Всі кому дійсно потрібна була ця залізяка, давно її придбали. Мені ж була не потрібна, тому тримався до останнього. Але заради отримання досвіду роботи з нею все ж добув і вже можу дещо розповісти.
Більшість автолюбителів, що бажають самостійно діагностувати свій автомобіль, купують для своїх залізних ластівок який-небудь недорогий шнурок типу K + D-CAN, встановлюють оригінальне, але крадене діагностичне ПО і цілком в общем-то задоволені: тепер не потрібно платити за діагностику і видалення помилок після кожного «чиха». Після навіть освоюють кодування, щоб мати можливість змінювати деякі заводські настройки під себе, а також обладнувати автомобіль новими опціями.
Кому офіційне ПО важкувато, набувають універсальні бездротові адаптери типу ELM327, а зрозумілий навіть для ідіота інтерфейс програм дозволяє без зайвого клопоту вирішувати нескладні завдання. Навіть передбачено кодування ЕБУ на рівні «поставити галочку», без вникання в суть процесу. Такі адаптери і програми для них вельми популярні, що особливо й не дивно.
Шнурок K + D-CAN за 100 баксів
Цей шнурок вважається якісною реалізацією інтерфейсу K + D-CAN. Як бачите, він дещо відрізняється від звичних китайських шнурків своїм чорним кабелем і позолоченим роз'ємом USB. Хоча позолота тут скоріше для краси.
Не всі його достоїнства можна побачити зовні, є вони і всередині:
Ніяких «соплів» дядечка Ляо, а найголовніше це те, що тут використані оригінальні і якісні компоненти, в тому числі чіп FTDI. Завдяки цьому мене обійшла стороною проблема вмираючих після установки свіжих офіційних драйверів шнурків. Я навіть не знав про цю проблему і одного разу зголосившись допомогти з кодуванням, при установці останніх драйверів «завалив» шнурок. Замість кодування довелося витратити частину часу на його відновлення.
Бажаючі придбати такий же шнурок, можуть зробити це тут. Ціна колишня, є доставка в Росію.
Шнур безперебійно працює з Южанка і донині, але навіть сама якісна реалізація має обмеження, часом фатальні, особливо при прошивці різних блоків. Для діагностики та кодування вони годяться, але і в цьому випадку треба бути обережним.
Була у мене одна історія з Mini в кузові R56 мого приятеля. «Мінік» був з Америки, відповідно все там було в фаренгейтах, плюс була встановлена система RDC з датчиками в колесах. Самі датчики добрі працівники шиномонтажу переможно знищили, тому на приладовій панелі постійно горіла лампа DSC і звучав гонг помилки. Вирішили цю систему вимкнути, тим більше на другому комплекті коліс датчиків теж не було. Для її відключення потрібно перекодувати блок DSC. Ніколи раніше проблем з кодуванням подібного блоку на Южанка у мене не було, а ось з Mini вийшов казус: при спробі закодувати він пішов в анабіоз, висипавши купу помилок на приладову панель. Після з нього навіть не можна було прочитати конфігурацію, а тільки побачити в ньому помилку «Блок не закодований». Возилися довго, але проблему так і не вирішили, тому товариш поїхав у клубний сервіс і там йому піднімали це DSC, то чи шляхом перепрошивки, чи то ще якимось чином. Загалом, не найприємніша історія.
До цієї історії у мене ніяких проблем зі шнурком не виникало, тому у мене склалася думка, що їм можна займатися і програмуванням, аби він був якісним. В принципі так, але є чимало прикладів, коли процес прошивки переривався в самому невідповідному місці і потім це приносило як мінімум головний біль в процесі відновлення блоку. Адже для цього може знадобитися розібрати блок, випаять мікросхему пам'яті або припаяти до неї дроти програматора, знайти дамп прошивки на цей блок (що може бути непросто), залити це і молитися, що все заведеться.
Проблеми з прошивкою можуть бути з різних причин. Це можуть бути просто неякісні компоненти шнурка, їх перегрів і збій в процесі, ефект холодної пайки і т. Д. Може бути просто обмеження інтерфейсу в розмір переданого пакета. Софт для прошивки блоку про ці обмеження не знає і знай собі відправляє в порт пакет за пакетом, а шнурок у відповідь каже «Не лізе!».
