А ще вороги плодових дерев і ягідних кущів взимку - гризуни. Що робити, щоб шкоди від зимових ризиків був якомога менше?
Вимерзання піддається камбій - слизька прозора прошарок між корою і деревиною.
Берегти цей прошарок від пошкоджень - важливо тому, що здоровий камбий означає хороший урожай.
Це будівельний матеріал, від якого залежать розвиток саджанця і здоров'я дорослого дерева. Коли настає різке і сильне похолодання, на деревах, які не підготовлених до зими, можуть виникнути морозобоі.
Зазвичай вони з'являються на розвилках так званих скелетних гілок, розташованих під гострим кутом до стовбура, і на стовбурі, зимостійкість якого нижче, ніж у гілок. Це пояснюється тим, що остов частини дерева пізніше входять в фазу глибокого спокою і раніше виходять з неї. На побитих морозом ділянках відмирає кора - і з ран сочиться камедь.
ВАПНЯНИЙ РОЗЧИН ДЛЯ побілки стовбурів І ПІДСТАВИ СКЕЛЕТНИХ ВІТ немолодий ДЕРЕВ
На відро води - 2 кг свіжогашеного вапна. Для дезінфекції кори в розчин додають 500 г мідного купоросу, а для підвищення вологостійкості білил - півсклянки столярного клею.
Побілка, обв'язування, укриття дерев від морозів
Білити дерева краще до морозів, щоб розчин на дереві висох, а не примерз. Правда, у цій захисту є і недолік: суміш утруднює дихання дерева. Більш нешкідливий спосіб - обв'язка стовбурів дихаючими матеріалами. Це може бути мішковина або бавовняна тканина, стерня соняшнику, очерет, газети або пориста светоотражающая папір білого кольору. Поверх паперу добре б обв'язати стовбур хвойним гіллям гілками вниз - це заодно врятує і від гризунів. Невеликі кущі можна вкрити лапником повністю.
А ось поливати сад, якщо немає дощів, потрібно з осені: сирої грунт промерзає не так швидко, як висушений.
У сніжну зиму садові культури можна засипати снігом: цей природний утеплювач не дасть камбію замерзнути. Товщина снігового шару не повинна перевищувати 30 см. Якщо ж снігу не вистачає, зверху можна покласти шар гною: під ним сніг затримається довше. Безсніжною зимою утеплити коріння можна за допомогою підгортання дерев і чагарників землею або мульчування розпушування пристовбурного кола опалим листям, тирсою, торфом або настояним компостом. Захисний шар мульчі повинен бути не менше 7 см.
Нічний багаття в саду від заморозків
Перевірений спосіб протистояти заморозків - зігріти сад нічними вогнищами. Вогонь тут - не головне, важливо довгий тління. Дим врятує від морозу великі дерева, підвищивши температуру в кронах на пару градусів. При цьому дим є не джерелом тепла, а його двигуном. Піднімаючи повітря вгору, дим змушує землю віддавати накопичене тепло.
Заготовки для багать зробіть в саду восени, згрібаючи опале листя в купи в 20-30 кроках один від одного. А розпалювання запасіть в сухому місці. Щоб багаття безпечно тлів кілька годин, спочатку потрібно підпалити хмиз і всякий сміття, а потім підкинути в вогонь сирої гній або хмиз. Можна на вугілля покласти один на одного три сирих колоди, які дадуть довге і стійку тягу. Щоб пірамідка з полін не розвалилася, її краще закріпити кілочками. Однією димової купи досить для захисту декількох дерев, що ростуть недалеко один від одного.
Розпалювати багаття потрібно ближче до 2 години ночі, щоб після сходу сонця сад був оповитий димом: тоді сонце прогріє дерева поступово, і з ними не трапиться опіків.
Захист саду взимку від гризунів
Взимку плодовим культурам загрожують не тільки морози. Об'їдаючи кору і гілки, гризуни і зайці шкодять сокоруху, в результаті чого недоодержують поживних речовин рослини можуть загинути.
Щоб не дати шкідників жодного шансу, дерева і кущі вкривають хвойним гіллям, спеціальними сітками або руберойдом (толем). На ствол захисне полотно накладається щільно, з невеликим заглибленням в землю. У відлигу щоб уникнути конденсату захисний матеріал треба знімати. Простий спосіб боротьби з гризунами - утрамбовка снігу навколо дерев і чагарників: в пухкому сніжному покрові вони швидше дістануться до садових культур, ніж в щільному.
А перешкодою для зайців стане обгородження садової ділянки заглибленим в землю на 30 см парканом з суцільного матеріалу висотою від 1,2 м. Ще зайці на дух не переносять полин: обкласти цим гірким рослиною пристовбурні круги садових дерев і чагарників - і зайці обійдуть їх десятою дорогою . Чи не зрадіють вони і запаху згірклого сала, досить обмазати їм ствол і гілки.
Швидка допомога для постраждалих садових дерев
Якщо деякі дерева все ж не вдалося вберегти від морозу, зайців і гризунів, їх врятує своєчасна допомога по закінченні зими.
