Іноді простіше відмовитися від підвалу, ніж витрачати час і гроші на нескінченну боротьбу з підтопленням.
Втім, грамотна гідроізоляція допоможе уникнути подібних проблем.
Підвал на дачі або в приватному будинку, безумовно, річ корисна.
Хтось буде зберігати там їстівні припаси, кому-то потрібно додатковий простір для пральнею, більярдної або різноманітного інвентарю.
Але побудувати підвал - півсправи. Головне - надійно захистити його від попадання вологи, інакше користі від нього, на жаль, буде небагато, зате головного болю - більш ніж.
Як правило, гідроізоляцію потрібно здійснювати в ході будівництва підвалу зовні - таким чином ви захистите не тільки підвал, а й фундамент будинку.
Захист зсередини - це вже рятувальна міра при подальшій експлуатації, коли підвал виявився «протікає».
Природно, починати треба з вивчення особливостей грунту на ділянці.
Якщо ви хочете якихось гарантій, потрібно отримати рекомендації гідрологів.
Наприклад, якщо це сухі грунти (легкі піщані і супіщані), можна обмежитися зовнішньої гідроізоляцією.
Вологі грунти (суглинки і глина) зажадають більш кардинальних заходів.
Крім того, загроза буває не тільки знизу, але й зверху - у вигляді потоків води, спадають з даху.
Доведеться зробити вимощення і організувати водовідведення - як з покрівлі, так і від самої будівлі.
Якщо підвал підтоплюється настільки, що вода покриває підлогу, необхідний дренаж - без нього будь-яка гідроізоляція виявиться не на висоті.
Одразу попереджаємо, що ніяких універсальних методів не існує.
1. Обмазувальні-оклеечная гідроізоляція - традиційна, визнана «просунутими» будівельниками морально застарілої, але, як і раніше, популярна завдяки своїй економічності.
Цей вид гідроізоляції стін і підлоги підвалу виконується за допомогою бітуму, бітумних емульсій та мастик, руберойду, пергаміну, гідро- і стеклоизола, рулонних, обклеювальних і наплавляються гідроізоляційних матеріалів на бітумній основі ( «Артисан», «Бутін», «Гидрозит», « Гігростоп »,« Техномаст », Ceresit, Viantron).
Звичайний бітум - найбільш невдалий вибір. Термін його служби недовгий (6-7 років).
Морози погано впливають на еластичність бітуму, чому можливо відшаровування і механічні пошкодження гідроізоляції при переміщеннях грунту в зимовий час.
Якщо вийде з ладу дренаж, води в підвалі не уникнути. Відновити таку «захист» обійдеться дорожче, ніж виконати.
Загалом, вона більш-менш надійна виключно при низькому рівні грунтових вод.
Сучасні мастики - варіант трохи краще. Це рідкі полімерно-бітумні суміші, які використовуються в холодному і гарячому вигляді.
Гарячі мастики набувають гідроізоляційні властивості після охолодження, холодні - після висихання. Вони хороші тим, що утворюють безшовну обволікаючу плівку на будь-якій поверхні.
Рулонні матеріали кріпляться тільки на чисте і сухе цементну підставу. Наклеювати їх треба внахлест, так, щоб кожне попереднє полотнище перекривався не менше ніж на 100 мм в поздовжніх стиках і на 150 мм - в поперечних. Щоб виключити відшарування матеріалу, обклеювальну гідроізоляцію часто доповнюють притискної стінкою з цегли або бетонних плит, а зазор заливають гідрофобним цементним розчином.
Як правило, така гідроізоляція застосовується для захисту поверхонь від капілярної вологи (всередині будинку) і грунтових вод (зовні).
2. Рідка гума - холодну напилення полімерно-бітумної водної емульсії ( «Ликвид Раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавлюваного рулонної та мембранної ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ. Технологія розроблена, в першу чергу, для гідроізоляції покрівлі, але активно використовується і для бетонних поверхонь. Може наноситися за допомогою спеціального обладнання і вручну, валиком або пензлем. За твердженням виробників, товщина гідроізоляційного килима з рідкої гуми 2 мм відповідає гідроізоляції з руберойду в 4 шари. Наносять її при температурі не нижче 5 ° С. Зате бетон може бути і вологим. Але настійно рекомендується грунтувати стіни до нанесення рідкої гуми, щоб закрити капіляри в бетоні і отримати плівку, що забезпечує потрібну адгезію.
З мінусів варто згадати, що рідка гума легко пошкоджується і проколюється, а коштує така ізоляція чимало, до того ж в особливо важких випадках рекомендується збільшити товщину шару. Недбале нанесення цього матеріалу загрожує поганою якістю покриття. Занадто дешевий або неправильно зберігався продукт також не зможе забезпечити надійного «спікання» молекул. У підсумку ви отримаєте пористу плівку, легко відшаровується від бетонної поверхні.
До речі, рідкої гумою можна ізолювати підвал і зсередини. У цьому випадку підлогу, покритий цим матеріалом, потрібно захистити від механічних пошкоджень і від спроб води відірвати покриття:
Для цього роблять стяжку: спочатку кладуть на підлогу геотекстиль, потім укладають арматуру і заливають бетонним розчином. Можна також влаштувати підпірну стінку з цегли.
Мінуси: потрібно стежити, щоб матеріал щільно прилягав до бетону, інакше захист не вийде. Такі мати неефективні в умовах високого рівня ґрунтових вод і при напірних грунтових водах - розмиваються потоками води.
