У захисті саду від хвороб і шкідників я дотримуюся трьох правил.
По-перше, купуючи посадковий матеріал. ретельно його перевіряю і все підозрілі рослини або викидаю, або висаджую спочатку де-небудь окремо. Встановлюю, таким чином, своєрідний карантин, перш ніж садити на постійне місце.
По-друге, підбираючи сорт. ще до покупки саджанця Новомосковськ про нього і раджуся з досвідченими садівниками або фахівцями, наскільки він стійкий до хвороб і шкідників.
І, нарешті, третє - агротехніка. Адже, наприклад, з вчасно вирізаними старими пагонами ягідних кущів і гілок плодових дерев видаляється з саду маса різних шкідників і збудників хвороб. Старе листя закопуємо в неглибокі траншеї і обприскуємо залізним або мідним купоросом. Вважається, що залізний купорос - слабкий фунгіцид, але я переконалася в тому, що він добре охороняє дерева і кущі від ряду хвороб і шкідників.
Плодові дерева обприскують залізним купоросом тільки після листопаду, в безморозного і безвітряні дні, в суху погоду (причому обов'язково надягаю захисні окуляри, без них працювати не можна). Крони і стовбури яблунь буквально промиваю 5% -ним (500 г на 10 л води) розчином залізного купоросу. Для ягідних використовую розчин 4% -ний. Щоб він не потрапляв на близько зростаючу суницю, переховували її плівкою, старими газетами, опалим листом.
Залізний купорос застосовувала також і при хлорозе яблуні. У мене в саду було три випадки захворювання хлорозом. Проявилася хвороба у китайки Санінской на листках у вигляді плям. Вони пожовкли і навіть знебарвилися. Лікування провела за порадою садівника. У стовбурі під гострим кутом просвердлили отвір діаметром 10 мм глибиною 3-4 см. У нього засинала невелика кількість залізного купоросу - на кінчику ножа. Отвір після цього замазувала воском (можна і садовою замазкою). І вже через день-два осипання листя припинялося, а решту листя набували густо-зелений колір. У всіх трьох випадках результат був позитивним.
Дія бордоською рідини приблизно таке ж, як залізного купоросу. Якщо її немає в продажу готової, робимо суміш самі. Беремо 100 г мідного купоросу, розчиняємо приблизно літром гарячої води. Окремо розчиняємо в 10 л води 100 г свіжогашеного вапна. Після чого розчинений мідний купорос невеликий цівкою вливаємо в розчинене вапно, виходить склад блакитного кольору. Воду для цього намагаємося брати дощову.
На превеликий жаль, ні залізний купорос, ні бордоською рідиною не роблять лікувальної дії при такому захворюванні, як махровість смородини, а вона стала просто бичем саду, особливо останнім часом. Переносником цієї вірусної хвороби вважається смородиновий бруньковий кліщ. Неодноразово на лекціях професора Е. Е. Савздарга чула, що кліщ на смородині пошкоджує тільки ростові нирки, тому, якщо на ній буде більше нирок змішаних, кліщів стане менше. А цього я намагаюся досягти хорошим харчуванням рослин.
Наявність кліща легко визначити навесні і восени по сильно розрісся нирках: в них накопичується величезна кількість кліщів. Рано навесні до моменту висунення квіткових кистей зимували самки відмирають, особини нового покоління покидають старі нирки. Але складається таке враження, що не тільки кліщ переносить хворобу з однієї рослини на інше. Мабуть, є й інші причини. Вважаю, що зараження відбувається і при обрізанні кущів, тому що ні дезінфіціруешь секатор після обрізки зараженого махровістю рослини.
Проти попелиці, коли вона з'являється на окремих кущах, застосовую кальциновану соду і мило. Причому мило розводжу з розрахунку 40 г на 1 л розчину і відразу ж обприскую рослину, інакше мило загусне.
Тютюновий настій і мило можна використовувати для боротьби з попелиць, беру 400 г махорки або тютюнового пилу, заливаю 10 л води, наполягаю 3 дні, після чого проціджують, додаю ще півтора відра води і мило з розрахунку 40 г на відро настою.
