Коротко алгоритм дій такий:
- Звільнити доступ до КПП зверху
- Від'єднати троси перемикання передач, дроти датчиків, робочий циліндр зчеплення
- Зняти підрамник з важелями, від'єднавши кульові опори від важелів.
- Зняти подовжню «лижу» і 2 опори двигуна
- Злити масло з КПП і РК
- Підставити домкрат під КПП і зняти ліву опору КПП
- Відкрутити болти кріплення КПП і стартера, гайки шпильок з'єднання РК і КПП
- Відвести коробку вліво, з поворотом на передню частину опустити на підставки (пол)
- Поміняти зчеплення, зібрати в зворотному порядку
Під капотом
Звільняємо доступ до коробки зверху. Знімаємо акумулятор, корпус повітряного фільтра, кронштейн акумулятора (на фото на ньому лежить перенесення). Відводимо убік клеми й проведення, від'єднуємо дріт маси від КПП.
Від'єднуємо троси вибору передач (фіксуються шплинтами), відкручуємо кронштейни тросів від коробки, і підвішуємо троси щоб не заважали.
під машиною
Домкрати передню частину автомобіля, знімаємо передні колеса.
Знімаємо пластикові елементи захисту наступні за переднім бампером - ліву і праву половинки.
Підставляємо домкрат під підрамник, відкручуємо 4 болта кріплення підрамника до кузова. Відкручуємо гайки і витягуємо 2 болта кріплення рульової рейки до підрамника. У лівій верхній частині фото - поздовжній кронштейн опор двигуна і КПП ( «лижа»). Він фіксується в передній частині за нижню поперечну балку кузова, в задній частині - затискається між задньою опорою КПП і підрамником на довгих шпильках. «Лижу» зніматимемо одночасно з підрамником, для цього звільняємо її в передній частині - відкручуємо 2 болта від балки і 2 болта кріплення передньої опори двигуна до «лижі». Можна відкрутити опору від блоку двигуна, а не від «лижі» і знімати останню разом з опорою.
Від'єднуємо поперечні важелі від кульових опор. Відокремити кульові опори від поворотного кулака не так просто - потрібно або бур знімач з широким жалом (приблизно 26мм) - такий непросто знайти хорошої якості, а для установки вертикального знімача доведеться відкручувати ступичні гайку і відокремлювати приводний вал з зовнішнім Шрусов. Тому чинимо простіше - відкручуємо 3 гайки кріплення кульової до важеля (2 знизу і одна зверху) і вибиваємо 2 шпильки від низу до верху. Для витягування шпильок потрібно повертати кулак.
Після цього прибираємо домкрат, притримує підрамник і виводимо з поворотом кульові з поглиблень важелів. Тепер підрамник залишається висіти на стабілізаторі. Одночасно з цим прибираємо «лижу».
Відкручуємо 4 болта кріплення втулок стабілізатора від підрамника, прибираємо підрамник в зборі з важелями.
На довершення підготовчих процедур відкручуємо задню опору від КПП і зливаємо масло з коробки і раздатки. В даному випадку масло в КПП було свіже і питань не викликало, а масло в РК після 45 ткм пробігу вже вимагало заміни. На магнітах зливної пробки виявився товстий шар згущеного стружкою масла.
Як показав подальший хід процедури - масло з РК можна не зливати, так що залишимо це в якості рекомендації для контролю; простіше поміняти його в ході такої операції, ніж потім заглядати окремо.
роз'єднання
Приступаємо до найдовшого етапу спілкування з китайськими конструкторами - відділенню КПП від двигуна і роздавальної коробки. З'єднання з двигуном досить просте, приблизно як на ВАЗ 2108 - металевий пильовик картера на 5 болтах і болти з'єднання картера зчеплення (дзвони) з блоком двигуна. Всі вони добре доступні і видно. Стартер заходить в дзвін з боку блоку, тому його знімати не потрібно - просто відкрутити 2 болта.
Складнощі виникають при відкручування гайок з'єднання коробки передач з роздавальної коробкою. З'єднуються вони по периметру шпильками M10 і гайками на 18 в кількості 8 штук. З них 4 задніх шпильки виходять з РК і затягуються гайками з боку КПП, а 4 передніх - навпаки. Нижче, на фотографіях роз'єднаних агрегатів, можна наочно переконатися в красі задуму. Найбільшу складність представляє 2-я зверху гайка по передній частині. З урахуванням довгою різьблення і фігурного корпусу раздатки жоден з наявних інструментів не дав однозначної рішення. Головка на 18 з квадратом 3/8 - НЕ підлазить з трещеткой, подовжувача заважає відлив на РК, накидний ключ ніде розвернутися. На допомогу прийшов карданчик на 3/8, але і йому не вистачило місця щоб викрутити гайку до кінця. А від руки вона йти не хотіла ніяк, та й рукою там не особливо можна підібратися. Мабуть, ця гайка - найскладніша частина з усієї процедури заміни зчеплення.
