Аж до середини XIX століття одяг в Азербайджані шили в основному з місцевих тканин, благо свого шовку, бавовни і шерсті тут завжди було в достатку. У XIX столітті в моду увійшов російський кумач, званий на місцевий манер "гумаш", плюш і ситець (чит): спочатку в Баку завозили ситець Морозовський текстильної фабрики (Морозов аги), в 1901 році тут з'явилася власна, Тагіевская мануфактура (Тагиjев аги) .
Ситець, фарбована домотканий бязь, а також місцевий тонкий шовк без малюнка йшли на пошиття нижніх жіночих сорочок (кейнек). У багатьох сім'ях сорочки шили з мадаполаму - нечувано дорогої тонкої білої тканини, витканої в Англії і Швейцарії з єгипетської бавовни. Втім, з чого б не була зшита сорочка, фасон її завжди залишався одним і тим же: коротка вільна сорочечка з довгим рукавом на манжеті, що застібається на ґудзик у шиї.
Азербайджанська танцівниця. Художник - Г. Гагарін (1899)
Неодмінною деталлю дамського туалету в Азербайджані, як і в будь-який інший мусульманській країні, були штани або шальвари (шаровари), стягнуті на талії плетеним поясом з різнокольоровими китицями на кінцях. У Баку, Шемахе і Нахічевані дами також носили на вулицю чахчур - штани, зібрані у щиколотки на манжет, до якого пришивались носочки з тієї ж тканини. Чахчур надягали і для верхової їзди.
"Жінка з Баку". 19-е століття. художником Г.Гагарін
Поверх штанів належало носити нижню спідницю, поверх нижньої - середню, проміжну (ара тумани), поверх середньої - одну або кілька верхніх. Спідниці, зібрані у талії в пишні складки, шили вручну з 8-16 прямих полотен матеріалу різного ґатунку (шовку, оксамиту, парчі, сатину, тонкої вовни). Верхні спідниці носили широкі і довгі, щоб вони повністю закривали і шаровари, і нижню, і середню спідниці. З-під багато прикрашеного вишивками, тасьмою, мереживом і монетами Подолу виглядали лише шкарпетки взуття. Взимку між середньою і верхньою спідницею для тепла надягали ще одну - стьобала Йорган туман на ваті.
Весняний жіночий костюм. Баку. 19-е століття
Поверх нижньої сорочки і численних спідниць азербайджанська жінка носила верхню сорочку простого крою тунікоподібної форми з невеликим круглим вирізом або розрізом на грудях. Низ сорочки, як і поділ верхньої спідниці, прийнято було обшивати галуном або монетами, воріт і краю рукавів прикрашали плетеними шнурками і тасьмою (сирим) з шовкових або золотих ниток. Для молодих жінок верхні сорочки шили переважно рожевого, червоного, жовтого або фіолетового кольорів. Літні дами віддавали перевагу більш темним тонам.
Верхній жіночий одяг також не відрізнялася різноманітністю фасонів. Зате була неодмінно багато прикрашена бісером, намистом, канителлю, тасьмою і галунами, а також золотими або срібними бляхами і хутром. Ось як описує жіноче вбрання один з російських мандрівників, який відвідав Баку на початку XIX ст. "Жінки носять широкі шаровари, здебільшого з шовкової матерії, червоного або синього кольору, шовкову вельми коротку сорочку такого ж кольору, а зверху надягають коротенький архалиг, також шовковий, з золотим і срібним шиттям, стягуючи його на талії широкою пряжкою. На цей архалиг надаватися інший: у багатих - з парчевій матерії, такого ж крою, але з розрізними довгими рукавами. Нарешті, шаль червоного або темно-синього кольору, у вигляді чалми, обгортає голову ". Загалом, сто одежинок.
До речі, згаданий архалиг - щось середнє між пальто і халатом - був, мабуть, найпоширенішою верхнім одягом в Азербайджані. Носили його як жінки, так і чоловіки. Оксамитовий, атласний, сатиновий або вовняний, з дорогої місгали Тірмен (смугаста тканина з рослинним орнаментом), архалиг шили на підкладці, з вузькими або розширюються від ліктя донизу рукавами. На грудях - хутряна облямівка, узорная домотканий тасьма, галун або дуті, тюльпани золоті прикраси на зразок дзвіночків. Застібався архалиг на гачки або гудзики (можна і те і інше - чому затейливее, тим краще).
