І з усіх існуючих електричних пристроїв, найважливішу роль відіграють Пристрої Захисного Відключення (ПЗВ) і автоматичні вимикачі. УЗО здатні захистити людину, рятуючи його життя і здоров'я в разі прямого ураження електричним струмом. Застосування ПЗВ в відсутності захисного заземлення дуже бажано, при підключенні електропечей, пральних і посудомийних машин, потужних електронагрівальних приладів.
Автоматичні вимикачі захищають в першу чергу, майно людини, не даючи виникнути пожежі - від короткого замикання, або перевантаження домашньої електропроводки.
Автоматичні вимикачі.
Сучасний побутової автоматичний вимикач, вдають із себе цілком надійний електромеханічний апарат, що забезпечує дворівневу захист електроланцюзі споживача, по току.
Від тривалого перевантаження по струму захищає теплової расцепитель. що входить в конструкцію автомата. Принцип його роботи, заснований на здатності біметалічної пластини. згинатися при нагріванні. Струм проходить через тепловий расцепитель нагріває біметал, тим сильніше, чим вище його значення - пластина расцепителя починає згинатися. Після того, як значення струму перевищить межу, визначену виробником, вигин пластини стає досить сильним, що-б натиснути спусковий механізм, - автомат відключається, розриваючи своїми контактами ел. ланцюг.
Захистом від короткого замикання ланцюга (К.З.), служить електромагнітний расцепитель. Конструктивно ел. магн. расцепитель складається з ел. котушки - соленоїда і рухомого металевого сердечника. При виникнення К.З. ток ел. ланцюга збільшується миттєво, в десятки разів. Сердечник втягується в соленоїд і натискає спусковий механізм, автомат відключається так-же, як і в першому випадку.
Швидкодія електромагнітного захисту надзвичайно високо. Тому ел.проводку не встигає нагрітися до температури плавлення (і загоряння) ізоляції, т. К. Процес нагріву є інерційним.
З тієї ж самої причини інерційності. теплової расцепитель не здатний надійно захистити ел. проводку від загоряння при К.З. Виникає питання - чому-б не використати ел. магн. расцепитель. в однині, налаштувавши його на номінальний робочий струм нашого автомата? Справа в тому, що в реальному електричного кола, нерідкі надзвичайно короткочасні стрибки струму, що не несуть особливої небезпеки для ел. проводки. Але ел. магн. расцепитель. налаштований на номінальний струм, неодмінно буде їх відслідковувати - вимикаючи автомат без особливої необхідності. Тому, використання цих двох видів захисту, в тандемі, - це оптимальний варіант.
Тепловий расцепитель налаштовується на величину струму, незначно перевищує номінальну (НЕ више1,45) а ел. магнітний, - на величину струму, що перевищує номінал в кілька разів (від 2, до 10, серії B, C і D) .Таким чином вони доповнюють один - одного.
Ел. магн. расцепители побутових авт. вимикачів (серія В) найбільш чутливі - нерідко спрацьовують при кожному випадку перегоряння ел. лампочки. Це не завжди зручно, але безумовно, найбільш безпечно.
Серії C і D використовуються в промисловому обладнанні, зокрема серія D найбільш підходить для роботи з асинхронними двигунами (пусковий струм перевищує номінальний іноді в 7 разів), серія С добре працює в мережах промислового освітлення (лампи ДРЛ, що мають підвищений пусковий струм).
За кількістю комутованих полюсів, автомати підрозділяються на одно-, двох-, трьох, чотириполюсні. В однофазної ланцюга (використовуваної в житлових приміщеннях) застосовуються одне і двополюсні. Трьох і чотирьох полюсні автомати використовуються в промисловості.
Один з найбільш поширених питань по монтажу - з якого боку автомата, більш правильно підключати кінці живлять проводів, зверху чи знизу. Як би ви їх не підключили, на роботі звичайного автомата це абсолютно не позначиться. В електричних щитах старих будинків, харчування зводиться знизу, проходить через групи автоматичних вимикачів вгору і розподіляється по квартирах. У новобудовах харчування на автомати заводиться, як правило, зверху. Це зручніше, так як більш відповідає загальноприйнятій концепції електромонтажу.
Друге питання, з найбільш поширених - чи можна використовувати 3-х, 4-х полюсні автоматичні вимикачі та УЗО, в однофазної ланцюга. Безумовно, можна. Але чи має це сенс? 3-х і 4-х полюсні пристрою як правило, значно дорожче 2-х, тим більше, однополюсних.
Пристрої Захисного Відключення.
У цьому кому, хоча б один раз, доводилося торкнутися одиночного, оголеного фазного проводу, що перебуває під напругою, ніколи не забути надзвичайно неприємного відчуття, що виникає від впливу ел. струму. Здавалося-б, провідник тільки один, - ніякого струму не повинно виникати в помині! Але він виникає, - з тієї простої причини, що всі будівлі і споруди, збудовані людиною, знаходяться на землі.
А все нульові провідники. приєднати до цієї самої землі. причому - як можна надійніше. Тому, між фазним проводом і будь-яким ділянкою землі завжди існує якийсь потенціал. Чим вище провідність стін і перекриттів будівлі, в якому знаходиться людина, тим вище ймовірність його поразки електричним струмом, при випадковому дотику до оголених фазного проводу. Струм виникає в подібних, випадках, в електротехніці називається, - струмом витоку. Саме від нього покликані захистити Пристрої Захисного Відключення, скорочено - УЗО.
