Призначення і розташування водяного насоса
Водяний насос (помпа) призначений для циркуляції антифризу по системі охолодження двигуна в примусовому режимі. Таким способом забезпечується охолодження самих нагріваються частин мотора - циліндрів, поршнів і камер згоряння. Гарячий антифриз надходить в радіатор, де його температура знижується за рахунок зустрічних потоків повітря.
Без водяного насоса циркуляція охолоджуючої рідини по каналах і патрубків неможлива. Тому при експлуатації автомобіля з несправною помпою відбудеться швидкий перегрів і вихід з ладу двигун і, як наслідок, буде потрібно дорогий ремонт.
Конструкція водяного насоса досить проста. На вал, вбудований в корпус з посадковим фланцем, з одного боку насаджена крильчатка, з іншого - маточина для приводного шківа. Обертання валу забезпечується парою підшипників, а герметичність корпусу - внутрішнім сальником.
Деякі виробники додатково оснащують помпу тавотніцей - штуцером для закачування густого змазування в підшипник.
У класичних моделях ВАЗ водяний насос встановлений на передній частині двигуна і прикручений не безпосередньо до блоку циліндрів, а до окремого корпусу.
Вал і крильчатка помпи наводяться в рух струмків ременем, що йде від шківа колінчастого вала до генератора. Конструкція і принцип дії цього вузла однакові як для карбюраторних двигунів класичних моделей ВАЗ, так і для моторів з уприскуванням палива.
діагностика несправностей
Для водяних насосів класичних моделей ВАЗ характерні наступні неполадки:
- знос підшипника і виникає слідом за ним люфт вала;
- протікання тосола через сальник;
- перекіс вала і заклинювання.
Практично всі неполадки помпи є наслідком вироблення підшипників. При малому зносі і люфт вала насос функціонує в штатному режимі. При збільшенні зазорів в сепараторах підшипників сальник починає пропускати антифриз, а з місця установки помпи при роботі двигуна доносяться неприродні шуми - гул або тріск. В результаті відбувається перекіс вала. Подальший сценарій може розвиватися за трьома варіантами.
- Підшипник заклинює і ремінь зіскакує зі шківів. Двигун продовжує працювати, але на приладовій панелі загоряється червона лампа розрядки акумулятора, а температура ОЖ різко піднімається до максимуму.
- В результаті заклинювання підшипника вал розламується на дві частини. Як і в першому випадку, при працюючому двигуні горить лампа розрядки акумулятора і спостерігається максимальна температура ОЖ.
- Через перекошеного вала обертається крильчатка пробиває дірку в стінці корпусу помпи, через яку протягом кількох секунд виходить весь тосол, і двигун моментально перегрівається. В цьому випадку доведеться міняти не тільки помпу, а й корпус, в якому крильчатка проломила стінку.
На відміну від передньопривідних моделей ВАЗ, де насос захований під кришкою ГРМ, в «класики» він знаходиться на увазі. Тому уникнути неприємних наслідків набагато простіше. Потрібно лише періодично виконувати перевірку помпи наступним чином.
- Запустіть мотор, відкрийте капот і прислухайтеся. При наявності підозрілих шумів в передній частині двигуна вручну натисніть акселератор і додайте обертів, щоб гул став добре чути.
- Уважно огляньте передню частину двигуна на предмет витоку охолоджуючої рідини.
- Якщо виявилися сліди випливає антифризу, візьміться рукою за шків помпи і покачайте його уздовж осі вала з метою виявити люфт.
- Якщо при натягнутому ремені ви відчули невеликий люфт або сумніваєтеся в результаті діагностики, відкрутіть гайку кріплення генератора на регулювальної скобі і звільніть ремінь. Після цього покачайте шків насоса ще раз.
В силу переліченого віку даних автомобілів оригінальних запчастин до них «рідний» завод вже не справляє. Деталі, які є в продажу, рідко служать більше 50 тис. Км пробігу. На цю цифру і слід орієнтуватися при обслуговуванні авто, що допоможе вам виявити несправність вчасно.
При виявленні невеликого люфту не варто відразу приступати до заміни водяного насоса. Він ще «проживе» 3-5 тис. Км пробігу. Однак його стан доведеться постійно відстежувати і завчасно придбати новий насос.