Крім архалига існували стьобані Лабадія, ешмек, Бахарєв ... Передні підлоги цих видів одягу не повинні були повністю закривати груди, рукава доходили тільки до ліктя. Шили їх з оксамиту, Тірмен і парчевій тканини. Само собою, поділ, воріт і рукава багато прикрашалися різними шнурками, золотими мереживами. Гурд - зимову безрукавку - крім іншого, оторачивались бобром, куницею або хутром тхора.
Тільки в самому кінці XIX століття, та й то лише у великих містах, в ужиток почали входити пальто. Втім, в сільській місцевості в якості верхнього одягу багато хто до цих пір вважають за краще більшу теплу шаль.
Неодмінним атрибутом традиційного жіночого костюма є численні ювелірні прикраси - головні, нагрудні, шийні, наручні, прикраси для одягу, прикраси для кіс ... У порівнянні з середньостатистичною азербайджанкою Даная, яка лежить під золотим дощем на полотнах художників Відродження, виглядає жебрачкою ... Без прикрас дами в Азербайджані ходили лише під час трауру, а також 40 днів після пологів. Любов місцевого населення до коштовностей була настільки велика, що нерідко ювелірам замовляли прикраси не тільки для дружин, дочок і невісток, а й для ввійшли в моду в XIX столітті кімнатних собачок (у великих містах тримати пару левреток вважалося престижно).
Прикраси для одягу складалися з різноманітних затяжок, шпильок, ґудзиків, монеток, дзвіночків ... Крім цього, кожної заміжньої дами належало носити пояс, прикрашений кількома рядами золотих або срібних монет (хоча пояс мав значення суто утилітарне, йому приписувалися ще і властивості оберега). Необхідним набором для будь-якої, навіть не дуже забезпеченої жінки вважалися сережки, кільця, браслети і намиста.
Дівчата починали носити прикраси з дитинства. Новонародженої вішали на руку намистини Гез минчиги, щоб уберегти від лихого ока, пізніше такі ж намистини втягали в вуха. Ну а років з 12 дівчинки хизуються в повному парадному комплекті - кільця, сережки, браслети, намиста, прикраси для волосся, брошки, підвіски ... Всю цю красу вона буде носити аж до народження первістка. А потім кількість прикрас піде на спад, років до п'ятдесяти дійде до мінімуму: сережки, пара браслетів і кілька кілець.
З'являтися на людях без головного убору, показати стороннім таку інтимну річ, як волосся, вважалося верхом непристойності. Подекуди жінки накручували на голову чалму або дінго (складне тюрбанообразное споруда з шалі, яке закріплювали, як і чалму, спеціальними гачками). Однак найчастіше голову просто покривали шовковою хустиною, який в різних районах пов'язували різними способами. Молодь воліла хустки яскравіше, літні - темніше. Під хусткою багато носили вишитий і оздоблений золотими бляхами очіпок, званий тут гадин папаху. Очіпок мав кілька функцій: зберігати зачіску, приховувати волосся від стороннього погляду, основне ж призначення його було в тому, щоб шовкову хустку, зав'язаний зверху, не зсковзував.
У побуті замість очіпка нерідко одягали чутгу - таку спеціальну головну пов'язку з темного сатину, атласу або ситцю. Чутгу шили у вигляді вузького чохла, відкритого з обох кінців, і пов'язували навколо голови вузької стрічкою (одночасно прикривши нею лоб). У чутгу збирали волосся або кіски і закладали їх на спину - виключно зручно під час домашніх і польових робіт. Подекуди в сільській місцевості літні дами носили такі пов'язки аж до 60-х років XX століття.
Втім, не важливо, що у тебе на голові - чутга, чалма або хустку. Головне, щоб коси були прикриті. З-під головного убору дозволялося випускати лише подразнень у вух і спеціально завиті локони. Та й то лише вдома. Жінці, виходячи на вулицю, потрібно було з голови до п'ят укутують в чадру. Правда, правило це неухильно дотримувалася лише в містах. Тут пані хизувалися в атласних покривалах з занавесочки на обличчі і мереживною сіткою для очей. У селі звичаї були простіше. Чадру витягували зі скрині лише в особливих випадках: скажімо, якщо треба було їхати в сусіднє село провідати рідню. В інший час на людях нижню частину обличчя просто прикривали куточком головної хустки ...
Tweet