Класичний приклад такої проблеми - неможливість прочитати по D-CAN FSC-код навігації з CIC. Друга частина коду розміром в 80 байт читається, а перша в 242 байта - немає. Т. е. Проблема може бути як із записом, так і навіть з читанням даних. Ось і уявіть, що при прошивці блоку пакет з даними може «Не пролізти» у блок і процес аварійно завершиться, залишивши вас з розбитим коритом у вигляді знаходиться в коматозі ЕБУ.
У моєму випадку я сам собі доктор і вирішувати мої проблеми в разі чого буде нікому. Думаю навіть сонні хлопці в дилерському центрі не запропонують нічого кращого, як просто замінити «хвору» деталь. За дуже великі гроші, зрозуміло. Та й відверто кажучи, шити-то мені нічого. Я вже їздив відразу після покупки на повне оновлення ПЗ. потім після установки CIC його самого оновлювали, потім ще після установки круїзу SZL вимагав перепрошивки. Сам нічого не шив, довірив цю справу знаючим людям з правильним обладнанням.
З тих пір оновилися прошивки на джойстик CIC, CAS і підсилювач Individual Audio другого покоління. Джойстик я оновив ще тоді D-CAN-му, оновлювати CAS особливої необхідності немає, а підсилювач у мене першого покоління (про покоління підсилювачів можна тут прочитати), на який нових прошивок немає. Т. е. Щось шити і зовсім немає суворої необхідності.
Виглядає цей девайс трохи незвично:
Це - ICOM A1, ICOM першого покоління, конкретно на фото блок A. т. Е. Сам прилад, який приєднується до OBD-роз'єму. Стандартний комплект складається з трьох блоків: ICOM A. ICOM B (адаптер для оптичної шини MOST) і ICOM C (адаптер для роботи з автомобілями з 20-піновим роз'ємом OBD). Також в комплекті йде Ethernet-шнур і подовжувач для OBD II.
Щоб не було плутанини: деталі комплекту позначені як A. B і C незалежно від покоління самого ICOM. А ось загальне позначення комплекту і покоління може бути таким: ICOM A2 + B + C, що означає ICOM другого покоління в комплекті з адаптерами B і C.
Харчування на нього надходить безпосередньо з OBD-роз'єму, а з'єднання з комп'ютером здійснюється або звичайною мережею Ethernet, або по Wi-Fi (якщо карта Wi-Fi встановлена). По повітрю можна тільки діагностувати, програмувати можна. Щодо кодування не знаю, в моєму ICOM карти Wi-Fi поки немає і перевірити не можу.
Оригінальний ICOM першого покоління коштував дуже серйозні гроші. Навіть зараз за повний набір просять 3 800 євро, а якщо пошукати по номеру деталі (81312153877), то можна побачити ціну аж 450 тисяч рублів (понад 7 тисяч євро!) В одному московському магазині.
Як ви розумієте, мало хто міг собі дозволити купити таку іграшку, але дядечко Ляо зі своєю армією налагодив виробництво клонів цих апаратів. Падалка були (та й є) криві, неякісні, коштували по 400-500 євро, за деякі «хороші» просили під тисячу. Під цю справу підтягнувся і російський бізнес з прибутковістю в 100-200%: купуємо у китайців партію Айком і продаємо за дві-три ціни в Росії. Перед цим виконуємо перевірку і пишемо на сайті інтернет-магазину страшними червоними літерами, що китайці продають погані залізяки, а у нас перевірені і найякісніші. Якщо залізяка не працює, то відправляємо назад китайцям і вони висилають заміну. Бізнес живе і донині.
Один з таких клонів тепер є і у мене. Спочатку він був куплений три роки тому в Москві Олександром Lemonblues для проведення робіт по свап мотора, але в кінцевому підсумку справа до кінця доведено не було, а апарат з тих пір валявся без діла. Тому я позбавив Сашу від непотрібної для нього залізяки в обмін на корисні папірці (скільки їх - не скажу).
Комплект складався з двох кейсів: в одному розміщується сам ICOM з MOST-адаптером, в іншому адаптер C і дроти. Другий кейс Саша не знайшов, але вміст (за винятком рідного Ethernet-дроту) надіслав. Продавався він тоді за 30 тисяч рублів (670 євро на той момент) в одному з таких магазинів купи-продай.
