Різновид деревного будівництва з відрізків колод під дрова (чурок) - це забуте спадщина предків європейців, слов'ян. Залишки споруд, зведених за даною технологією, вік яких понад тисячу років, були знайдені на території сучасної Греції і Сибіру.
Ця забута технологія була взята «на озброєння» недурними американцями, а у нас її просто забули, замінивши «дешевим і екологічно чистим», піноблоком, наприклад, що є повний абсурд. Зараз є чимало вдячних дачників, які пізнали ази цієї технології від американських фахівців, преподносящих цю технологію з деякими інноваціями, а в цій статті ми розглянемо всі варіанти, як побудувати будинок з дров: традиційні і сучасні.
Найбільша кількість будівель за технологією, яку американці називають cordwood building (будівництво з паливної деревини), було створено в період 18-го століття в Північно-Східній Америці, і деякі з них достояли до наших днів, що говорить про довговічність таких конструкцій. Більш того - деякі з них були зведені в три поверхи.
Переваги і недоліки будинку зі стінами з дров, особливості матеріалу
З одного боку . технологія дуже дешева і проста в реалізації, для кладки дров не потрібно бути грамотним теслею, а може і каменярем - не ясно, тут є ознаки роботи і того й іншого професіонала, але кваліфікації потрібно точно по мінімуму. Кладка дров - це процес, в якому не потрібно вимірювати горизонталь уздовж кладки, потрібно лише дотримуватися відносну прямолінійність.
Крім екологічності, можна додати і лікувальні, натуральні антибактеріальні властивості за умови використання соснових порід, що володіють ними. І в кінці-кінців - теплоізоляція досить висока: саме по собі дерево має низьку теплопровідність, а з урахуванням того, що стіни можна виконати і більш ніж в пів метра, такий будинок буде універсальним для будь-якого клімату. Крім того, технологія передбачає додатковий простір в товщі стіни, куди засипається утеплювач.
З іншого боку . хоча робота і не вимагає високої кваліфікації, вона суто ручна і копітка: виробляти розшивку розчину між цурками з формуванням естетичного шва, дуже складно. Плюс до того наносити розчин важко через різноманітних форм чурок, полін (поліно - розколота навпіл чурка), так що поспішати в цій справі не вдасться.
Деревина, особливо як в даному випадку, укладена торцями на лицьовій стороні, найбільш схильна до згубного впливу комах - термітів, мурах і т. Д. Розтріскаються торці дров можуть послужити комахою як мурашників, термітників і так далі. До того ж, порожнину в стіні, заповнена утеплювачем - тирсою, взагалі відмінний варіант для природних мешканців, яких звідти потім не витравити.
Виникає сумнів і в надійності такої кладки через різних коефіцієнтів розширення матеріалів - дерева і розчину. Часто можна спостерігати розтріскування суміші, особливо якщо вона виконана на глиняному в'яжучому. У три поверхи будинок також проблематично будувати - велика просадка несучих стін не припиняється протягом року.
Особливість деревини. розташованої в стінах поперек волокнами полягає в тому, що така структура має наіеффектівнейшій волого-парообмен з навколишнім середовищем, ніж у випадку з рублених стін, де волокна розташовуються уздовж стін. Але при самій кладці важливо не помилитися, так як поліно має вхід і вихід, і якщо укладати торцями в іншу сторону, то замість того, щоб витягати погане повітря і надихатися вологу, стіни будуть навпаки, затягувати вологу з вулиці.
Підготовка матеріалів для зведення дерев'яних стін з дров
Основні матеріали - це розчин кладки, утеплювальний матеріал і самі дрова - чурки і / або поліна. Важливо зауважити, що будівництво за даною технологією важливо виконувати в суху пору року - літо або зиму (сніжну зиму). Це пов'язано тим, що якщо буде дощ заливний, а ви будуєте на глиняному розчині, природно, її вимиє з кладки. Плюс до всього, у вологому середовищі утеплювач (якщо він засипної - тирса, тріска, стружка, перлітовий і керамзитовий піски) насичується вологу і потім може спровокувати процес гниття, віддаючи її в товщу стіни.
Дрова для кладки можуть бути у вигляді чурок - цільних круглих пнів або ж рубаних навпіл, на чверті - полін; в будь-якому випадку, будинок з дров своїми руками виконується з цих матеріалів довжиною 15-60 см, в залежності від особливостей клімату регіону. Породи дерев - листяні і хвойні, не підходить береза. Кращими варіантами вважаються хвойні дерева, особливо кедр, який володіє чудовим запахом і лікувальними, протимікробними і підвищують імунітет людини властивостями.
Перший етап підготовки матеріалу на будівельній ділянці (не рахуючи різання і рубки - це робота пилорами) полягає в окорке, або інакше корінь - зняття кори. Якщо мова йде про цілі пеньках, то окорке найкраще робити наточеною лопатою або спеціально призначеним інструментом - струганком. Від найбільш дрібних дров кору зручніше відокремлювати ножиком, заточеним шпателем або гострою сокирою.