Після сильних морозів або різкого похолодання слід ретельно оглянути кору і вчасно закрити морозобоі. Помітити їх - не легко: кора часто приховує пошкоджене місце два-три роки, і в наступні зими навіть при невеликих морозах площа опіків збільшить ся, що призведе до втрати пошкодженого дерева. Якщо опіки і рани від шкідників видно, ранньою весною пошкоджені морозом і тваринами ділянки потрібно зачистити до здорової деревини і замазати сумішшю коров'яку з глиною або садовим варом, а зверху - обв'язати мішковиною. Поліетилен використовувати не можна, так як плівка не дозволить дереву дихати.
Обрізка підмерзлих дерев має важливу особливість: зрізи можна обробляти фарбою. Садовий вар для обробки ран готується в пропорції: 250 г солідолу, 50 г соснової смоли і 200 г воску.
Кожен інгредієнт окремо нагріваємо до рідкого стану, перемішуємо і виливаємо в скляний посуд. Занадто густий вар можна розбавити соняшниковою олією, надто рідкий загущают просіяного золою. Після обрізки наносите садовий вар на рану і розтирайте по поверхні зрізу. Така обробка охоронить рослина від хвороб, і рани швидко загояться.
У сильно пошкоджених дерев обрізку проводити не можна. Ступінь промерзання деревини визначається так: гострим ножем треба зрізати кору і зовнішню тканину біля основи скелетних гілок і на різній висоті штамба - вгорі, посередині і внизу. Деревина здорового дерева - світло-зеленого кольору, а побитого морозом - від темно-коричневого до чорного. Якщо навесні і влітку пошкоджене дерево не дасть пагонів, його доведеться прибрати.
Підмерзлі дерево можна врятувати, якщо деревина на зрізі - світло-коричнева. Обрізку в такому випадку слід проводити не до розпускання бруньок, а вже при утворенні пагонів, коли будуть помітні пошкоджені частини. У підмерзлих дерев обрізка повинна бути щадить, з діаметром зрізів до 5 см. Більші рани будуть погано заростати, що може призвести до ураження рослини цитоспорозом.
Оскільки в підмерзлих волокнах надходження поживних речовин і води від коренів до крони утруднено, надалі пошкодженим дерев і чагарників потрібно буде забезпечити додаткову підгодівлю і посилений полив - особливо в період вегетації. Зберегти вологу в ґрунті і підвищити родючість грунту допоможе коров'ячий гній. Мінеральними добривами підгодовувати підмерзлі садові культури не варто: це утруднить надходження вологи в рослину і сповільнить його відновлення.
Загоєння ран від гризунів і зайців прискорить відвар липової кори. Навесні подрібніть піввідра кори липи, залийте доверху водою, з півгодини прокип'ятіть, остудіть, процідіть, намажте пошкоджені місця на деревах і кущах, оберніть папером і обв'яжіть. Знімати пов'язку потрібно через півтора-два місяці - рани до цього часу повинні затягнутися.
Захистити сад від гризунів допоможе обмазка дерев і чагарників сметаноподібної водною сумішшю коров'ячого гною і глини з додаванням на відро розчину столової ложки карболової кислоти: 4 кг глини, 4 кг свіжого коров'яку, 90 г концентрованого карбофоса і 100 г креоліну.
«Медогляд» саду після зимівлі
Переддень весни - саме час уважно оглянути на ділянці плодові дерева. На них можуть виявитися морозобоїни і плями від сонячних опіків, розташовані на штамбах і розвилках великих гілок, а також пошкодження кори і камбію.
Особливо часто пошкоджуються дерева теплолюбних і ніжних НЕ акліматизованих сортів, яких стає все більше в наших садах. Такі найбільш вразливі рослини потребують особливої уваги. Однак їх можна врятувати, якщо вжити невідкладних заходів.
Дізнатися, як перезимували дерева, нескладно. Деревина при слабкому пошкодженні має на зрізі жовтуватий, а при сильному - світло-коричневий опеньок.
Про загибель свідчить бурий колір. Якщо камбій не загинув, то при хорошому догляді дерево відновлюється.
Іноді на штамбах після того, як їх обгризли мишоподібні гризуни і зайці, залишається частина кори - сітка камбію.
Відразу ж пошкоджене місце треба закрити папером або обмазати глиною, змішаною з коров'яком. Кора після таких екстрених заходів може повністю відновитися за 2-3 роки. Ранньою весною таку рану легко вилікувати, поки вона не засохла, якщо ж пошкодження виявлено пізніше, то доведеться ставити місток.
Він з'єднує розділені ділянки кори і служить провідником для просування поживних речовин і води. Прищеплюють містком зазвичай навесні, під час активного сокоруху.
Для весняного щеплення використовують однорічні пагони. Живці зберігають в підвалі, щоб вони не зів'яли. Довжина повинна бути на 5-6 см більше пошкодженої ділянки кори.
На корі вище і нижче пошкодженого місця роблять надрізи трохи коротше косих зрізів на держаках. У ці надрізи вводять кінці живців, причому зрізи повинні бути спрямовані до деревини стовбура або гілки щепленого дерева. Місце щеплення щільно обв'язують поліетиленовою стрічкою і ретельно обмазують садовим варом, щоб до місця щеплення не потрапила волога з дощем.
