130-ий тюнінг своїми руками
Ось вирішив написати, як я робив 130 тюнинг страйкбол стовбура на другому гірбоксе від Classic Army з фотографіями, і докладно описати сам процес. Цей матеріал не є, так би мовити, обов'язковим до застосування і є лише моїм досвідом з даного питання. Буду тільки радий, якщо хтось доповнить мене, адже досвід і істина народжуються в суперечках і дискусіях. Може, хтось доповнить мене своїми ідеями і досвідом в даному напрямі.
Перед роботою треба закупити всі деталі, які ми будемо міняти. Додаю маленький список того, що я ставлю усередину:
1.Пружіна Гуардер СП 130 (я віддаю перевагу цього виробника, тому що вона розжарена і найжорсткіша)
2.Направляющая пружини з підшипником (можна будь-якого виробника, на вибір)
3.Поршень під брендом ДіпФаір, подкупающий своїм виглядом металевий сектор, покритий титаном.
4.Головка циліндра Система для другого гірбокса.
5.Головка поршня Система з підшипником.
6.Ціліндр Система або Прометей тип-0, тобто без дірки.
7.Нозл Гуардер (ніяких нарікань і косяків з боку цього засобу не спостерігалося)
8.Проводка Прометей (проводку обов'язково треба міняти, тому що штатна довго не витримає, і міняти доведеться все рівно).
9.Селектор плейт Гуардер або Прометей, в народі просто - перекладач вогню (обов'язково треба купувати АНТИ-Хед. Тобто той який витримує велику температуру, інакше він просто банально сплавитися).
10.Таппет - плейт від Гуардер (або пластикова планка, яка тримає і рухає нозл).
11. Мастило для циліндрів Система
12.Смазка для шестерень Система (особисто я використовую імпортну літієвий мастило, що не плавиться від високих температур, не густіє на морозі і не агресивна до металу, зокрема, до алюмінію).
13.Подшіпнікі Прометей, Система або ДіпФайр, який на тестах показав відмінні результати. Пишу підшипники, тому що я буду залишати штатні ПРЯМІ шестерні, тобто зуби на шестерінки прямі, а якби я застосовував шестерні з косими зубами, то обов'язково поставив би сталеві втулки, тому що на косих зубах з'являються осьові навантаження, а підшипники дуже їх бояться і виходять швидко з ладу.
приступаємо
Як розбирати сам привід і відокремлювати його від боді я пропущу. Але нагадаю, що якщо привід в робочому стані, то перед його розбиранням зробіть одиночний постріл, щоб пружина випросталася і при розбиранні gearbox НЕ відстріл разом з купою всяких пружинок і шайб. Витягуємо сам гірбокс і приступаємо до його розбирання. Беремо тонку викрутку і вставляємо її в отвір направляючої пружини і притискаємо. Це робиться для того, щоб, коли ви роз'єднуєте половинки гірбокса, пружина вискочила з гірбокса, захоплюючи за собою багато маленьких деталей. Розкручуємо по периметру все болти і, утримуючи пружину (дивись вище), акуратно роз'єднуємо половинки і витягуємо пружину. Будьте гранично уважні і обережні. Витягуємо всі нутрощі, тобто відкручуємо все, що бачимо, і складаємо в ємність для подальшої промивки від старого мастила, металевої стружки і інший гидоти. Для промивання найкраще використовувати зажігалочний бензин і пензлик з жорстким ворсом для малювання. Гарненько все моєму, тому що це важливо, і розкладаємо для зворотного збирання. Нові деталі можна не мити. Підшипники не мити. Отже, все помили.
Приступаємо до збірки.
Беремо половинку гірбокса, на яку кріпиться селектор-плейт, (перекладач вогню) кладемо на стіл, це буде нижня кришка гірбокса, вставляємо підшипник і починаємо саму геморройную частина збірки - підбір шайб.
Беремо найнижчу шестірню (найбільшу в діаметрі) і вставляємо в підшипник, як правило, шестерня при прокручуванні чіпляє за стінку гірбокса. Якщо чіпляє, то починаємо підкладати шайби. Починати підкладати потрібно з найтоншою шайби, яка є в наявності, тобто ставимо. прокручуємо - чіпляє, додаємо і так до того моменту поки все буде крутитися, що не чіпляючи за стінку гірбокса.
Після беремо другий підшипник і вставляємо його в посадочне місце, потім другу шестерню (яка має зубчастий сектор) і теж починаємо підкладати шайби, поки вона не перестане чіплятися за прокручуванні за нижню шестерню.
Коли все зроблено, то починаємо підбирати верхні шайби, щоб усунути осьовий люфт. Для цього вставляємо в іншу половину гірбокса (в верхню) підшипники і з'єднуємо половинки гірбокса, стискаючи їх рукою. Тонкої викруткою натискаємо на вісь знизу і дивимося на люфт, знімаємо кришку і встановлюємо шайби, знову закриваємо і дивимося люфт. Коли весь люфт обраний (відсутній або практично відсутній, не женіться за повною відсутністю люфту, з розуму зійде), треба обов'язково стягнути дві половинки УСІМА болтами, тому що деякі половинки гірбокса мають кривизну, невидиму оку, і шестерні може затиснути. Прокручуємо через отвір пальцем, де повинен стояти циліндр.
До речі - це часта помилка початківців, коли збирають дві половинки з виставленими шестерінками і стискають руками - все крутиться, а коли болтами стягують весь гірбокс в повністю зібраному вигляді і його встановлять в привід, не стріляє або стріляє, але проводка гріється, аккум швидко сідає або скорострільність маленька. Отже, припустимо, що все пройшло успішно і все крутиться. Розкручуємо гірбокс і знімаємо верхню половину (дуже обережно, щоб не переплутати і не втратити вже підібрані шайби). Тепер треба прикинути, як буде стояти поршень по відношенню до сектору на другий шестерінки. Для цього, укладаємо поршень в гірбокс на напрямні пази, за якими він повинен ходити, поєднуємо зубчасті сектора на поршні і шестерні
і знову закриваємо другу половину. Підсвічуючи ліхтарем, дивимося через отвори в передній частині гірбокса, щоб сектора на поршні і шестерні збігалися, а не звисали зліва або права (сподіваюся, що зрозуміло).
Якщо все в порядку, то встановлюємо в нижню половину підшипник і останню шестірню. Дивимося, стосується встановлена шестерня з нижньої шестерінки чи ні. Якщо стосується, то підкладаємо шайби до отримання зазору, який дозволяє їм не стикатися один з одним.
Після того як ви виставили нижній зазор на останній шестерінки, прибираєте осьової люфт за допомогою шайб, як описано вище. Затягуєте все болти. по периметру гірбокса і перевіряєте в останній раз, як все крутиться. Крутитися має без особливих зусиль, подклиниванием, скрипів і скреготом. Якщо все тип-топ, то переходимо до наступного етапу - це проводка.
Проводка теж грає не останню роль в роботі приводу. Якщо тюн більше 120 проводку ТРЕБА МІНЯТИ однозначно. Якщо більше 130, треба міняти і контактну групу. Для заміни проводки треба придбати ларджовий роз'єм або акуратно від'єднати старі клеми і припаяти до нової проводці, також знадобляться нові роз'єми на моторні клеми. Їх можна купити в будь-якому великому магазині автозапчастин. Особисто я з недавніх пір здобуваю сталеві в магазині "Електромонтаж".