Хочу зізнатися вам: я велика любителька мускусних нот.
Чим ближче вони до запахів людського тіла, тим більше значимий слід залишають в ольфакторной пам'яті, як знайомі і збуджуючі. в цьому і парадокс, загадка, спірність, які породжують пристрасне обожнювання і неприязнь вульгарності мускусних нот в парфумерії. У суспільстві існують дві різні групи людей, які керуються деякими знаннями про мускус: перша група відчуває відразу до жорстоких методів отримання натурального мускусу із залоз кабарги; і друга група, яка ненавидить штучний мускус, наприклад галаксолід, що використовується в великих кількостях в сучасних ароматах (і в що стали класичними ароматах, що вийшли понад 20 років тому, таких як Tresor або навіть в нишевой "бомбу" - ароматі Jubilation XXV!)
ПРИРЕЧЕНИЙ ЛЮБОВНИЙ РОМАН?
Здається, що в моїй ситуації немає переможців. Проблема в тому, що я втрачаю голову від мускусних нот, будь вони "чистіші" або "брудніше". Я належу до числа тих небагатьох, хто вважає скандально відомий аромат Muscs Kublai Khan парфумерного будинку Serge Lutens муркоче кошеням (хоча я повинна визнати, що використання цивети в великому обсязі викликає знамените відчуття "немитої варварської промежини" - цього виклику багатьом шанувальникам парфумерії.). Що ж робити в цій агресивному середовищі противників мускусу, що оточують мене з усіх боків?
Аж до кінця XIX століття натуральний Тонкинский мускус, що видобувається їх залоз кабарги, широко використовувався в парфумерії. Найбільший розквіт в його використанні припав на XVII і початок XVIII століття, коли мускус використовувався в якості сильного пахучого кошти у відповідь на гнильну амосферу європейських міст з їх повсюдною багатолюдністю, випорожненнями і сміттям. Було вирішено, що подібне виліковується подібним, і мускус боровся з меланхолією від. мускусних випарів. Але в умовах поліпшення санітарної обстановки така користь вже не була потрібна, і які висуваються діячі формуються "нових імперій" стали віддавати перевагу більш легким ароматам.
У XX столітті походження натурального мускусу стало предметом суперечок, і подальший розвиток синтетичних мускусом вирішувало частина цієї проблеми, аж до заборони на виробництво нітромускусов в кінці 1970-х років.
На щастя для нас, деякі рослини мають ароматичними властивостями мускусу, а саме макроциклическими лактонові сполуками, які роблять їх схожими на "тілесний" мускус. Серед подібних компонентів ангелика (Angelica archangelica), мускусний квітка (Mimulus moschatus) і насіння амбретта (Abelmoschus moschatus), що є одними з моїх найулюбленіших інгредієнтів рослинного походження, що використовуються в парфумерії.
Амбретта - ПРОФІЛЬ АРОМАТУ
Амбретта отримала свою назву в зв'язку з тим, що її насіння поєднують аромати амбри і мускусу, тим самим надаючи їм унікальний характер. Досить прохолодний, часом злегка металевий завдяки великій кількості фарнезола, аромат близький до конвалії. але має тонкий анімалістичні акорд. У розведеному вигляді аромат набуває фруктові ноти груші і відтінок сливового бренді, а також ноти ірису. на частку яких припадає металеві і крохмалисті акорди. Якщо ви є прихильником французького лікеру Bénédictine [міцний 40% алк. лікер на основі бурякового спирту, трав і меду - прім.пер. ], Значить точно помічали і ноти амбретти в його букеті.
Тут необхідно провести відмінність між насінням амбретта природного походження і добре відомий (тепер заборонений до використання в зв'язку з загрозою нейротоксичности) мускус-амбретта - стійкий дифузний синтетичний нітромускус, що володіє глибоким теплим мускусним ароматом і використаний в декількох класичних ароматах попередніх десятиліть, наприклад в композиції Chanel No.5
АРОМАТИ з домінуючою нотою амбретта
Якщо немає можливості спробувати саме сировину, можна зрозуміти, як звучить амбретта в парфумерії на прикладі аромату Chanel No.18. Композиція Musc Nomade від Annick Goutal втілює аромат мускусу завдяки об'єднанню мускусною мальви і ангелики; він є одним з моїх улюблених мускусних ароматів завдяки "тілесним" нотах і класичної тонкощі. Це рослинний мускус, що межує з царством флори; чудовий в своєму тендітному рівновазі. Я називаю його Фанні Ардан від мускусу - привабливий і загадковий, красивий і сексуальний в нерастіражірованном вигляді. Ще одним прикладом, гідним вивчення, є аромат Musc Botanique марки Strange Invisible Perfumes.