Деревна зола - чудовий засіб проти ряду шкідників, не кажучи вже про те, що вона і прекрасне добриво. Як тільки починають скручуватися верхівкові листя молодих пагонів агрусу і смородини, уражених листках попелиць, обережно розгортаю листочки і насипаю в них побільше деревної золи, і вже через день вони розпрямляються. Попередньо, зігнувши по можливості уражену втечу, опускаю його в воду, нагріту до 65 ° (не вище).
Через брак іншого засобу використовую золу також для боротьби з жовтим крижовніковий пилильщиком.
Вражений кущ спочатку обливаю водою, щоб краще прилипала густо посипати зола. Мабуть, вона ускладнює харчування шкідників, і вони, як правило, залишають кущ.
Пиретрум - теж прекрасний засіб боротьби з жовтим крижовніковий пилильщиком, що ушкоджує аґрус і смородину, і з малини жуком. Для людини він нешкідливий, а на комах діє згубно. Був випадок, коли пильщик знищив майже половину листя на білій смородині. Розстеливши газетний папір під кущем, швидко обсипала весь кущ піретрумом. Менше ніж через годину сотні гусениць загинули.
Ось яка дія цього порошку. Проти малинового жука посипала пиретрум на листя малини в період бутонізації, і цей шкідник рослини не вражав. Але пиретрума, що виготовляється з квіток ромашки (перської, далматської, кавказької), давно не бачила в продажу.
З низкою жуків-шкідників можна боротися механічним способом.
Поки яблуні були молодими, струшувала з них жуків рано вранці при температурі не вище 10 °, розстеливши під деревами матерію або плівку. Потім зсипала шкідників в посуд з водою і гасом. Але на великих яблунях цей спосіб застосувати неможливо.
Багато років тому професор Е. Е. Савздарг рекомендував термічну обробку розсади суниці. Він встановив, що якщо розсаду суниці занурити в гарячу воду (плюс 46 °) на 12-19 хв, то це гарантує 100% -ву загибель клещика в будь-яких стадіях його розвитку. І ось ще 20 років тому я вирішила застосувати цей метод на плодоносному суниці.
Спочатку опрацювала дуже гарячою водою кілька кущів, сильно пошкоджених кліщем. Здавалося, що рослини повинні були загинути. Яке ж було моє здивування, коли через тиждень кущі стали невпізнанними: листя їх розпрямилися, інтенсивно забарвилися.
Після цього поставила такий досвід. Виділила грядку з п'ятирічними сіянцями суниці і розділила кущі на сім груп. На контрольних рослинах листя нічим не обробляла. На рослинах однієї групи листя після плодоношення скошувала, в п'яти інших обробляла кущі водою з температурою плюс 50, 55, 60, 65 і 70 °.
Через два роки результат досвіду був наступний.
Контрольні кущі були сильно пригнічені і не дали ніякого врожаю.
Кущі, листя яких були скошені, після плодоношення загинули. Взагалі, на моїй дільниці зрізана після плодоношення суниці, хоча і буває до осені облиственими, як правило, гине взимку.
Рослини, оброблені водою 70 °, мали опіки листя і були пригнічені. Оптимальною в цьому досвіді виявилася вода температурою 65 °. Семирічні кущі добре плодоносили.
Обробляю суницю гарячою водою двічі: в період початку весняної вегетації рослин, як тільки дозволить грунт, і вдруге - відразу після збору врожаю. В цей же час пухкому грунті, прибираю все старе листя. Витрата води на обробку однієї рослини 0,5 л.
Гарячої води боятися не треба. Просочившись на глибину 5 см в кореневмісному шар, вона має температуру вже не вище 30 °, тому коріння не страждають.
Особливо важливе значення надаю ранневесенней обробці рослин, так як вона діє на клещика. Гинуть яйця, відкладені самками кліщів, на молодих неразвернувшихся листочках. Захищає вона і від жуків-довгоносиків, які в цей час виходять зі своїх сховищ і починають харчуватися листям суниці.
Треба думати, що від гарячої води страждає і сунична нематода. Одного разу я занесла нематоду з посадковим матеріалом. Опрацювала хворі кущі кілька разів гарячою водою, і вони висунули здорові квітконоси. Протягом багатьох років переконуюся в ефективності способу і, якщо помічаю якийсь пригноблений кущ, лечу його гарячою водою. Коли немає можливості обробити всю плантацію відразу, роблю це вибірково. А іноді встановлюю черговість.