Якщо ж спостерігається підтікання тосолу, помітний люфт вала, а при роботі чути тріск, помпу слід негайно замінити на нову.
Заміна водяного насоса
Робота по установці нової помпи на класичну модель ВАЗ складається з декілька етапів.
- Вибір і покупка нової деталі.
- Підготовка інструментів і місця для роботи.
- Демонтаж старого насоса і визначення можливості його ремонту.
- Установка нової помпи і перевірка її працездатності.
Заздалегідь купувати нову помпу має сенс тільки в тому випадку, якщо є впевненість в несправності старої або термін її служби добігає кінця. Якщо ж недалеко від місця робіт є автомагазин, придбати насос можна і в процесі розбирання.
Вибір нової помпи
Помпи з маркуванням 2101, встановлені на перші серії класичних моделей ВАЗ, зараз не проводяться. Підійдуть насоси (каталожні номери 2107-1307011-75 і 2123-1307011-75) зі збільшеною крильчаткою і посиленою конструкцією. Спочатку вони випускалися для «Ниви». Коштують такі помпи трохи дорожче звичайних. Так що проблем з правильним вибором нового насоса виникнути не повинно.
У силових агрегатах ВАЗ 2101-07, обладнаних інжектором або карбюратором, застосовуються помпи однакової конструкції і розмірів.
Найбільшим попитом у автовласників користуються помпи наступних виробників:
- Luzar;
- Hepu;
- TZA;
- «Фенокс».
У продажу зустрічаються помпи з крильчатками із пластику, чавуну і сталі. Відмінно себе зарекомендували насоси з пластикової крильчаткою, оснащеної продовгуватими і рельєфними лопатями. Чавунні деталі менш продуктивні при перекачуванні рідини, а сталеві схильні до корозії і найчастіше виявляються підробками.
Водяні насоси продаються як в зборі з корпусом, так і окремо. Ваш вибір залежить від цілісності корпусу - якщо він пошкоджений або роз'їдений всередині старої крильчаткою, то купуйте виріб в зборі. Коли корпус цілий, досить придбати лише перекачувати частина.
Підготовка інструменту і робочого місця
Щоб зробити заміну водяного насоса на класичній моделі ВАЗ, потрібна рівна освітлена майданчик або теплий гараж (в холодну пору року). Оскільки всі роботи виконуються з боку підкапотного простору, оглядова яма для роботи не знадобиться.
Будуть потрібні такі інструменти:
- набір накидних ключів і головок;
- плоска викрутка;
- монтування;
- рукавички матерчаті і ганчір'я.
Крім цього, буде потрібно високотемпературний герметик і 1 літр охолоджуючої рідини для доливання. Для зливу ОЖ потрібно підготувати ємність об'ємом 10 літрів з широкою горловиною (пластиковий таз або обрізана збоку каністра) і метровий шматок звичайного шланга.
Щоб не обпектися, всі роботи слід проводити на охолодженому двигуні
демонтаж помпи
На класичних моделях ВАЗ для зняття помпи не потрібно обертати колінчастий вал, поєднувати мітки або розбирати привід ГРМ, як це робиться в передньопривідних авто. Досить поставити машину на рівному майданчику і зафіксувати ручним гальмом.
Злив антифризу виробляється в наступному порядку:
- Відкрийте капот і з боку зливної пробки встановіть під машиною ємність для антифризу. Пробка розташована на блоці циліндрів з лівої (по ходу руху) сторони під третьої свічкою запалювання. Пробка-болт для зливу ОЖ розташована поруч з датчиком тиску масла
- Ключем на 13 ослабте болт-пробку і підставте шланг, направивши один кінець в ємність. Відверніть болт рукою до кінця і приберіть в сторону, відразу ж приставивши шланг до отвору.
- Іншою рукою повільно відкрийте верхню кришку радіатора. При цьому рідина з отвору потече більш інтенсивно. При зливі антифризу необхідно відкрити кришку горловини радіатора, щоб впустити повітря
- Коли антифриз почне текти тонкою цівкою по стінці блоку, загорніть болт-пробку на місце і затягніть ключем.
При демонтажі помпи не варто зливати всю ОЖ. Потрібно лише опустити її рівень нижче місця установки помпи. Але і перекривати інтенсивний струмінь теж не слід, так в цьому випадку загубиться багато тосола.