Думаю вам цікаво, наскільки якісно виготовлений апарат, на сторінці опису якого написано, що він «заводського якості збірки», весь перевірений-перевірену і т. Д? Ну зовні він виглядає в общем-то непогано, але ж головне, що всередині? А ось ми зараз і подивимося. А також дізнаємося, на чому можна заощадити при виробництві цих залозок.
Пристрій має модульну конструкцію, наприклад блок з портами можна від'єднати:
Модульність має на увазі можливість заміни зіпсованих деталей без заміни всього пристрою цілком. Модулі мають свої номери деталей BMW і їх можна купувати окремо, але ціна не порадує.
Сам модуль мого ICOM без доопрацювання напрямних напилком (буквально) нормально зніматися і встановлюватися не захотів.
Усередині встановлений малесенький вентилятор для охолодження всього пристрою:
Худі дроти припаяні прямо до плати, тоді як у варіантах подорожче на платі розпаяний роз'єм.
Друга окрема деталь - штекер OBD:
Замінити також можна і шлейфи - хворе місце ICOM першого покоління. Їх теж можна купити окремо.
По периметру самої залізяки є гумова прокладка, але вона не забезпечує будь-якої герметичності. Швидше за все вона потрібна для того щоб правильно створювався повітряний потік, закриваючи зайві щілини.
Розкривши пристрій, ми побачимо ось такий сендвіч:
Дві пластини радіатора, з'єднані один з одним парою винятково. До однієї з пластин через термопрокладки приклеєні процесор і Ethernet-контролер. На фотографіях деяких клонів я бачив ще зволікання, припаяну до плати з одного боку, а з іншого за допомогою металізованої стрічки вона приєднана до пластини радіатора. У мене такої не виявилося.
Друга пластина просто нависає над платою і її можна відкрутити:
Наклейка ВТК з китайськими ієрогліфами не залишає сумнівів в походженні пристрою. Криво припаяний конденсатор - теж. Крім конденсатора, «поїхала» ще одна деталь і все. Але ж буває куди гірше - «танцюють» майже всі елементи.
Проте без соплів дядечка не обійшлося:
Таких теж всього пара штук. Є ще неприбрані сліди флюсу, що як би говорить нам: ручна робота.
Використовувані компоненти бувають різні за вартістю: в хороших клонах попадається пам'ять Hynix, у більшості - Micron. Різного роду дроселі, конденсатори, резистори теж можуть відрізнятися.
Крім цього економлять на слотах для Wi-Fi-карти. Як правило його немає, а ось місце для установки може бути як підготовлено (нанесений припой), так і просто голі площадки:
Заощадили і тут
Велика мікросхема SAMSUNG - FLASH-пам'ять. При оновленні прошивки ICOM буває, що виходить з ладу і в цьому випадку мікросхему потрібно замінити і відновити ICOM за допомогою спеціальної флешки. Мені пощастило і ніяких проблем при оновленні прошивки не виникло.
Можна купити слот Mini-PCI 124-pin, припаяти і встановити Wi-Fi-карту на базі чіпа Atheros AR9160. Виготовляє ці карти все той же дядечко, якість таке ж плаває. Ціна питання приблизно 25-30 євро за карту і роз'єм, а робота по впайкі слота вже індивідуально. Якщо стурбовані цим процесом, обов'язково розповім подробиці.
Цікаво також вміст MOST-адаптера. Зовні одкровень ніяких, пластик а-ля soft-touch плюс відбиток пальця дядечка на клею заглушки USB-роз'єму:
Але всередині він мене здивував: я не знайшов жодного погано припаяного елемента і будь-яких соплів!
Дуже і дуже добре!
Навіть деталі оптичного з'єднувача виявилися виробництва TE Connectivity.
Ну і останній, адаптер C для старих машин з 20-піновим роз'ємом OBD:
На вигляд він здавався звичайним перехідником, але всередині виявився «сендвіч» з двох плат з деякою кількістю «мізків». Якість пайки задовільний. Навряд чи він мені коли-небудь буде потрібно, але хай буде.
Отже, якість виконання цього ICOM не блищить, але схоже на мінімально достатню для роботи, без надмірностей. Поки не можу сказати, чи можна йому довірити прошивку відповідальних агрегатів. Потрібно потренуватися «на кішках» у вигляді джойстика CIC і ще можна спробувати прошити прихворіла SZM експерименту заради. Хоча з огляду на, що CAN-шина у нього працює в аварійному режимі, експеримент може закінчиться невдало. Так собі варіанти для биття, тому як прошивки у цих девайсів «важать» по парі сотень кілобайт, а таке заллє навіть K + D-CAN без питань. Але чим багаті ...