Далі, візуально оглядаються торці і при необхідності обробляються - шліфуються, зрізаються зазубрені і так далі. Сучасні технології передбачають обробку дерева спеціальними антибактерицидними засобами проти гниття, грибка і комах, але можна скористатися і старим методом - просоченням лляною олією. У будь-якому випадку, щоб йшло менше часу і просочення була більш якісною, краще заздалегідь готувати тазик з розчином, в який просто занурювати дрова.
Потім групуються за розмірами маленькі, середні і великі дрова, а також за формою (пеньки, напування, чверті) в окремі купи для того, щоб швидше в міру роботи проводити підбір за місцем. Заготовлені дрова повинні зберігатися під навісом, на піддонах. Якщо передбачається тривале зберігання, то потрібно складувати довгі дрова в штабель для кращого провітрювання і запобігання загнивання (якщо дрова торкаються між собою, то вони можуть загнити).
Розчин для кладки може використовуватися найрізноманітніший, на цементному, вапняному і / або глиняному в'яжучому. Основні вимоги для кладки прядив'яного розчину - це екологічність і здатність «дихати», тобто, іншими словами - пропускати пар і застояне повітря. Склад відрізняється від кладки для каменю тим, що в нього вводиться спеціальний пористий заповнювач нарівні з піском. Нижче наведена таблиця компонентів і пропорцій таких специфічних сумішей.
Компоненти (в'яжучі та наповнювачі)
Останній в таблиці - цементний полегшений склад - не має щільного піщаного наповнювача, зате містить в надлишку пористий і крихкий шлак, тому на ньому зводять або одноповерхові будівлі, або останній поверх. Це пов'язано зі слабкою міцністю на стиск такого розчину. І, загалом, здавалося б, цемент набагато міцніше глини, але його адгезійні властивості (здатність міцно зчіплюватися з іншими матеріалами) вкрай низькі в разі роботи з деревом, в тому числі і тирсових, щепним наповнювачами.
Інша справа - глина, яка має чудову пластичністю і адгезію до дерева; в складах на такому в'язкому спостерігається набагато менша викрошіванія деревних наповнювачів, але будинок з дров своїми руками в такому випадку виконується складніше - більшу кількість робочих операцій по заготівлі та приготування розчину (розглянемо їх детально).
Заготівля глини починається з її витримки. Вона повинна простояти на відкритому повітрі цілий рік, переживши всі цикли температурно-вологісного режиму навколишнього середовища. Після цього грудки розтирають на жорсткій майданчику товкачем і поміщають у великі ємності, або в заздалегідь вириту творильну яму з дном, застелене з дощок. Насипання виробляють шарами по 7-10 см, кожен шар поливають водою. Потім суміш повинна вистояти не менше п'яти годин, після чого її перемішують з додавання піску, або пісок також додається шарами.
В останню чергу, перед початком робіт, глиняно-піщану суміш змішують в робочій ємності із заздалегідь вимоченими щепами або тирсою. Цю роботу практично неможливо виконати в бетономішалці, тому використовується або шнековий растворосмеситель, або ручний електричний змішувач, або ж повністю ручна праця.
Всі наведені вище розчини необхідно місити таким чином, щоб вони не розтікалися під своїм і вагою пенька, тобто, вони повинні бути дуже густим, практично як мокрий пісок, з якого можна робити паски.
Утеплювач для технології будівництва з дров, пеньків може бути найрізноманітніший, але головна вимога в тому, щоб він був екологічно чистий. Дуже великою помилкою буде заповнювати відведений на утеплювач технологічний простір пенопластовой крихтою, пензлем, монтажною піною і іншими синтетичними, в тому числі полімерними матеріалами. Це перекреслить геть головна перевага екодома, більш того - канцерогенна (отруйна організм) дію в рази посилиться в порівнянні з утепленням кам'яних конструкцій, якщо на додачу поліна укласти неправильним чином, виходом всередину.
Ще раз повторюся, що волокна деревини виробляють вентиляцію і парообмен відповідно, тільки в одному напрямку, тому є варіант, що частина полін в кладці, якщо не стежити за цим, будуть не витягати застояне повітря і вологу з приміщення назовні, а навпаки, втягувати волого -повітряний режим навколишнього середовища всередину споруди. А цю функцію має виконувати віконний клапан, або просто прочинене вікно.
Що ж стосується утеплювача, то це може бути як сипучий, так і мокрий - розчинний варіант. Але, крім еколгічності, є ще один нюанс - стійкість до впливу мікроорганізмів і комах. Тобто, якщо утеплювач деревне - тріска, тирса, стружка, пил, то їх бажано обробити, вимочивши у відповідній просочення. Якщо ж утеплювач мінеральний - перліт, керамзит, то він «не позубам» термітів і його не бере грибок.
Взагалі, переваги всіх засипних утеплювачів проявляється в легкоукладальності, а недоліки - в осаді з утворенням порожнин і відсутності несучої здатності. Якщо брати розчинний утеплювач, наприклад, тирсоізвестковий бетон, то він не всідається - по-перше; сприймає частину навантаження на себе - по-друге. Укладають всякий утеплювач в простір, що утворюється навколо дров між двома стрічками розчину, далі буде докладно описано цей процес.
