Сьогодні на ринку є досить велика кількість заводських електросамокатів і вибрати можна на будь-який смак і гаманець.
Але будь-який товар як відомо розрахований під усередненого покупця.
Один складаний і легкий, але повільно їде і не стартує з місця.
Другий прекрасно стартує і розганяється, але занадто важкий.
Що робити, якщо хочеться самокат саме під свої запити?
Варіанта два - або брати заводський і допрацьовувати, або збирати апарат самому з нуля.
Обидва варіанти мають право на життя і яким шляхом піти - особистий вибір кожного.
Я ж постараюся окреслити яким чином комплектується набір елементів для самостійної збірки.
Головний елемент зібраного самоката це «база».
Бази самокатів умовно діляться на підвиди:
Мікро - з колесами до 8 дюймів,
Міні - колеса 8-10 дюймів,
Міді - 12-16 дюймові,
Максі - від 20 дюймів і більше.
Трохи осібно стоять самокати з широкою, що не велосипедної гумою. Ріно, Ево, Скрузер і їх клони теж числяться самокатами, хоча по потужності двигунів і зовнішнім виглядом вони явно ближче до моторолерам і скутерів.
Отже база, саме від неї слід починати танцювати.
Від вибору бази залежать підсумкові ходові якості електросамоката.
На що в першу чергу слід звернути увагу?
Розмірність коліс, литі або надувні, наявність підвіски, місце для зручного розташування акб і ширина дропаутов для установки мотор-колеса.
Якщо у вашому місті дзеркальний асфальт який щовечора миють шампунем то 5.5 дюймів вам цілком підійде.
Якщо плитка і тріщини в асфальті - 8 дюймів це мінімум і дуже бажана пневматика.
Якщо ваш асфальт останні років 10 не знав ремонту - нижче 12 дюймів навіть і не дивіться.
Хочете їхати на швидкості 40 з хвостиком і не боятися полетіти шкереберть на несподіваною ямці. Від 16 дюймів і вище.
Підвіска частково знижує удари від нерівності на маленьких колесах, але правило «колесо може переїхати перешкоду не вище половини свого діаметра» нікуди не дінеться.
Розташування акб. Варіанти - в деці, в рульовій стійці, на кермі в сумці або кейсі, на багажнику, в рюкзаку.
Деякі самокати мають порожнину в деці, яка дозволяє використовувати її для упаковки туди складання акумуляторів.
Плюси - низький центр тяжіння, зовнішній вигляд. Мінуси - буває необхідний додатковий захист акб від ударів об виступи дорожнього полотна.
У рульової стійці можна розташувати акб, якщо вона складається з декількох труб і між ними є вільний пространcтво. Плюси - акб відчутно не впливає на розподіл ваги самоката, при виготовленні облицювання самокат не боїться падінь. Мінуси - трудомісткість робіт.
Також деякі самокати мають кріплення для пляшки на рульовій стійці, куди можна прикрутити кейс або акб в «пляшці». Плюси - простота монтажу, легкос'ёмность. Мінуси - заважає при їзді, при падінні можна відламати кріплення.
На кермі в кейсі можна розташувати акб. Плюси - простота монтажу, легкос'ёмность. Мінуси - погіршення розваговки, більш відчутних ударів в переднє колесо. При падінні є ймовірність розбити корпус.
На кермі в сумці як правило робляться акб для маленьких і складних самокатів. Сумка для фототехніки достатня для невеликого акб і не привертає до себе уваги. Плюси - простота монтажу, Мінуси - ризик пошкодження акб при падінні.
Акумулятор на багажнику ззаду - популярне рішення перших електровелосипедів. Для самокатів малоактуальная, за рахунок відсутності багажника на більшості з них. Плюси - простота монтажу, легкос'ёмность. Мінуси - зміна развесовки, відчутних ударів в заднє колесо.
Також можливо і катання з акумулятором в рюкзаку і проводом з роз'ємом на сам самокат. Плюси - можливість утеплити акб для використання в зимовий період. Полегшення самоката, за рахунок чого відчутно підвищується маневреність і раположенноє до активного катання зі стрибками. Мінуси - захворювання хребта від постійного навантаження (залежить від ваги акб), зміна развесовки на сторону мотор-колеса.
Це відстань між посадочними місцями в передній або задній вилці самоката.
Для моделей мікро і міні стандарт мотор-коліс 45 або 65 мм. Для того що більше - 100 мм.
Велосипедні мк під переднє колесо якраз також мають стандарт 100мм.
Бувають мк 110, з гальмівним диском, але рідше.
135мм це вже велосипедний розмір заднього колеса, під шестерні з одного боку.
Електрична частина електросамоката досить проста, 4 пункту - акумулятор, контроллер, мотор і органи управління.
Раніше акумулятори ставилися свинцеві, важкі, з низьким ресурсом 300-400 циклів і малими струмами заряду-розряду.
Сучасні електросамокати їздять на різновидах літієвих акб - літій-іон, літій-полімер, літій-железофосфат.
Розглянемо різницю в них.
Літій-полімерні (LiPo) акб мають вигідну вартість, високі струми заряду і розряду, ресурс в 500-800 циклів.
Але пожежонебезпечні. Не рекомендую застосовувати їх.
Літій-іон (LiIon) - 500-1000 циклів, малу вагу, залежність від температури.