Коли відкручені все гайки і болти кріплення коробки, від'єднуємо ліву опору КПП. Підставляємо домкрат під коробку, ближче до картера зчеплення, приблизно оцінивши розташування центру мас. Відкручуємо гайку і виводимо довгий болт з сайлентблока опори.
Доступ до болтів кріплення кронштейна цієї опори до КПП утруднений, тому то що є відкручуємо в установленому положенні, а що не піддається, наприклад передній лівий болт - після опускання коробки, підступах через колісну арку.
Під картер двигуна робимо підставку, бажано не жорстку - щоб утримувала, але дозволяла деякі зміни нахилу. Ми скористалися старою покришкою і дерев'яними проставками.
Тепер все готово для фінального ривка - розстикування.
розстикування
На початковому етапі розстикування можна докладати зусиль - КПП залежить не на валах, а на центрирующих втулках в отворах болтів з боків картера зчеплення.
Розстикування ускладнюється фіксацією вала правого приводу в диференціалі за рахунок стопорного кільця. Тому можна попередньо висмикнути правий привід з коробки, але можна обійтися і без цього. Починаємо похитувати коробку в горизонтальній площині; спочатку коробка зсувається на кілька міліметрів.
Потім, впроваджуючи проставки в утворюється щілина, продовжуємо похитувати - стопорне кільце правого приводу «здається» і коробка йде більш охоче. Нарешті, плавно похитуючи коробку - відводимо її від двигуна, притримуючи від падіння з домкрата.
Знімаємо коробку передач з домкрата і акуратно опускаємо її на підлогу (або дошку, в нашому випадку), звертаючи увагу на кути лівого приводу - великі перекоси і затискання пиляків допускати не можна.
Трохи піднімаємо двигун, з прикріпленою до нього РК, таким чином щоб мати доступ до всіх болтів кошика зчеплення. І тепер милуємося картиною. КПП знята, точніше майже знята і не заважає міняти зчеплення.
Маховик, корзина зчеплення і роздавальна коробка:
Коробка передач в місці з'єднання з раздаткой, порожнистий вал приводу РК, прямо над ним «та сама незручна шпилька»:
А ось і винуватець торжества - перегріта кошик зчеплення:
заміна зчеплення
Рівномірно послаблюємо і відкручуємо болти кріплення корзини зчеплення до маховика. Знімаємо кошик, не забуваючи притримувати ведений диск, все прибираємо, вивчаємо стан.
Ведучий диск переливається синявою, це перегрів. Більш того, на зовнішній стороні диску спостерігаються тріщини, маховик теж злегка підгорів:
Перш ніж ставити нове зчеплення, знімаємо розміри для центрувальними пристосування - діаметр отвору в коленвале і діаметр первинного вала КПП. Для центрування беремо подовжувач на 1/4, і обмотуємо його ізоляційною стрічкою для отримання шуканих діаметрів, після чого вставляємо в в ведений диск і колінвал. Це не точне центрування, тому що має місце зміщення під дією сили тяжіння, а розміри у нас не з нульовим допуском.
Далі ставимо кошик, злегка її наживляємо болтами (можна тільки трьома з шести) і, злегка притиснувши нею ведений диск, центруємо останній на око, прицілюючись оком строго по осі подовжувача. Це необхідно для того щоб при установці КПП первинний вал невимушено зайшов в шліци веденого диска. У нормальному режимі роботи - диск автоматично постане як годиться після першого натискання на зчеплення.
Рівномірно (хрест-навхрест) закручуємо і затягуємо болти кошика.
З боку КПП міняємо вижимний підшипник, Інспектуємо стан вилки, змащуємо шліци первинного валу. Втулку, по якій ковзає вижимний підшипник не змащувати.
Все готово до збірки.
установка КПП
Найскладніше в установці КПП - її вага. Потрапляти в шліци веденого диска на вазі - незручно навіть на передньопривідних автомобілях, не кажучи вже про необхідність зістикуватися з роздавальної коробкою. Тому робити це у висячому положенні, нехай навіть удвох - не варіант.
Для установки КПП її спочатку потрібно встановити на домкрат і підпори, щоб виставити її на потрібну висоту і при цьому зорієнтувати - прицілитися, а потім вже рухати в напрямку двигуна. Щоб привід правого колеса не заважав - його просто відводимо за внутрішній ШРУС. У такому положенні КПП встає на місце без особливих складнощів (якщо добре зцентрувати ведений диск), після чого фіксується болтами за блок двигуна, і гайками за шпильки раздатки.
Далі вся конструкція піднімається і встановлюється ліва опора КПП. Після фіксації можна встановити на місце правий привід - досить трохи повернути щоб правильно зорієнтувати по шліцах (якщо відразу не зайшов) і натиснути до характерного клацання стопорного кільця.
Накручуються гайки з'єднання КПП і РК не в приклад краще відкручування, благо був час почистити і змастити різьблення.
Подальша установка строго в порядку зворотному зняттю. Не забуваємо змастити болти оліфою і перевірити затяжку.