Щоб вода була точно з температурою плюс 65 °, я грію її прямо у того ряду, який буду обробляти. Якщо вона буде гаряче, можуть бути опіки листя, а якщо холодніше - не отримаєш потрібного ефекту.
Роблю це швидко. Беру воду ковшиком і ллю гарячу воду в середину куща, намагаючись облити все листочки. В результаті такої обробки гарячою водою протягом багатьох років на своїй присадибній ділянці не бачу пошкодження бутонів суниці довгоносиком. А в результаті - немає на ділянці і «кліщових» і «нематодних» кущів. Правда, багатьом здається ця робота дуже трудомісткою. Дійсно, води доводиться нагрівати досить багато і довго, різними засобами: на плиті, гасницях, в самоварі, Електрокип'ятильник і т. Д. Потрібен і термометр (можна придбати колективно). Але праці окупаються урожаєм.
Правда, навесні, коли особливо потрібна ця обробка, вона важка тим, що треба намагатися все зробити в один-два дня, зате восени - простіше. В саду у мене суниця різних термінів дозрівання, а обробляю її в міру закінчення дозрівання ягід тих чи інших сортів.
Ще в п'ятдесятих роках наш опитнікамі, дійсний член Московського товариства випробувачів природи при МГУ А. І. Кононок запропонував спосіб обробки грунту паяльною лампою проти сірої гнилі.
Ми випробували цей спосіб в дуже дощовий рік, коли від сірої гнилі гинула половина врожаю. Досвід поставили на сор-ті Рясна як найбільш вражає сірою гниллю. Правда, ефект був невисокий, ураженість знизилася всього на 7%, але в той літо було вже дуже багато опадів. Думаю, що і цей спосіб може принести користь. Обробити грунт паяльною лампою нескладно і досить швидко. Працювати потрібно вдвох: один повинен йти попереду і фанерою відгинати кущі суниці, щоб їх не спалювати, а другий іде з паяльною лампою і прожарюють грунт.
Проти захворювання білої плямистості на суниці рано навесні про-вожу обприскування суниці дуже насиченим (темно-червоним) розчином марганцево-кислого калію, друге обприскування - після плодоношення. Протягом усього вегетаційного періоду спостерігаю, чи не з'явилися де ознаки цього захворювання, і обробляю в цьому випадку такі кущі відразу ж.
І ще кілька практичних порад.
Восени після листопаду і обробки дерев залізним купоросом обмотую штамбика молодих деревець (приблизно до 8-10-річного віку) 2-3 ялиновими або сосновими гілками на кожне.
Неодноразово наш сад відвідували кроти, проробляючи ходи глибоко під землею. Всякий раз, виявляючи нору і викинуту на поверхню землю, заливаю в них воду, додаючи сечовину, і, крім того, затикаю нори змоченою формаліном ватою. Як правило, кроти після цього залишають сад.
Сад у мене 40 років, і завжди я успішно боролася з бур'янами, але в останні 7-8 років замучила снить. Ця рослина в лісі буває навіть в зріст людини. Суцвіття у нього зонтичное, приємне по запаху і навіть смаку. З стебел дорослої сниті хлопчики роблять дудки. Квітки рослини добре відвідуються бджолами, але для саду ця рослина - справжнє лихо.
Два роки тому випадково в компост потрапили коріння яглиці, і, не дивлячись на те що він був укритий руберойдом, а пізніше і залізом, вони не загинули, і до осені розвинулася зелена маса. Як же боротися з снить?
В першу чергу потрібно не допускати її цвітіння. Кожне суцвіття може дати кілька сот насіння, які розносяться і вітром, і птахами і дуже швидко вкорінюються, особливо в притінених місцях. Багато садівники нашого колективу регулярно підкошують снить навіть за межами своєї ділянки біля дороги, тим самим послаблюючи її розвиток. Снить погано розвивається там, де є дернина. Моя сусідка засіяла ділянку травою, попередньо все переривши, і це позначилося сприятливо.
На закінчення знову хочу нагадати головна умова для здоров'я саду - хороша агротехніка.
За матеріалами журналу "Присадибне господарство", В. Виноградова, садівник-опитнікамі Київська область, 1987р.
Поділитися в соціальних мережах: