Зупинюся на несправності та ремонті чотиритактного карбюраторного бензинового автономного електричного генератора. Деякі рекомендації можуть бути застосовані і до інших типів електростанцій, але в основному вони відносяться саме до карбюраторних двигунів.
Генератор заводиться, але не дає електроенергію
Генератор вдалося завести. Він працює, шумить, з вихлопної труби виходять гази. Але електрики на виході немає. Несправна проводка, автоматика або електрогенератор. Необхідно перевірити, що включений захисний автомат на передній панелі і не горить лампочка електричного захисту, якщо вона у Вас є. Далі знімаємо передню панель і оглядаємо проводку. Тестером перевіряємо наявність електричної провідності захисного автомата і з'єднань. Якщо з'єднання і автомат в порядку, то, ймовірно, несправний сам електричний генератор - блок, який перетворює обертання вала в електроенергію. В цьому випадку я б порадив купити нову автономну електростанцію, а цю здати на кольорові метали. Ремонт або заміна генератора коштують дорожче нової електростанції.
Горить лампочка рівня масла
Потрібно перевірити рівень масла, оглянути електро-бензогенератор на предмет слідів витоку масла. Якщо має місце витік масла, то необхідно замінити сальники і / або прокладки, через які відбувається витік. Постарайтеся купити деталі саме від цього генератора. Це зробити вдається не завжди. Сальники відповідних розмірів можна підібрати від мотоциклетних двигунів. Прокладки вирізаються самостійно дуже гострим ножем (наприклад, ножем для розрізання паперу) зі спеціальних пробкових прокладок листів, які є у продажу. Прокладки з інших прокладок я використовувати не рекомендую. Коркову прокладку Ви поставите один раз і ніколи її більше міняти не будите. У роботі з пробкою є дві складності. По перше. вона досить тендітна, її важко акуратно вирізати. По-друге. притискати коркову прокладку треба дуже обережно. Її легко зламати, якщо затягнути занадто сильно. Перед установкою прокладки її треба змастити з обох сторін високотемпературним силіконовим герметиком (червоний такий). Після заміни сальників і прокладок налийте рекомендоване масло.
Якщо витоків масла немає, а рівень його проте низький, то масло треба долити. Масло в нормальному режимі роботи справного двигуна внутрішнього згоряння поступово вигорає. Так що причина може бути в тому, що масло давно не доливали. Для доливання масла є спеціальний отвір, закритий пробкою на різьбі. Відкручуємо цю пробку і шприцом наливаємо масло до тих пір, поки воно не буде витікати назад. Перевірка рівня масла також здійснюється через цей отвір. Масло має доходити до краю отвору. Переконатися в цьому можна, неглибоко засунувши в цей отвір палець. Він повинен змочити олією. Після доливання необхідно постежити за генератором. Якщо масло знову швидко вигорить, то причина - в поломці або залягання поршневих кілець. Зазвичай цей дефект проявляється в появі сизого диму з вихлопної труби, але іноді диму немає, а масло все рано жене.
Замінити кільця досить важко. Потрібно розібрати головку блоку циліндра. Обертаючи вал двигуна в сторону його природного обертання при роботі (Ніколи не повертайте вал в зворотну сторону, так можна зламати ГРМ), добиваємося, щоб поршень повністю висунувся. Знімаємо з нього кільця і замінюємо на нові. Тепер найскладніше. Кільця повинні трохи стиснутися, щоб зайти в циліндр. Для цього використовується спеціальний інструмент. Це такий гладкий хомут. Цей хомут змащується машинним маслом, надівається на циліндр з кільцем і затискається. Далі хомут притискається до циліндра і акуратними постукуваннями поршень переміщається з хомута в циліндр. Операція тонка. Зробити її самому з незвички складно. Так що для заміни кілець краще звернутися в сервіс. У сервісі Вам відразу запропонують відшліфувати внутрішню поверхню циліндрів і поставити нові поршні більшого діаметру, в загальному зробити капітальний ремонт двигуна. Це має сенс робити тільки якщо внутрішня поверхня циліндрів в дуже поганому стані, вся нерівна, зазублена, шорстка. Зазвичай достатньо просто поміняти кільця. Капітальний ремонт такого двигуна коштує дорожче самого двигуна, так що проводити його треба тільки, якщо саме ця електростанція дорога Вам, як пам'ять.
Двигун не заводиться
Бензо-генератор не заводиться. Я зустрічався з декількома причинами цього явища.
Іскри може не бути через проблеми з високовольтної проводкою, низьковольтної проводкою, котушкою запалювання і свічок.
Спочатку перевіримо іскру. Знімемо з свічки високовольтний провід. Візьмемо запасну свічку. Одягнемо високовольтний провід на неї. Закріпимо свічку на корпусі бензогенератора. Переконаємося, що поблизу немає легкозаймистих предметів, бензину, його парів. Спробуємо завести двигун. Повинна бути помітна іскра в свічці.
Якщо її немає, очевидно, проблеми у формуванні високої напруги. Помітив, що на непогані генератори ставлять високовольтні дроти самого поганої якості. Високовольтний провід потрібно замінити. Треба купити силіконовий провід для автомобільної системи запалювання. Той його кінець, який йде до свічки, залишимо із закріпленим на ньому роз'ємом. Переставляти старий роз'єм сенсу немає. Інший кінець дроту відрізаємо потрібної довжини так, щоб він дістав до котушки, але не був занадто довгим. Провід кріпиться до котушки на самонарізі, який вкручується прямо в серцевину високовольтного проводу. Старий провід крутимо навколо своєї осі проти годинникової стрілки. Він викручується з котушки. Новий провід вставляємо в отвір в котушці запалювання і, злегка заштовхуючи його в цей отвір, обертаємо за годинниковою стрілкою до упору.
Якщо іскра не виникла після заміни проводу, то, ймовірно, несправна котушка або низьковольтна проводка. Низьковольтну проводку перевіряємо тестером. Ставимо його на вимірювання змінної напруги, підключаємо до низьковольтних контактам котушки запалювання, пробуємо завести. Тестер повинен показати імпульси напруги. Якщо їх немає, то несправний переривник або низьковольтна проводка. Якщо вони є, а іскри немає, то несправна котушка. Якщо не вдається купити відповідну котушку, то можна використовувати будь-яку з накопиченням енергії, розраховану на потрібне напруження. Напруга в таких системах буває 6 або 12 вольт. Якщо напруга 6 вольт, підійде котушка від мотоцикла на 6 вольт, якщо напруга 12 вольт, підійде котушка від класики жигулів. У мене з котушкою від класики один генератор працює багато років. Таку котушку, на жаль, не встановити на колишнє місце. Її треба вивести назовні і надійно закріпити, наприклад, хомутом до ручки для перенесення електростанції.
Якщо котушка справна, а проблема в низьковольтної ланцюга, то потрібно тестером продзвонити всі дроти і прочистити переривник. Нерідко бруд потрапляє в зазор механічного переривника. Це спричиняє порушення запалювання. Прочистити зазор можна шматком звичайної щільного паперу або дуже дрібним наждачним папером.
Бувають переривники на базі магніту і геркона. Геркон замикає контакти, коли магніт, закріплений на маховику двигуна, проходить повз геркона. Такі переривники ламаються дуже рідко. У разі несправності геркон підлягає заміні.
Якщо високовольтна частина в порядку, в будь-якому випадку корисно замінити свічку запалювання.