Основи технології, нюанси при будівництві будинку на кладці з дров, пнів
Для початку потрібно сказати, що буває кілька видів дров'яної кладки по деревній виробу: цельнопеньковая, прядив'яна колота навпіл (поленчатая) і на чверті. Можливо, і навіть бажано в випадку з великими круглими пнями, комбінувати їх кладку з рубаними четвертушками або колодами набагато меншого діаметру, заповнюючи великі проміжки, які виникають при неможливості щільного стикування через круглої форми. В іншому випадку, цельнопеньковая кладка забере багато розчину, плюс до того, додасться дуже копітка робота - розрівнювання його в площину на великих ділянках-прогалинах між пеньками.
Рубані навпіл пеньки завжди відмінно комбінуються з чвертями, утворюючи добре стесненную кладку, але найкраща в плані легкоукладальності, і з точки зору економії розчину - кладка з чвертей, які найкраще поєднуються один з одним. Крім того, багатьом такі стіни вважаються більш естетичними, особливо при кладці з перев'язкою кутів поздовжніми кладками.
Вкрай бажано, щоб фундамент мав якомога вищий цоколь, а якщо планується будинок з дров і глини в якості сполучного розчину, то ще потрібна конструкція даху з такими скатами, які б повністю вкривали стіни від опадів. На всьому протязі проведення робіт, кладку і заготовлені дрова потрібно забезпечити тимчасовим стаціонарним або інвентарним навісом на випадок опадів. Місцевості з дуже високою поверхневою вологою грунту (високому рівні грунтових вод) необхідно заздалегідь підготувати, зробити пристрій понижуючого дренажу.
Коли всі підготовчі роботи влаштовані, потрібно особливу увагу надати гідроізоляції кладки поверхні цоколя, але при цьому використовувати найбільш екологічно чистих матеріалів, можливо на полимерцементной або силікатної основі. Також хорошим варіантом вважається крім гідроізоляції, укласти просмолену / промаслений дошку - це створює додатковий влагобарьер і перешкоду утворенню конденсатной вологи.
Розчин для кладки наноситься особливим чином: двома стрічками 10-15 см одна від одної на відстані так, щоб вони були по краях полін. У простір, що утворився між ними укладають утеплювач, якщо він розчинний, то відразу, якщо невеликий засипної, то через кілька рядів кладки. Стрічки наносяться вручну, тобто руками, під вологонепроникних рукавичках, або можна і голими руками, якщо робота з глиною. Робота з тонким кельмою може передбачатися тільки в разі розрівнювання швів, але не при формуванні стрічок розчину.
Якщо ж довжина полін, тобто, товщина майбутніх стін невелика, то розчин наносять суцільним шаром, припускаючи, що будівництво ведеться в регіоні з теплим кліматом і утеплювача не потрібно. При невисокому будівництві розчином кладки може служити теплоізоляційний, на тирсі, соломі, деревного пилу, або шлаку (останнє не рекомендується).
Далі проводиться укладання. добірка дров за місцем - це більш творчий процес і ніяких рекомендацій по ньому дати не можемо, все за місцем і на око. Але найголовніше, що передбачає будівництво будинків з дров - визначити напрямок волокон пенька. Це можна дізнатися по напрямку сучків і гілок: вони ростуть вгору.
Відповідно в протилежному напрямку від їх зростання буде нижня частина, яка втягує вологу і пропускає її вгору у напрямку росту сучка. Нагадаємо, що укладати потрібно так, щоб деревина витягувала вологу і застояне повітря з приміщення (нижнім торцем всередину приміщення). Для постачання приміщення повітрям ж, необхідно вікна обладнати вентиляційними клапанами.
Виняток становлять лише ті дрова, які беруть участь в перев'язці кутів, околооконного і околодверного простору: їх укладають уздовж стіни, сколом на лицьову сторону, через ряд (як на малюнку кладки дров з чвертей). Є й інша методика зміцнення кутів: камінних простір в такому випадку простягається від колоди до колоди, встановлених по кутах в вертикальному положенні, і на які також спираються балки верхньої обв'язки.
Оздоблення і облаштування будинків, побудованих з дров
В принципі, це і є основні ази технології cordwood, або по-нашому - гліночурка, прядив'яна кладка. Внутрішню сторону стін можна виконати також рівно і декоративно, як лицьову, і тоді не буде потрібно ніякої додаткової обробки. Але якщо цим не морочитися, то найдоцільніше буде обшити вагонкою такі стіни.
Фасадну сторону, крім того, що колоди заздалегідь до кладки обробляють спеціальними грунтовками просоченнями, можуть покрити ЛФМ (лакофарбових матеріалів) по дереву. В даному випадку - це фасадні лаки по дереву, можна просочити лляною олією або оліфою. Для додання декоративного відтінку і імітації цінної породи дерева, може застосовуватися заздалегідь до лакування спиртова або масляна морилка.
Однак, обробка ЛФМ фасадних (та й інтер'єрних) торців дров призводить до того, що втрачається найцінніше - парообмен з навколишнім середовищем, так як утворювати цими матеріалами плівка, створює суцільне паронепроникні покриття.