахованих нижче можливостей доступні саме вашому фотоапарату, а також дано роз'яснення багатьом загальновживаним фотографічним термінам.
Почнемо з об'єктива. "Око" вашої камери може бути з фіксованим або змінним фокусною відстанню. На компактних камерах часто роблять ширококутні об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню. При зйомці такими об'єктивами слід пам'ятати, що більшість з них в силу своєї ширококутний мають властивість спотворювати предмети по краях кадру. Вони як би збільшують перспективу (наприклад, на фотографії ліс на задньому фоні здається набагато далі, ніж є насправді). Ці спотворення надають фотопейзаж обсяг, ну а при зйомці портретів слід пам'ятати, що не варто підходити до портретируемому занадто близько, щоб не спотворити пропорції особи свого героя.
Так звані зум-об'єктиви дають можливість змінювати кут огляду фотокамери, не тільки наближаючи об'єкти, але і змінюючи сам характер перспективи, в загальному. Якщо на "короткому кінці" об'єктив дає велику візуальну перспективу там, де її немає, то на "довгому кінці" - краде перспективу, поміщаючи віддалені предмети, прямо один за одним. Це можна творчо використовувати.
Всі без винятків компактні цифрові фотоапарати дуже чутливі до значень світлочутливості (ISO). Фактично слід дотримуватися правила: "чим менше ISO - тим краще». І хоча з підвищенням чутливості ви можете знімати на більш коротких витримках або при більш низькому рівні освітленості без спалаху, вигода ця набагато менше, ніж значна втрата якості зображення через шумів.
Кожен аматорський цифровий фотоапарат має сюжетні програми. Фактично в них укладено весь досвід фотографів-професіоналів, який змогли узагальнити і формалізувати творці камери. Наприклад, портрет знімати на відкритій діафрагмі, а при зйомці спорту не використовувати витримку довше 1 / 125с. і так далі. Використовуйте кожну програму за прямим призначенням, але не забувайте, що це всього лише програма. І використовувати її треба творчо. На жаль, не всі аматорські камери забезпечені ручними режимами зйомки. Маленький рада: якщо ви будете знати особливості автоматичних режимів камери, то зможете "обманювати» автоматику, виставляючи "неправильні» режими зйомки, для того щоб отримати потрібні параметри кадру. Наприклад, в режимі "Портрет" камера виставляє максимально відкриту діафрагму, а в режимі "Пейзаж" - максимально її прикриває. Так чому б це не використати?
Однак найбільш істотним недоліком для початківця любителя ставати низький динамічний діапазон цифрових камер. Динамічним діапазоном називають здатність відтворювати на знімку якомога більше градацій від найяскравішого білого до найтемнішого чорного. Чим градацій більше, тим діапазон ширше. Широкий ДД дозволить знімати яскравим днем, при цьому на знімку будуть чітко видні і деталі на світлі (наприклад, особи), і деталі в тінях (трава в тіні). Вузький же діапазон призведе до наступного: або особи людей будуть добре видні, а місце, де була трава, здаватися суцільним темною плямою, або, навпаки, трава буде виглядати добре, а особи виглядати "засвіченими». Виправити цей недолік ніяк не можна (хіба що на етапі обробки зображення), однак грамотно виставлена експозиція допоможе Вам зменшити неприємні наслідки маленького ДД.
Складним словом "експозиція" називається всього лише кількість світла, необхідне для отримання фотографії. Експокоррекция - функція вашої камери яка дозволяє вам впливати на експозицію, кожна зміна величини експокорекції на +1 збільшує (а на -1 зменшує) в 2 рази кількість світла, що потрапляє на знімок під час зйомки. Автоматика сучасних камер досить непогано справляється із завданням виставлення експозиції автоматично, а про винятки ми і поговоримо.
Справа в тому, що еталоном відбивної здатності для автоматики камери при визначенні експозиції є среднесерий колір (близько до сірого картону). Але ми-то знаємо, що перед нами не сірий картон. Відповідно, якщо більшу частину кадру займають світлі предмети (сніг, білий одяг, підсвічування, сонце), то автоматиці треба сказати, що об'єкти, які ми будемо знімати, не сірі, а білі. Робиться це введенням позитивної експокоррекциі. Ми допускаємо в камеру більше світла, що робить знімок в загальному світліше. І навпаки, якщо ми хочемо показати, що знімок робився в темний час доби, то корисно ввести негативну експокорекцію для загального зниження гами знімка. Величину корекції підбирають дослідним шляхом, але з часом ви станете вгадувати величину необхідної корекції.