Більшість таких пристроїв, застосовуваних вУкаіни, за зовнішнім виглядом дуже нагадують звичайні автоматичні вимикачі, але кілька великих габаритів. Спрацювання зведеного УЗО відбувається при перевищенні деякого порогового значення струму витоку. Усередині УЗО знаходиться спеціальний сердечник з електричної обмоткою. Перевищення струмом витоку порогового значення тягне за собою наведення в цій обмотці електрорушійної сили, достатньої для спрацьовування ел. магнітного розчеплювача. Цей процес відбувається надзвичайно швидко, через що людина не встигає постраждати особливо сильно. Небезпечною для здоров'я людини, є сила струму понад 30 мА. (0,03 ампера), отже, струм спрацьовування УЗО, зазвичай вибирається не вище цього значення.
УЗО за ціною значно дорожче авт. вимикачів, - через спеціального сердечника (він є відносно дорогим пристроєм). Що-б зменшити вартість і габарити, в УЗО вводять додатково, електронні підсилювачі постійного струму, що вимагає, в свою чергу, постійної наявності харчування. При порушенні харчування такі пристрої не в змозі виконувати своїх функцій, і це основний їх недолік.
Останнім часом, намітилася тенденція комбінування функцій УЗО і автоматичного вимикача в одному пристрої (так званий, ДІФ-автомат). Використання подібної апаратури, веде до значного зниження вартості електромонтажних робіт і зменшення габаритів ел. щитів і збірок.
Як зробити заземлення в приватному будинку.
Для чого потрібно заземлення в приватному будинку? Для безпеки людей проживають в ньому. Правильно зроблене заземлення може врятувати людське життя. Джерелом небезпеки є електрична енергія, як природна, так і використовувана нами в побуті.
Потрібно підвести захисне заземлення, до кожного приймача електричної енергії. Електричні кухонні плити, пральні і посудомийні машини, водонагрівальні котли - обладнання має металевий корпус і Тени і конфорки, особливо потребує цього.
Трубчасті нагрівальні елементи (ТЕН), згодом руйнуючись - втрачають свою герметичність. Звичайна вода є провідником електричного струму - на незаземлені корпусі з'являється напруга. Дотик до поверхні такого приладу, стає небезпечним.
Внутрішня проводка електричних кухонних плит працює в важких умовах (додатковий зовнішній нагрів). Можливо замикання фазного проводу на корпус, через порушення цілісності ізоляції. Якщо корпус надійно заземлений, небезпека ураження електричним струмом значно знижується.
Чи існує необхідність заземлювати, наприклад, різні світильники? Якщо корпусу джерел освітлення металеві - безумовно, так. Оскільки, є небезпека з'єднання корпусу з фазним проводом, через порушення ізоляції.
Чи існує необхідність заземлювати комп'ютери та іншу оргтехніку? Як правило, так. Можливість впливу відсутності або наявності заземлення на працездатність сучасних стаціонарних комп'ютерів - питання спірне. Але в разі несправності в блоці живлення, підключений до мережі електропостачання комп'ютер безумовно, стає небезпечним.
Як правильно зробити заземлення? Влаштування заземлення не представляє особливої складності. Як правило - це три або чотири сталевих штиря, закопаних або вбитих в землю, з'єднаних між собою сталевою смугою або прутком, ними ж виконаний введення в будівлю.
Всередині будівлі, виконується розподільна шина, що вдає із себе металеву смугу шириною 30 - 40 і товщиною 2 - 3 мм. До цієї смузі приварюються на рівній відстані болти від 6 до 10 в необхідній кількості.
Яка кількість необхідно? Це залежить від кількості приймачів електроенергії, які потребують заземлення. Прилади потужністю до 3 кВт можуть харчуватися від звичайних ел. розеток. Якщо розетки забезпечені заземлюючим контактом, захисне заземлення виконується через них. Всі заземлюючі жили кабелів живлять ці розетки, повинні бути приєднані до спеціальної шині, що входить в конструкцію розподільного щита.
Цю шину необхідно пов'язати з нашим контуром. Перетин дроту перемички має бути не менше перетину дротів живлення на вводі. Стаціонарні електроприлади потужністю понад 3 кВт, краще живити від розподільного щита безпосередньо окремим кабелем, що включає в себе заземлення.
Яка повинна бути довжина заземлюючих штирів, на яку глибину вони повинні бути закопані? Це залежить в основному, від глибини промерзання грунту в регіонах з холодною зимою, і глибини продуктового горизонту просихання з теплою. Глибина заземлення (і відповідно, довжина штирів) повинна бути більше цих рівнів на 0,5 метрів.
Триметрової глибини вистачає всюди, за винятком регіонів з вічною мерзлотою (це складна, окрема тема). В якості заземлюючих штирів можна використовувати наприклад, сталевий куточок на 50мм. Оптимальна відстань між штирями - 1,2 метра. Перетин сталевої штаби або прутка їх з'єднують - від 50 кв. мм. Всі з'єднання до розподільної шини, виробляються за допомогою зварювання.
Використання будь - яких матеріалів цієї сторінки, допускається при наявності посилання на сайт "Електрика це просто".