Змінюючи стару шиферну покрівлю на більш сучасну, важливо розуміти, що кроквяна конструкція, розрахована свого часу на вагу шиферних листів, може не витримати навантаження від нової покрівлі. У цій ситуації розумно зупинити свій вибір на металочерепиці - її монтаж цілком виправданий там, де конструкція даху не має досить високу несучу здатність.
Простежимо за процесом заміни покрівлі на прикладі конкретного будинку, який простояв 30 років під шиферним дахом. До початку робіт конструкція даху була досліджена з боку горища. На щастя, конструкція не була деформованою, прогнилої, ураженої грибком або пошкодженої комахами. Недоліком було лише те, що вона не дозволяла укладку більш важкого покриття, ніж шиферне. Тому господарі зупинили свій вибір на металочерепиці, яка легше шиферних листів. Горище вирішено було залишити експлуатованим через те, що в даному випадку дах можна було додатково навантажувати шаром теплоізоляції.
Процес реконструкції почався з демонтажу шиферу. Це відповідальний етап робіт, який вимагає дотримання певних заходів безпеки.
Наступним етапом стала укладання підпокрівельної плівки з високою паропроникністю, яка одночасно захищає дах від води і випускає водяна пара з внутрішньої частини будинку. Тільки після цього було розпочато монтаж металочерепиці.
демонтували стару карнизну планку.
і водостічні жолоби
3. Потім до крокв по обидва боки димоходу прибили елементи конструкції, до яких пізніше буде закріплена покрівельна плівка
4. Монтаж підпокрівельної плівки. Була обрана високопаропроніцаемая тришарова мембрана з поліпропіленового волокна. Вона виконує два завдання: захищає дах від води і пропускає водяну пару з внутрішньої частини будинку, тому повинна бути покладена відповідною стороною догори. Більшість виробників рекомендують укладати плівку написами вгору. Першу смугу плівки розстеляють паралельно карнизного звису.
5. і кріплять скобами до крокв
6. Другу смугу плівки (і наступні) укладають з 10-15-сантиметровим напуском
7. У ході монтажу підпокрівельної плівки необхідно було усунути нерівності даху. Тому були використані більш жорсткі, порівняно зі стандартними, рейки контробрешетування з перетином 32 x 50 мм
8. З огляду на велику відстань між кроквами, лати була виконана з масивних рейок перетином 40 x 50 мм - це дозволило бути впевненим в тому, що вони не будуть прогинатися. Рейки розміщені з кроком 35 см. Відстань між першою і другою рейками - трохи менше (32 см), оскільки стартовий лист металочерепиці повинен заходити в ринву
9. Використання замість цвяхів гвинтів-саморізів в процесі монтажу обрешітки дозволило швидше виконати роботи. У процесі вирівнювання площини ската досить було відкрутити шуруп, підкласти під рейку дерев'яну підкладку і закрутити саморіз знову
10. 15-сантиметрові смуги плівки були загорнуті на трубу димоходу.
11. а фрагменти шириною в кілька сантиметрів - на трубостойки (металеву прохідну трубу для підключення електрики)
12. Плівка випущена за межі карнизного свеса - так, щоб 1,5-2 см плівки зайшли в ринву
13. Плоский навіс над ганком також буде покритий металочерепицею. На його даху, критою руберойдом, змонтована конструкція, до якої будуть кріпитися металеві листи
14. Після монтажу попередніх шарів покрівельного пирога виконується отвір під люк для виходу на дах: спочатку видаляються фрагменти рейок і отвір посилюється додатковими рейками.
15. а потім розрізається плівка. Відігнуті фрагменти плівки по периметру прорізу кріпляться до рейок обрешітки і контробрешетки
16. Монтаж люка нескладний: після того, як він буде вставлений в отвір.
17. його кріплять до рейок обрешітки чотирма шурупами
18. Інтегрований з люком фартух звільняє покрівельників від необхідності виконання захисних окладів. Фартух монтируемого люка призначений для низькопрофільних покриттів (з висотою хвилі до 4 см)
19. Карнизні планки - після монтажу на стоячий фальц сталевого фартуха, розташованого під водостічних жолобом, кріплять самі жолоба
20. Їм необхідно надати ухил, що забезпечує стікання води до водоприймальних воронок
21. Місця з'єднання жолобів ущільнюють покрівельним герметиком
22. Перш ніж закріпити кронштейни, їх необхідно відповідним чином вигнути, щоб пристосувати до кута нахилу покрівельного ската
23. Кронштейни розміщують через кожні 40 см, щоб виключити деформацію жолобів під тиском води, снігу або льоду
24. Після закладу в жолоб покрівельної плівки виконують монтаж карнизної планки, що заходить в жолоб і перешкоджає попаданню води і снігу під дахове покриття
25. Монтаж метало-черепиці найкраще починати з тих скатів, де знаходиться димова труба, люк для виходу на дах. У цьому випадку буде зручніше подати листи металочерепиці і матеріал для захисних фартухів
26. На заводі з виробництва металочерепиці сталеві листи не ріжуть навскіс. Це можна зробити на будмайданчику за допомогою спеціальних ножиць, які забезпечують акуратний зріз без порушення шару оцинковки
27. Листи металочерепиці монтують з нахлестом. Біля кожного замку вкручують шуруп. У середній частині листа його кріплять до обрешітки в кожної третьої хвилі, вкручуючи саморіз в нижній її вигин під поперечними складками
28. При традиційному способі монтажу металочерепиці саморізи не помітні: вони приховані під поперечними складками. Помітні саморізи тільки у стартових листів металочерепиці, які заводяться в ринву і кріпляться до гребеня хвилі
29. На навісі, розміщеному над ганком, під листами металочерепиці, на рейках обрешітки, буде поміщений разжелобок, виконаний з плоского листа покрівельної стали, який буде відводити воду до жолобу, розміщеному на головному фасаді
30. У місці трубостойки, до якої підведені електричні дроти, два листа металочерепиці з'єднані внакладку
31. Навколо металевої трубостойки по периметру виконується ущільнюючий комір з ободом зі свинцю. Його нижня частина підібрана до профілю металочерепиці. Комір прикручений до металочерепиці за допомогою гвинтів і ущільнений спеціальним покрівельним герметиком
32. Фартух по периметру димової труби забезпечує герметичність місць її примикання до покрівельного покриття. Спочатку монтують нижню частину фартуха, що прикріплюється до металочерепиці
33. Потім монтують верхню частину фартуха, що прикріплюється до стінки димової труби; вона виконує функцію компенсаційного шва. Навіть якщо конструкція даху внаслідок зміни температурно-вологісних умов буде деформуватися, верхня частина фартуха НЕ відірветься
34. Покрівельний герметик покликаний захистити верхню частину фартуха від протікання
35. Конькові елементи мають ребра. Завдяки цьому в зоні коника під них не потрібно використовувати коньковий брус: досить прикрутити їх до металочерепиці
36. Крайній коньковий елемент закритий торцевої пластиною, прикрученою гвинтами
36. Поверх димових труб закріплені шапки з жерсті. Господар будинку повинен встановити ще дефлектор, щоб дим з труби не йшов на дах, і на ній не осідала кіптява
37. У самому кінці до трубостойки прикріплений сталевий трос з талрепа - пристроєм, що регулює натяг троса