Також можна відчути амбретта (так!), В смердючому Muscs Kublai Khan і в набагато більш чистому Clair de Musc. Більш пухнасті варіації можна знайти в ароматі L'Artisan Parfumeur Bois Farine і навіть в таких несподіваних місцях, як Champs Elysées by Guerlain.
ПОХОДЖЕННЯ РОСЛИНИ І ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
Маленькі насіння, за формою нагадують нирки, розташовуються усередині стручка, що виливають жовту смолу, що надає насінню з специфічний аромат.
Рослина культивується в зоні екватора; особливо в Індії та Індонезії. За даними арт-директора Guerlain Сільвен Делакурт (Sylvaine Delacourte), близько 60 тонн насіння амбретти щорічно збирається вручну на початку літа. Це відображає високу цінність сировини, використовуваного в парфумерії меншій мірі, ніж можна було б подумати, враховуючи чудову ольфакторного реплікацію макроциклических лактонов натурального мускусу.
В результаті дистиляції насіння виходить ефірне масло амбретти пастоподібної консистенції, воно потребує подальші обробці з метою соданія "абсолют амбретти". Тому іноді вам може потрапляти термін "масло" амбретти першого ступеня (аналогічно з "маслом ірису"), хоча технічно це неправильно.
Подальші маніпуляції з розчинниками допомагають витягти залишилися тверді органічні кислоти, які відділяються, залишаючи після себе абсолют. Іншим методом виступає надкритична CO2-екстракція, що забезпечує кращий, чистіший результат.
ВИКОРИСТАННЯ амбретта В ТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Насіння амбретти використовуються як для розслаблення, так і для стимуляції відчуттів; аюрведическая медицина цінує їх як афродізіака, а ефірне масло і настій цінуються як заспокійливі засоби, що застосовуються при виникненні свербежу.
Насіння мускусною мальви іноді додають в каву. Останні також є носієм іншого відомого анімалістичні аромату - цивети.
Якщо ви ще не насолодилися всією красою амбретти, то беріть ручку і складайте список ароматів з нотою амбретти. Ви можете зустрітися зі своїм наступним фаворитом, просто відзначаючи його таким чином, як я і зробила раніше.
Elena Vosnaki is a historian and perfume writer from Greece and a Writer for Fragrantica. She is the founder and editor of Perfume Shrine. one of the most respected independent online publications on perfume containing fragrance reviews, industry interviews, essays on raw materials and perfume history, a winner in Fragrantica Blog Awards and a finalist in numerous blog awards contests.
Переклад: Alena Chudakova
Nauru, знали б Ви як в нашому селі називають борщівник. ))
Angelica archangelica в простолюдді зветься дягель. Ближче треба до народу бути, тим більше що це "фрукт" і наших країв))
"Немита варваская промежину" - круто! Люблю бруд і животину в парфумерії, радує, що ця тема набирає обертів у нішевиків.
Дивні речі озвучені в статті. Якщо щось виходить в процесі дистиляції, то це ефірне масло і "абсолют амбретти" з нього не отримують. Це два різні продукти, роблять і той і інший, тільки масло значно рідше.
Чи не озвучено, що саме амбреттолід вносить основний вклад в аромат продукту, одержуваного з насіння амбретти, а фарнезолу та інше - це вже нюанси.
Mauboussin
Une Histoire de Femme Sensuelle
Mauboussin
Une Historie d # 'Homme Irresistible
The Merchant of Venice
Venezia Essenza Pour Homme
The Merchant of Venice
Venezia Essenza Pour Femme
SG79 STHLM
No22
SG79 STHLM
No23
SG79 STHLM
No21
Jacques Bogart
One Man Show Emerald Edition
Sofia Vergara
Tempting Paradise
Atkinsons
41 Burlington Arcade
Atkinsons
Falling in Leaves
Panama 1924
Amaryllis Bianco
Gosh
Nothing 2.0 Him
Gosh
Nothing 2.0 Her
Heretic Parfums
Scandalwood
Profumi di Pantelleria
Maestrale
Shalini
Jardin Nocturne
Profumi di Pantelleria
Tanit
Jacques Bogart
Silver Scent Midnight
Amouage
Beach Hut Woman
Nike
Gold Edition Woman
Nike
Gold Edition Man
O Boticário
Floratta Flores Secretas
Tonino Lamborghini
Invincibile