Що таке аблактіровкі
При механічних пошкодженнях або морозобоін штамба, а також при вимерзання надземної частини плодового дерева можна використовувати для лікування утворилася біля основи штамба поросль. Її прищеплюють способом зближення, який називається ще аблактіровкі. При цьому щепу не зрізають, а просто прикладають до підщепи.
На тому і іншому попередньо знімається частина кори - в місцях майбутнього зіткнення - і робляться зрізи довжиною не більше 5 см. Для кращого зрощення можна зробити язички: на підщепі він повинен бути спрямований знизу вгору, а на підщепі - навпаки, зверху вниз.
Далі зрізи прикладаються один до одного так, щоб збігалися камбіальні шари. Після цього місце щеплення треба щільно обв'язати стрічкою і обмазати садовим варом. Надалі, коли щеплення повністю приживеться, потрібно зняти обв'язку, переконатися в міцності зрощення і, якщо все вийшло добре, спиляти підщепу, а рану замазати садовим варом. З прищепи надалі формують нову крону потерпілого дерева.
При проведенні аблактіровкі дуже важливо, щоб місце зрощення було вище тієї щеплення, яка вже була на дереві. В іншому випадку виросте дичка.
Що робити з вовчками
Сильно пошкоджені дерева в перші роки дають багато Волчков, які протягом літа необхідно вирізати. Не варто виламувати їх, щоб менше поранити рослина. Цей матеріал, до речі, можна використовувати для щеплень містком.
Видалення Волчков стимулює посилений кінцевий зростання скелетних гілок, а на інших пагонах розвиваються гілки другого порядку, на тих - третього порядку, що допомагає сформувати повноцінну крону.
Складніше з плодоносними деревами більш солідного віку, які насилу відновлюються після ушкоджень. Щоб прискорити їх зростання, скелетні гілки вкорочують до трирічної і більш старої деревини. Лікувальна обрізка дає позитивний ефект завдяки тому, що ослаблі дерево більш раціонально витрачає вологу і органічні речовини, направляючи значну їх частину на відновлення і розвиток крони.
Щоб теплолюбні плодові і декоративні дерева не занадто швидко пустилися в ріст і не потрапили під весняні заморозки, в пристовбурні круги на ще мерзлий грунт підкиньте сніг, а потім укрийте рослини мульчуючими матеріалами (листя, хвоя, солома). Це особливо необхідно, якщо після сильного раннього потепління вже почали набухати бруньки. Скупчення снігу на газоні розгрібайте і розкидайте по поверхні галявини. Це дозволить уникнути вимокання окремих ділянок після весняного танення.
Як і всі садівники, я не люблю відлиги ранньою весною за те, що через перепади денної і нічної температури вимерзають бруньки на плодових деревах і декоративних чагарниках, а деякі рослини під зимовими укриттями починають подпревать.
Щоб уберегти від пошкоджень свій сад. хвойні і невеликі чагарники я вкриваю мішковиною, а дерева білю, втоптують сніг в пристовбурних кіл і засинаю його тирсою. Так грунт не встигає за день прогрітися, і. відповідно, рослина не «прокидається» завчасно. Укриття дерев і кущів періодично оновлюю, особливо після дощів.
Приблизно таку ж роботу проводжу з квітами. Анемонам або хризантеми, наприклад, потрібно укриття, а ось багаторічні фіалки і айстри обходяться і без нього. Квіти краще вкривати торфом або піском - під тирсою вони можуть випріти. Якщо сонце починає припікати занадто сильно, вдень укриття розкриваю, щоб провітрити рослина, а на ніч знову прикриваю. Якщо після відлиги знову вдарив мороз, обов'язково прибираю крижану кірку. А під час тривалих відлиг проробляю канавки для відходу талих вод. Для квітника і садової полуниці такі заходи особливо важливі.
Якщо потріскалася кора
Після зими нерідко виявляються в саду дерева, у яких потріскалася кора на стовбурах. Якщо тріщин мало, то дерево самостійно справляється з хворобою, продовжуючи рости і плодоносити. А якщо тріщини розростаються і поглиблюються, воно може навіть усохнути.
Чому ж розтріскується кора? Найбільш частою причиною подібних неприємностей є пошкодження кори морозом. Причому помітити цей процес можна не відразу, а на другий і навіть на третій рік.
Дерево також можуть пошкодити сонячні опіки. Досвідчені садівники помічали, що плями від зимових опіків зазвичай виникають на південно-західній стороні стовбура.
Кора може растрескаться і після контакту з гербіцидами або в результаті впливу збудників грибкових хвороб.
Якщо на стовбурі є ранка, площа ураження захворюваннями буде збільшуватися. Зазвичай хвороби атакують дерева, які ростуть на бідних грунтах і не отримують необхідного догляду.
Чи не меншої шкоди можуть завдати деревам азотні добрива, надмірні і пізні поливи, волога і тепла тривала осінь, посуха під час вегетації. При цьому особливо уразливі молоді або дуже старі дерева.