Щоб при заливці свіжого антифризу з каналів виходило повітря, слід від'єднати тонкий патрубок підігріву колектора (на карбюраторної версії мотора). На инжекторном двигуні така трубка підключена до блоку дросельної заслінки.
Для подальшої роботи необхідно зняти ремінь приводу генератора. Для цього ключем на 17 відкрутіть фіксуючу гайку натягу (варто зверху на кріпильних кронштейнів агрегату) і штовхніть корпус генератора в бік клонували монтуванням. Для більш легкого доступу до гайки можна відключити і зняти акумулятор.
Для подальшої роботи необхідно зняти ремінь приводу генератора. Для цього ключем на 17 відкрутіть фіксуючу гайку натягу (варто зверху на кріпильних кронштейнів агрегату) і посуньте корпус генератора в бік клонували монтуванням. Для більш легкого доступу до гайки можна відключити і зняти акумулятор.
Коли ремінь ослабне, скиньте його зі шківів і продовжуйте розбирання.
- Заклинило потужної викруткою вал помпи, звільніть і відкрутити головкою на 10 три болта, що утримують струмкової шків. Зніміть шків і приберіть його в сторону. Шків водяного насоса заклинюється викруткою, відкручується і знімається
- Головкою на 17 відкрутите гайку кріплення регулювальної скоби генератора.
- Ключем на 13 відкрутите чотири гайки кріплення фланця помпи до корпусу. Для зняття помпи необхідно відкрутити чотири гайки
- Акуратно подденьте викруткою насос за фланець і витягніть його.
- Очистіть посадочне гніздо від залишків старої прокладки і герметика, видаліть залишки рідини. За допомогою маленького дзеркала перевірте стан корпусу зсередини.
- Оцініть стан знятого насоса. Якщо він пропускає тосол, а вал має невеликий люфт, його можна відремонтувати.
установка помпи
Перед установкою нового насоса слід перевірити, як він поєднується зі старим корпусом. Для цього вставте насос з прокладкою в гнізді і покрутіть кінець вала. Якщо крильчатка зачіпає стінки корпусу, вам, швидше за все, попалася підробка.
Установка нового насоса виконується в зворотному порядку.
- На фланець корпусу і прокладку нанесіть герметик.
- Встановіть помпу в правильному положенні - шпилька для монтажу кронштейна генератора повинна перебувати з лівого боку. Шпилька для кріплення скоби генератора повинна виявитися з лівого боку
- Затягніть всі болти кріплення в зворотному порядку. Закріпіть шків.
- Одягніть ремінь приводу генератора і натягніть його, натискаючи монтуванням на корпус електричного агрегату. Закрутіть фіксуючу гайку. На останньому етапі складання ставиться і натягується ремінь генератора
Стару рідина перед заливкою краще процідити через дрібну латунну сітку. Перелийте тосол акуратно, щоб не збаламутити осад на дні ємності.
Заповнення системи свіжим антифризом спочатку проводиться через заливну горловину радіатора. Заливайте антифриз повільно, спостерігаючи за трубкою, знятої з блоку підігріву колектора (в инжекторном двигуні - дросельної заслінки). Як тільки з трубки потече рідина, відразу надіньте патрубок на штуцер і зафіксуйте хомутом. Залишок тосола акуратно заливається в розширювальний бачок до покладеного рівня (між ризиками Min і Max).
Після закінчення робіт закрийте кришки радіатора і бачка і запустіть двигун. Після прогріву до температури 80-90 ° С огляньте передню частину двигуна на предмет протікання і обов'язково дочекайтеся, коли включиться вентилятор охолодження. Це говорить про те, що в шлангах не залишилося повітряних пробок, тобто система охолодження функціонує нормально.
Ремонт водяного насоса
Якщо в старій помпі залишився цілим корпус, її можна відремонтувати - поміняти вал з підшипниками і сальник, які є у продажу. Для цього буде потрібно випрессовать крильчатку спеціальним знімачі, а потім витягнути вал. Така операція дозволяє заощадити до 60% від ціни нової помпи і може бути виконана самостійно.
Самостійна заміна помпи в системі охолодження класичних моделей ВАЗ не представляє великої складності. Стандартний набір інструментів і ретельне дотримання інструкцій дозволять вам обійтися без сторонньої допомоги.