Але не у всіх є дача, де можна було б тримати потрібну апаратуру, або особистий автомобіль, щоб без проблем дістатися до місця спостережень. А вага переносного аматорського телескопа в комплекті з екваторіальній монтуванням чималий, причому більша частина цієї ваги доводиться на монтировку (штатив і пристосування для кріплення і наведення труби телескопа).
Я, захопившись астрономією, поставив собі за мету зробити похідний варіант телескопа, щоб весь комплект вміщувався в рюкзаку, і його можна було перевозити на велосипеді.
Базою майбутньої установки послужила готова труба з оптикою від телескопа ТАЛ-1 виробництва Новосибірського приладобудівного заводу: діаметр головного дзеркала - 110 мм, світлосила - 7,3, фокусна відстань - 805,85 мм. Маса всього телескопа - 20 кг, в т.ч. труби - близько 5 кг.
Від великовагової заводський монтування довелося відмовитися і замінити саморобної. При її розробці і виготовленні я керувався рекомендаціями, викладеними в роботі відомого американського популяризатора астрономії Джона Добсона «Як побудувати саморобний телескоп». У книзі наведені розміри монтувань для телескопів з головним дзеркалом діаметром 8 "і 10". Оскільки в ТАЛ-1 головне дзеркало в 2 - 2,5 рази менше (приблизно 4 "), в конструкцію були внесені деякі корективи без зміни принципів побудови монтування.
Головна вимога: забезпечення двох ступенів свободи труби телескопа (поворот навколо горизонтальної та вертикальної осей), легкість (4-5 кг) і компактність.
Отримана в результаті конструкція представлена на рис.1. Середник із закріпленою в ньому трубою телескопа півосями шарнірно встановлюється в опорні підп'ятники вилки, забезпечуючи поворот на 90 ° (від горизонтального до вертикального положення труби). Вилка спирається на підставу і може вільно повертатися на 360 ° навколо вертикальної осі. За рахунок цих двох рухів здійснюється наведення телескопа практично на будь-який об'єкт на небосхилі в місці спостереження.
Мал. 1. Телескоп «Міцар» на монтуванні Добсона:
1 - середник; 2 телескоп; 3 - вилка; 4 - вертикальна вісь (шуруп 5х30); 5 - прокладка (ватман, 2 - 3 шт.); 6 - підстава (фанера s12 - 14); 7 - опора (гума, 4 шт.)
1 - піввісь (фанера s10,2 шт.); 2 - стяжка (шпилька М6, L175, 3 шт.); 3 - боковина (фанера s10, 2шт.); 4 - запобіжна трубка (гумовий шланг, L110,4 шт.); 5 - гайка М6 (16 шт.); 6 - шуруп 3 × 20 (10 шт.); 7 - укорочена стяжка (шпилька М6, L158); 8 - оббивка (шкіра, гума s2 - 2,5)
1 - дно; 2 - бокова стінка (2 шт.); 3 - опорний подпятник (2 шт.); 4 - задня стінка; 5 - подушка (поролон, пакувальний пінопласт і т.п.); 6 - плінтус (алюмінієвий куточок 15 × 15); матеріал деталей 1 - 4 - фанера s10
Мал. 4. циркульні кругорез:
1 - заготовка; 2 - вісь (дюбель Ø5); 3 - різець (дюбель); 4 - важіль (брусок 30 × 30)
Мал. 5. Збірка бічної стінки вилки з підп'ятником:
1 - підстава кондуктора (фанера s12 - 14); 2 - фіксатор (сталевий пруток 05); 3 - підп'ятник; 4 - прокладка (фанера s10); 5 - бокова стінка
Виготовлення монтування починаємо зі посередника. З 10-мм фанери вирізаємо дві боковини (квадрати 175 × 175 мм) і дві півосі діаметром 96 мм. Для вирізання циліндричних деталей використовуємо простеньке пристосування - циркульний кругорез. У дерев'яному бруску перетином приблизно 30 × 30 мм свердлимо два отвори діаметром 3 - 3,5 мм з міжцентровим рівним радіусу майбутнього диска. Останнім отвір забиваємо необроблений металевий дюбель діаметром 5 мм - вісь різака, а в інший отвір, ближче до середини бруска, інший дюбель, кінець якого заточений як різець. Дюбелі повинні виступати з бруска на 8 - 10 мм. У заготівлі по центру майбутнього диска свердлимо наскрізний отвір діаметром 1,5 -2 мм. У нього встановлюємо конус дюбеля-осі і, утримуючи його в такому положенні, використовуючи брусок як важіль, круговими рухами прорізаємо фанеру на половину товщини. Далі виймаємо кругорез, перевертаємо заготовку і повторюємо попередню операцію до повного вирізання диска. Залишається тільки прошлифовать торці наждачним шкіркою.
При виготовленні посередника головне завдання - забезпечити співвісність піввісь. Пропонується наступна технологія збірки:
1. На перетині діагоналей розмічаємо центр боковин і свердлимо отвори діаметром 3 мм.
2. Отвори в півосях рассверливаем також до 3 мм.
3. Приклеюємо піввісь до боковини, стиснувши їх встановленим по центру болтом М3.
4. Після висихання клею з'єднуємо боковини по осі довгим болтом М3, вирівнюємо по крайках і розмічаємо отвори під стяжки, витримавши міжцентрові відстані 150 мм.
5. По розмітці свердлимо 4 наскрізних 6-мм отвори.
6. Одну пару отворів рассверливаем до діаметра 14 мм на глибину 5 мм (під вкорочений стяжку).