Взагалі іонок є три підвиди, залежно від типу хімії. У одних вище ємність, але більше внутрішній опір, інші високотоковие, але ємністю не блищать.
Вимагають захисту від механічних пошкоджень при застосуванні на самокатах.Бивалі випадки загоряння іонок від ударів при падінні.
Чи не пожежонебезпечний, досить стійкий до механічних деформацій. Можна розряджати при мінусових температурах.
Привід колеса самоката від зовнішнього мотора ременем або ланцюгом ще зустрічається, але вже явно програє позиції мотор-коліс.
Мотор-колесо кращий вибір мотора для самозбірних електросамоката.
Вони бувають двох типів - редукторні і прямого приводу. Розберемо різницю, плюси і мінуси кожного типу.
Легше ніж мк прямого приводу тієї-ж потужності, краще ккд на малих швидкостях. Відмінний накат, за рахунок наявності Фрівей, що дуже корисно при використанні самоката на ножний тязі. Є зношуються деталі - шестерні, коли-небудь вони зажадають заміни. Шум - редуктор наспівує при роботі. Неможливість рекуперативного гальмування. Трохи кращий потенціал форсування, за рахунок великих оборотів обертання.
Прямий привід (DD).
Найважче редукторніков, накат гірше через зубцевого ефекту. Деталей, що зношуються крім підшипників в таких мк немає. Малошумні, а при використанні синусового контролера можуть бути взагалі безшумними. Мають можливість використовувати гальмування рекуперацією. Виправдовують себе при використанні самоката в місцевості з великими перепадами висот і як засіб економії гальмівних колодок. При установці мк на міні і мікро самокати буває що рекуперація - єдина адекватна гальмо на борту.
Контролер це мізки нашого самоката, від його вибору буде залежати тяга в гірки, спосіб старту і динаміка розгону. Вибір контролера повинен бути зроблений за параметрами мотора. Наприклад мотор-колесо має параметри: 48V 350W, що це значить?
Номінальна напруга мотор-колеса 48 вольт. Ніхто не забороняє подавати на нього менше, але при цьому буде нижче його потужність. Ніхто не забороняє подавати на нього більше, але при цьому важливо не перегріти мк укачувати потужністю.
Це номінальна потужність даного мк. Як показує практика номінальну потужність можна форсувати в 1.5-2 рази у DD і в 2-2.5 у редукторніков. Для вибору контролера переведемо вати в ампер - 350/48 = 7.3 ампера. На 7.3 ампера воно звичайно їхати буде, але досить сумно, тому форсуємо його до 12-15 ампер для прямого приводу і 15-18 для редукторніка. На ці струми нам і буде потрібно шукати контролер під таке мк.
1 - вимикач харчування.
Силове харчування як правило підключено на контролер безпосередньо і не рвуться під час просте. Вимикач живлення відключає слабкострумову частина контролера, що подає напругу на схему управління. Так як струми там невеликі можна використовувати практично будь-яку відповідну кнопку з фіксацією.
Являє собою ручку газу мотоциклетного типу, або половинчату або курок газу. Я наполегливо рекомендую вибирати саме курок, так як його легко відпустити в екстреній ситуації, а ручку людина інстинктивно охоплює щільніше, щоб утриматися. Має щонайменше три дроти - плюс 5 вольт, земля і вихідний сигнал.
3 - Гальмівні ручки.
На електросамокати встановлюються гальмівні ручки з вбудованими кінцевиками, для відключення мотора при натисканні гальма. Якщо контролер має активоване режим гальмування рекуперацією - він також буде включатися при натисканні будь-якої гальмівної ручки. Бувають з вбудованими кнопками, з герконами і з датчиками холу. Підключення - маса, вихідний сигнал. Для датчиків холу додатково підключається + 5 вольт. Іноді для того щоб не міняти штатні ручки встановлюються окремі модулі з герконами або датчиками холу. Кріпляться вони на трос, або на корпус ручок.
Отже ми розібралися із загальним пристроєм електрики.
Розглянемо приклади складання.
АКБ розділений на два пака і розміщений в деці і в рульовій стійці.
Контролер закріплений під рульовою стійкою, там він не заважає і завжди обдувається повітряним потоком.
АКБ 16S3P, 52 вольта 9 ампер-годину.
Запас ходу - 25 км.
Максимальна швидкість - 30 км \ год.
АКБ - 16S1P 52 вольта 9 ампер \ год.
Запас ходу - 30-35 км.
Максимальна швидкість - 36 км \ год.
Третій зібраний самокат.
АКБ з іонок 18650.
Мотор - редукторнік в литому ободі 12 дюймів.
АКБ - 13S5P LiIon 48 вольт 11 ампер \ год.
Запас ходу - 40 км.
Максимальна швидкість - 38 км \ год.
Мотор - редуторнік в литому колесі 12 дюймів.
АКБ LiIon 14S5P 52 вольта 11 ампер \ год.
Запас ходу 40-45 км.
Максималка за 40 км \ год.
Відповідь користувачу oska на це повідомлення: (показати повідомлення)
Наступний мій самокат однозначно буде саморобний - великі колеса, дальність пробігу, хороша швидкість і можливість різноманітного обважування.
Чомусь, на жаль, не можу проголосувати, хоча мій рейтинг вище 10
Вітаю! Спробуйте вийти, залогінитися знову і проголосувати.