Наприклад: знімаємо зимовий пейзаж. Автоматика камери прирівнює найтемніші ділянки пейзажу до чорних, найсвітліші до білих, і виставляє напівтони десь посередині. Якщо ми послухаємось автоматику, то отримаємо сірий непоказний кадр. Чому? Тому що в даному сюжеті в основному присутні світлі тони. А темних немає зовсім. Але автоматика "знає», що темні ділянки повинні бути. Допомогти впоратися із зимовим пейзажем нам допоможе експокоррекция на +1 або +2 ступені. Це покаже камері, що знімається нами сюжет світлий, - в результаті чого на знімку вийти прекрасний білий сніг.
І хоча технічно правильно виставлена експокорекція зробить результат зйомки більш прийнятним, ефективнішим способом поліпшення якості ваших фотографій, зроблених на "цифромильниці», - це фотографічні прийоми зниження контрасту сюжету.
Ну що, пора фотографувати?
Про те, яке світло вибрати для кожного сюжету, ми поговоримо трохи пізніше. А поки обговоримо використання штучних джерел світла - спалахів. Всі знають, що світло вбудованого спалаху дозволяє фотографувати, коли сонце сіло. Але мало хто знає про можливість застосовувати спалах і вдень, для підсвічування тіней (знижується загальний контраст сцени). Пам'ятайте про жорстке денне освітлення, коли тінь від носа надійно приховує половину особи портретованого? Ось в цей час і корисно включити спалах в режимі заповнення. Якщо такого режиму в Вашому фотоапараті немає - не впадайте у відчай! Можна просто примусово включити спалах.
При зйомці вночі багато вбудовані спалаху грішать тим, що їх світло занадто спрямований і різкий. Боротися з цим можна за допомогою скотча, аркуша білого паперу або схожого матеріалу, яким заклеюють спалах для досягнення ефекту додаткового розсіювання.
Варто відзначити і такий параметр цифрового фотографування, як баланс білого. Безумовно, найбільш розумно використовувати ту попередню, яка підходить до ситуації. Наприклад, в сонячний день знімати на попереднього встановлення "сонечко». Однак застосування невідповідних попередніх може досить цікаво змінити ваші фотографії. Спробуйте в сонячну погоду познімати на попереднього встановлення "похмуро», і до Вашої фотографії додасться цікавий жовтувато-теплий відтінок.
Насправді я трохи утрирую, змушуючи читача так зосереджуватися на кожному знімку, але переконливо прошу спробувати так мучитися з 3-4 знімками, адже потім дані думки і рішення будуть виникати у вас без будь-яких свідомих зусиль.
Звичайно ж, замість "винаходу велосипеда», можна скористатися правилами композиції, винайденими до нас. Але пам'ятайте - виконання правил допоможе Вам в побудові кадру, але не гарантує успіху в отриманні хороших фотографії. Ось деякі з правил:
- Весь кадр можна умовно розділити вертикальними і горизонтальними лініями на дев'ять частин. Об'єкти на фотографії, розташовані на цих лініях, сприймаються оком швидше. Потім будуть сприйматися об'єкти, розташовані на вузлах цієї сітки. Тому краще поміщати важливі для сюжету об'єкти саме на лініях або точках їх перетину. Наприклад, якщо в пейзажі вас привабило стан неба, то йому варто віддати верхні 2/3 кадру, щоб лінія горизонту розташовувалася на лінії "золотого» перетину.
- Видошукач фотоапарата, як правило, показує вам не весь майбутній кадр, а якийсь його відсоток (75-95%). Нехтування цим фактом може привести до великих незаповненим просторів на краях кадру. Те ж саме, але в меншій мірі, може ставитися до візуванню по ЖК екрану цифрового компакта (95-100%). Тому не економте - зніміть важливий кадр кілька разів, з різних ракурсів.
