Через деякий час після покупки дзеркального фотоапарата кутовий об'єктив, який був в комплекті, починає набридати, і взагалі здається, що з іншим об'єктивом фотоапарат став би знімати набагато краще. Заходимо на сайт звичайного фотомагазину і бачимо, що ціни на об'єктиви починаються від пари тисяч рублів і доходять до пари тисяч доларів! Природно, виникає питання: так в чому ж різниця і чому така розбіжність в цінах?
Через деякий час після покупки дзеркального фотоапарата кутовий об'єктив, який був в комплекті, починає набридати, і взагалі здається, що з іншим об'єктивом фотоапарат став би знімати набагато краще. Заходимо на сайт звичайного фотомагазину і бачимо, що ціни на об'єктиви починаються від пари тисяч рублів і доходять до пари тисяч доларів! Природно, виникає питання: так в чому ж різниця і чому така розбіжність в цінах?
В принципі, щодо фототехніки працює постулат: «чим дорожче - тим краще».
Хоча і тут є свої винятки: справа в тому, що найдорожчі об'єктиви створені, як правило, щоб вирішувати досить специфічні завдання (наприклад, для зйомки спорту).
І купувати таку «іграшку» для звичайного використання немає ніякого сенсу - коштує вона дорого, важить цілу тонну і крім як на стадіоні ніде не використовується. Одним словом, дорожче - не завжди означає зручніше і краще. Більш того, технічні характеристики дорогих і чисто специфічних об'єктивів, незважаючи на захмарну ціну, майже напевно будуть гірше, ніж у будь-якого «півгривні» (хоча об'єктив з фокусною відстанню 50 мм і має смішну для об'єктивів ціну, яка починається тисяч з чотирьох рублів).
І все ж за що ми віддаємо наші гроші і яким повинен бути здійснений об'єктив?
Звичайно, дорогий об'єктив повинен володіти хорошим оптичним якістю.
дозвіл об'єктива
І перше, чого хоче від об'єктива людина, що вибирає заміну киту, - чудова різкість. Але, як не дивно, це поняття досить відносне, тому що сприймає людське око горезвісну різкість зовсім не так, як розуміє наш розум. З точки зору логіки - чим більше деталей, тим різкіше фото. Для очі ж людини чим вище локальний контраст, тим чіткіше фото. Тобто якщо на фотографії деталей не багато, але межа між ними сильно виражена і контрастна, то таке зображення буде виглядати дуже і дуже різким. На такому сприйнятті різкості заснована дія всіляких фільтрів для її підвищення - як приклад можна привести фільтр фотошопа Unsharp Mask. Unsharp Mask підвищує контраст на кордоні деталей, що сприймається оком як підвищення різкості.
Таким чином, щоб уникнути плутанини, опустимо слово «різкість» і будемо говорити, що у ідеального об'єктива повинна бути чудова опрацювання деталей. Таке розуміння різкості особливо важливо для портретної фотографії - максимум деталей, при цьому межа між деталями не тільки може, а навіть має бути неконтрастною і плавною. З таким об'єктивом портрети навіть без ретуші та додаткової обробки шкіри будуть викликати захоплення у замовників. Для макрозйомки все навпаки - краще підійде об'єктив з максимальним локальним контрастом. Правда, якщо хтось захоче познімати таким об'єктивом портрети, то обробка шкіри доставить йому згодом чимало клопоту.
Крім гарного дозволу оптика повинна мати достатню світлосилою.
Зрозуміло, що чим світлосильні об'єктив, тим в більш темних приміщеннях можна знімати без використання штатива і спалаху. Можна вважати, що світлосила наближено дорівнює відношенню ефективного діаметра об'єктива до фокусної відстані, тобто k = f / d, і чим менше це число, тим краще. Зазвичай на об'єктивах вказують фокусна відстань і светосилу. Тобто напис 50 / 1,4 означає, що у об'єктива фокусна відстань 50 міліметрів і чудова світлосила 1,4. Для zoom-об'єктивів маркування дещо інша. Скажімо, цифри 18-55 / 3,5-5,6 говорять про те, що перед нами zoom-об'єктив зі змінною фокусною відстанню від 18 до 55 міліметрів, причому при 18 міліметрах світлосила буде 3,5, а при 55 - 5, 6. Об'єктив з такою світлосилою часто називають «темним» і прагнуть поміняти на більш яскравий. Професійні зуми мають светосилу 2,8, об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню (тобто не зуми) - 1,4 або навіть 1,2. В принципі, світлосила може бути і менше одиниці, наприклад, 0,7. Але ось тільки ціна такої «іграшки» буде вимірюватися тисячами доларів.
хроматичні аберації
Хроматичні аберації - дуже неприємне явище, властиве дешевого об'єктиву. Власне кажучи, хроматичні аберації є у будь-якого об'єктива, але чим він дешевше, тим їх, як правило, більше. Це явище обумовлено різним показником заломлення для світла різних довжин хвиль і проявляється у вигляді кольорових контурів у предмета зйомки. Існує кілька способів боротьби з хроматичною аберацією: найпростіший - купити інший об'єктив, спосіб більш трудомісткий - знімати в raw і прибирати аберації при конвертації в jpg.
виньетирование
Інший прояв недосконалості оптики - виньетирование. Це затемнення фотографії по краях кадру. Особливо великих неприємностей це явище не приносить і до того ж легко виправляється програмно. Але при зшиванні панорам вручну виньетирование може завдати чимало клопоту.
Так виглядає звичайна порожня сторінка Microsoft Word через виньетирования:
Дісторсия об'єктива - це геометричне викривлення предметів. Неважко помітити, що часто на краю кадру прямі лінії зовсім не прямі. Це і є прояв дисторсии. Найсильніше дисторсия видно на широких кутах об'єктива - чим ширше кут, тим більше спотворення. Але якщо трохи підкрутити зум в іншу сторону, то дисторсия майже повністю зникне. Боротися з нею можна кількома способами:
- відійти подалі від об'єкту, що знімається і скористатися зумом
- програмна обробка
- покупка більш дорогого об'єктива
- покупка більш ширококутний об'єктив
З першим методом зменшення дисторсии все зрозуміло - чим менше кут зору, тим менше спотворення. А ось з обробкою фотографій виникають проблеми. Якщо у вас є фотографія тільки далекого об'єкта, то виправити дисторсію буде неважко. Для цього можна скористатися плагіном для фотошопа PTLens або рав-конвертером DxO Optics. Але якщо на фотографії є предмети і близькі, і далекі, то тут з програмним виправленням дисторсии буде важкувато, так як предмети в залежності від відстані до фотографа спотворюються по-різному.
Купівля більш дорогого об'єктива, на жаль, теж повністю не вирішує проблему з дісторсией. Вона, звичайно, буде менше, але не радикально.
Єдиний спосіб забути про дисторсію - купити надширококутний об'єктив типу Sigma AF 10-20mm f / 4-5.6. На 10 міліметрах дисторсия, природно, буде помітна, але вже на 14 міліметрах вона буде мінімальна, хоч це і дуже широкий кут.
Хоча є надширококутним об'єктиви, в яких дисторсия не зникає на етапі проектування навмисно, а геометричні спотворення дуже великі. Такий об'єктив називається Fish eye, або «риб'яче око», що, власне кажучи, один і той же. Фотографії, зроблені таким об'єктивом, виглядають дуже незвично.
Про чисто технічне оптичне якість об'єктивів, мабуть, більше нічого додати. Але у об'єктива є ще дві оптичні характеристики, які неможливо виміряти або як-то описати.