Далі, знявши технологічний болт М3, зміцнюємо приклеєні піввісь шурупами, а на боковини з внутрішньої сторони наклеюємо смужки шкіри товщиною 2 - 2,5 мм (можна використовувати старий шкіряний ремінь). На закінчення з'єднуємо боковини стяжками - шпильками Мб. Три шпильки довжиною 175 мм, а одна - укорочена (158 - 160 мм) встановлюється в лівому нижньому кутку, щоб при повороті труби в вертикальне положення середник не зачіпав внутрішні стінки вилки. Для запобігання труби телескопа на шпильки натягуються відрізки гумових трубок. Відстань між боковинами попередньо витримується рівним діаметру труби плюс зазор 1-2 мм.
Встановивши трубу в середник, необхідно провести балансування всього вузла, щоб забезпечити плавність повороту і стабільність телескопа після наведення на об'єкт спостереження. Для цього під піввісь посередника підводимо два паралельних бруска висотою 100 - 120 мм і, злегка притримуючи трубу рукою, дивимося, чи залишається вона в положенні байдужої рівноваги або один з її кінців перетягує. Якщо баланс порушений, переміщаємо трубу уздовж її осі до тих пір, поки не настане стійка рівновага. Після цього за допомогою стяжок акуратно фіксуємо трубу в посередників.
Проектування і виготовлення вилки починаємо з розрахунку її основних параметрів: висоти і відстані між бічними стінками.
Висота вилки повинна бути такою, щоб у вертикальному положенні труби між її нижнім торцем і дном вилки був гарантований зазор приблизно 25 мм.
Ширина вилки складається з ширини посередника без піввісь (140 мм), зазору між його зовнішніми площинами і внутрішніми площинами підп'ятників (по 0,5 мм на сторону) і товщини бічних стінок і підп'ятників (40 мм). Розміри задньої стінки і дна вилки - похідні від її висоти і ширини (див. Креслення).
Виготовлення бічних стінок і підп'ятників рекомендується проводити в пачках, попарно, щоб вони вийшли абсолютно однаковими: це автоматично забезпечить співвісність опорних поверхонь.
Збірку вилки слід вести в такій послідовності:
1. Бічні стінки склеюємо з опорними підп'ятниками. Операцію виробляємо в спеціальному кондуктора, що складається з підстави (обрізок фанерного листа) і п'яти штифтів. При їх розмітці і установці необхідно витримати розмір 440 мм і перпендикулярність осей х і у. Положення подпятника в кондуктора визначається штифтами е, f, к. Бічну стінку укладаємо на змащений клеєм подпятник і прокладку з 10-мм фанери, фіксуючи її положення штифтами с, сі, е. При склеюванні протилежної пари деталей стінку маємо знизу, під опорою.
2. Після висихання клею стики деталей зміцнюємо чотирма шурупами 3 × 20.
3. Приклеюємо зібрані бічні стінки до задньої.
4. Отриману П-подібну конструкцію приклеюємо на дно.
5. Стик стінок з дном зміцнюємо невеликими дерев'яними плінтусами або алюмінієвими куточками 15 × 15 або 20 × 20 мм.
6. На задню стінку наклеюємо квадратну поролонову або пінопластову подушку - упор для труби телескопа при транспортуванні.
Далі з фанери товщиною 12 -14 мм вирізаємо (по викладеної вище технології) підстава - диск діаметром 280 мм. На нижній поверхні диска закріплюємо шурупами чотири опори - товсті гумові прокладки від водопровідного крана.
Перед остаточною збіркою монтування все нетертьових поверхні фанерних деталей фарбуємо масляною фарбою.
Вилку кріпимо до основи шурупом 5 × 30; виступаючу знизу частина шурупа відпилюємо. Між дном і підставою для зменшення тертя і підвищення плавності повороту вилки навколо вертикальної осі встановлюємо прокладки - два гуртки з ватману, змащені господарським милом. При необхідності зусилля тертя в контакті можна регулювати діаметром гуртків (у мене - 140 мм), використанням замість ватману інших матеріалів (наприклад, лінолеуму), кількістю мастила (мила) або зміною зусилля притиску з допомогою шурупа - осі.
Експериментальним шляхом я встановив, що оптимальний момент тертя повинен складати 0,8 - 1 кг см. Іншими словами, якщо переміщати вантаж вагою 25 гр уздовж труби від центру до торця, то при правильному регулюванні вона почне повертатися, коли вантаж буде на відстані 32 - 40 см від осі подпятника.
Маса готового телескопа вийшла 9 кг, включаючи 4-кг монтировку (в заводському варіанті - близько 15 кг). Телескоп легко вміщається в похідному рюкзаку і перевозиться до місця спостереження на велосипеді.
При перевезенні телескопа труба встановлюється вертикально уздовж вилки і фіксується в такому положенні за допомогою пружин від еспандера (див. Фото), притискаючись до подушки з поролону або харчового пінопласту на задній стінці.
Підготовка телескопа до роботи займає кілька хвилин, але приступити до спостережень можна лише через годину, так як всі частини інструменту повинні прийняти температуру навколишнього середовища. Для прискорення процесу адаптації телескопа і забезпечення циркуляції повітря усередині труби необхідно вивернути різьбову заглушку з оправи головного дзеркала.
о. ЛАВРОВ, м М о с к в а
Рекомендуємо почитати
- КВІТНИК В ДОМІ
Коли в будинку потрібна підставка для квітів, хотів просто купити її, але, відвідавши кілька магазинів, нічого підходящого не знайшов. Тому вирішив взятися за справу сам. Уявляю своє. - ПРЯДКА «ОРБІТА»
У «Моделіст-Конструктор» № 7 за 1982 р добірці «Друга молодість прядки» було розказано про пристосування для прядіння на швейній машині. Новизна і простота конструкції.