- Не перевантажуйте знімок безліччю деталей. Нехай деталей буде мало, але вони виявляться цікавими.
- У фотографії, так само як і в картинах, існує три плани зображеного: передній, середній і дальній. Постарайтеся, щоб кожен з них був заповнений - це дасть вашим знімкам глибину. Наприклад, на передньому плані річка і камінь, на середньому - група людей, а на далекому - гірська гряда.
- Робіть дублі! Не економте на кадрах! За ЖК монітора камери Ви ніколи не зможете точно оцінити якість щойно знятого знімка, а тому - робіть дублі всіх важливих кадрів.
Повернемося до портретів. Технічно портрети рекомендується знімати на невеликому масштабуванні (фокусна відстань 50-100 мм в 35мм еквіваленті), і на мінімальній діафрагмі, для того щоб
задній фон виявився в зоні нерізкості. Все це робиться, щоб не відволікати увагу глядача від самого портретованого на знімку. У вашому фотоапараті є сюжетна програма "Портрет»? Сміливо її використовуйте!
Фотографувати краще при м'якому світлі (вранці, ввечері, легка хмарність, розсіяна спалах). Слідкуйте за загальним положенням моделі, іноді руки говорять більше, ніж обличчя людини! Не давайте їм просто висіти без діла. І не забувайте про експокоррекцию, про яку ми говорили вище.
Тепер трохи про технічну сторону зйомки. Більшість всіх фотографій ми знімаємо, тримаючи фотоапарат в руках. Це зручно, але в умовах поганого освітлення треба враховувати, що час, необхідний для експонування кадру, може бути досить великим (десяті частки, а то й цілі секунди). Природно, утримати камеру весь цей час нерухомо досить складно, в результаті виникає змазування зображення, так звана "шевеленка". Щоб уникнути її, найпростіше поставити фотоапарат на штатив. Навіть найменший 15-ти сантиметровий штатив за 150 рублів буквально творить чудеса! (На жаль, за останні 2 роки з моменту написання статті ціни дещо підвищилися) Нічний міст не підсвітити спалахом, але поставте малесенький штатив на огорожу набережної, і - вуаля! Чіткий, гарний знімок готовий! Якщо ж у Вас немає штатива - візьміть фотоапарат двома руками, притисніть лікті до грудей, щоб утворився жорсткий упор, видихніть і акуратно натисніть на спуск. Для ще більшої стійкості можна обпертися на що-небудь.
У більшості випадків при фотографуванні Ви будете мати досить велику свободу дій. Для зйомки одного і того ж сюжету пейзаж можна знімати в різний час доби, а людини попросити повернутися в ту чи іншу сторону, змінити його позу і т.д. Пам'ятайте про це при фотографуванні не бійтеся трохи покомандувати людьми - заради гарного знімка! Вони ж вам потім спасибі скажуть!
Чуть-чуть комп'ютерної обробки
Насамперед використовуйте автоматичні коригування "Auto levels". "Auto Color", "Auto Contrast". Після автоматичних коригувань іноді доводиться вручну підправити яскравість та контраст зображення пунктом "Brightness / contrast". А завершуємо ми нашу обробку фільтром наведення різкості "Unsharp Mask" . цей фільтр домальовує майже непомітні оку контрастні лінії, волі кордону поділу двох кольорів, створюючи ілюзію різкості. Він знаходиться в меню Filter> Sharpen> Unsharp Mask. Кажуть, цей прийом вперше використав Леонардо да Вінчі. Що ж, це дійсно дуже у дачне рішення, але при маніпулюванні параметрами Unsharp Mask варто знати міру, інакше ваше зображення може стати занадто грубим.
Можливо, вам захочеться зробити зі своєї фотографії календар або колаж - розмістивши на одному аркуші відбитка кілька фотографій. Все це можна зробити як в Adobe Photoshop, так і в спеціалізованих програмах, які набагато більш дружні до недосвідченому користувачу (наприклад, fCoder Photomix). Якщо ж Ви абсолютно не знаєте, з якого боку взятися за календар або монтаж вашої фотографії - подібну послугу Вам запропонують в будь-який цифровий фотолабораторії.