Крім ICOM першого покоління, існує також ICOM другого покоління (A2). Виглядає він ось так:
Оригінальний ICOM A2
По факту це все той же ICOM, але в новому корпусі з урахуванням побажань автосервісів. Прибрали поворотний і ламається роз'єм OBD, т. К. A1 під власною вагою регулярно вивалювався з порту, тому доводилося використовувати подовжувач кабелю. Хоча я б його і так і так використовував, щоб не зламати роз'єм на самому пристрої. A2 також закували в компактний прорезинений корпус з заглушками роз'ємів і викинули вентилятор охолодження, забувши виписати його з прошивки. В результаті в self-тесті постійно висить помилка по ньому.
Всередині ми виявимо дві плати, одна з яких буде вже знайомої:
Начинка хорошого клону ICOM A2
Друга плата лише містить роз'єми. Тому принциповим різниці в цих залозках немає, а от недоліки у A2 є: якщо у A1 є радіатор і вентилятор, то у другого в кращому випадку половина радіатора першого. А у деяких клонів взагалі нічого немає для охолодження і вони банально перегріваються в закритому непродуваемих корпусі. Бачив навіть відгуки з текстом виду «A2 вічно лажа, а A1 працює як Калашников». У магазинах же продавці пишуть рівно навпаки.
Невідома тваринка. За інформацією в мережі ця версія ICOM насправді творчість дядечка. Китайці вирішили зробити свій блекджек і придумали ось це:
CHEBAO написали. Іноді пишуть ACTIA, як би оригінал
А всередині ви в кращому випадку побачите це:
Ті ж яйця, але в анфас і знову сендвіч з двох плат. Причому елементи розташовані так, що заважають установці слота для Wi-Fi-карти і їх доводиться переносити.
Роз'єм для підключення тестера відсутня, зате додали роз'єм для блоку живлення. Зручно звичайно, якщо прошивку треба оновити, але взагалі він нафіг не потрібен. В цілому зовнішній вигляд не схожий за стилем на ACTIA.
У гіршому випадку замість знайомих мізків ICOM будуть знайомі мізки K + D-CAN. Це якщо ви не сподобаєтеся дядечкові за те, що не доплатили.
Іноді трапляється версія A3 Pro, з одного боку схожа на A2, а з іншого має інший роз'єм для підключення OBD-кабелю. Очевидно теж творчість дідуся.
На сцену виходять BMW і ACTIA:
Принципово новий продукт. Зовсім інша плата, якість виготовлення відповідає світовим стандартам:
Всього не видно, але зате хороше фото. Стрілки, що показують слот для MicroSD-картки і мабуть відсік для батарейки
Карта Wi-Fi присутній теж, а окремого роз'єму живлення немає, що ніби натякає. Це дійсно новий продукт і найцікавіше в ньому - ціна. У Москві оригінальний блок ICOM NEXT A можна купити приблизно за ... 40 000 рублів (600 євро). Блоки B і C можна придбати окремо, але заявлена сумісність з колишніми. Навіть начебто китайські працюють.
Є невелике уточнення: BMW RT продає дані пристрої автосервісам, т. Е. Юридичним особам. Тут звичайно ж не обійшлося без бізнесу по-російськи: спекулянти перепродують будь-якому охочому з націнкою в 10-20 тисяч рублів (т. Е. Прибуток до 50 відсотків). Але для автосервісів це дійсно прекрасна пропозиція: всього дві ціни клону за дійсно оригінальний продукт (хоч і тільки блок A) з гарантією і підтримкою. При певному везінні і / або наявності зв'язків придбати даний продукт може і приватник.
На AliExpress є і клони ICOM NEXT, але за відгуками це клони тільки зовні. Всередині вже набив оскому A2 + адаптер MOST в старій чорно-помаранчевої забарвленням (у NEXT сіро-чорний). Причому просять за них 400-600 євро, т. Е. Фактично за ціною оригіналу. Дядечко Ляо зробить для вас не тільки все і за будь-які гроші, але ще й заробить.
На цьому я змушений перерватися, т. К. Знову досягнуто ліміт на кількість фотографій, та й мої взаємини з продуктом життєдіяльності лисого діда з бородою варті окремої сторінки в БЖ.
Пробіг: 202372 км