Відносно новий матеріал на ринку - полімерні геомембрани, що представляють собою екрани з полотна з округлими шпильками (до 8 мм) і фільтруючого текстилю (норі, ШРЕ). Шипи утворюють водостічні канали, по яких відфільтрована вода прямує в дренажну систему, а текстиль оберігає цю саму систему від замулювання частинками грунту. Насправді такі екрани - не зовсім самостійна ізоляційна одиниця. Вони надійні тільки в зв'язці з дренажем. Так що такий спосіб економічним не назвеш. Крім того, для зварювання швів полімерних мембран потрібне спеціальне обладнання (машинка або фен) і деяка спритність, з'являється тільки з великою практикою.
4. Проникаюча гідроізоляція - цементні суміші з добавками активних речовин і кварцового піску (Vandex, «Пенетрон», «Гідротекс», «Кальматрон»). Такий герметик, вступаючи в реакцію з бетоном, утворює нерозчинні кристали, які щільно заповнюють пори і мікротріщини. Його наносять як на внутрішню, так і зовнішню сторони фундаменту. Товщина шару гідроізоляції може коливатися від 1 до 3 мм.
Цей метод хороший тим, що не потрібно висушувати бетон - чим сильніше він зволожений, тим ефективніше працюють активні компоненти, проникаючи в його «тіло» на глибину до 15 см. Роблячи бетон водонепроникним, такий склад також підвищує його міцність і морозостійкість. Через 21 добу після обробки залишки несучого шару зчищають з поверхні щіткою з металевим ворсом, після чого бетон можна сміливо, наприклад, свердлити. Термін служби такої ізоляції такої ж, як у бетону. Ще один плюс - не потрібна армована стяжка (якщо гідроізолюється підлогу).
Тепер нюанси. По-перше, проникаючу гідроізоляцію застосовують тільки по поверхнях з бетону, залізобетону, монолітного бетону та будівельних розчинів, стяжкам і штукатурок (марки від М150 і вище). З цеглою і камінням вона не поєднується. По-друге, роботи можна проводити при температурі повітря і тіла бетону не менше 5 ° С. По-третє, судячи з відгуків, метод хороший для свіжих бетонів.
Якщо ж мова йде про старий бетоні, ефекту закупорки капілярів добитися не вдасться, оскільки вони вже засолені і замаслені так, що пенетрация неможлива. Можна спробувати очистити поверхню від штукатурки і знежирити, але для цього буде потрібно дробоструминний апарат. Тому старі підстави розумніше захищати обмазувальних мембранами. В ідеалі покриття вийде жорстким, - його не проколеш, що не сковирнёшь. Це якщо правильно завдали. Тут теж є тонкощі: наносити пензлем завжди менш надійно, ніж шпателем, особливо у випадку зі старим бетоном.
Окремо стоять гідропломба, які використовують для гідроізоляції активних (фонтануючих) течі. До їх складу входять гідравлічні цементи. Саме завдяки їм гідропломба застигають за 30-40 сек. утворюючи міцну пробку, яку вода не може розмочити.
Існують два типи гідропломба:
Напірні швидкотверднучі - найбільш швидко застигає склади (30 сек.). Гідропломба перетворюються в тверду кірку, здатну «закупорити» щілину або тріщину років на 10, особливо, якщо зверху нанести зміцнює розчин.
Ненапорние швидкотверднучі - застигають довше (близько 5 хв.), При сильній течі вода може їх вирвати з місця прориву. Це, скоріше, профілактика, ніж реальна допомога при аварії.
Крім згаданих, весь час з'являються нові модифікації апробованих часом складів, а також нові методи боротьби з вогкістю. Вони, як правило, гарантують все більший коефіцієнт надійності, але, на жаль, не гарантують здешевлення процесу.
СПРОБА № 2: ВТОРИННА гідроізоляція
Побудували ви будинок з підвалом, ніби все врахували, а фундамент сирої, а то і зовсім хлюпається вода ... Знову ж таки є два варіанти: закрити підвал і влаштовувати сховища в наземних спорудах. Або ризикнути гидроизолировать його ще раз.
Можна відкопати фундамент по всьому периметру зовні і спробувати відновити гідроізоляцію. Якщо при будівництві підвалу його стіни були захищені від вологи обмазувальних або обклеювальна матеріали, доведеться повністю їх демонтувати, очистити бетон і заново обмазати-обклеїти. Цей спосіб хорошим не назвеш. По-перше, невідомо, чи вдасться знайти місце протікання. По-друге, трудомісткість і витратність робіт - поза конкуренцією.
Інший метод - влаштувати внутрішній пристінний дренаж і примусове водовідведення. У цьому випадку також доведеться демонтувати внутрішню обробку. Потім на очищену поверхню закріплюють профільовану мембрану (з нахлестом між листами не менше 150 мм). Що стосується водовідведення з рівня підлоги, ви можете обмежитися простим дренажем (якщо є ухил). Або влаштувати водозбірний приямок в нижній частині поверхні підлоги з установкою дренажного насоса.
Якщо вимощення не було, то це також необхідний захід для запобігання підтоплення підвалу. Її роблять з асфальту або бетону по периметру будівлі так, щоб вона впритул примикала до цоколю і виступала за територію карниза з ринвами приблизно на 20-30 см.