Будинок стояв на березі океану в USA, PENSACOLA, Fl,
Будинок був зроблений по пневмокаркасних технології.
У цьому матеріалі я постараюся ознайомити Вас з технологією пневмокаркасних (монолітного) куполостроенія.
Вчитися будемо на конкретному прикладі зведення житлового комплексу з семи куполів, щоб більш детально засвоїти всі основні технологічні процеси будівництва і зрозуміти послідовність дій.
Почнемо з того, що у Вас вже є ділянка землі у власності, що на ньому Ви провели геологічні вишукування, тобто в одному кінці вирили вигрібну яму під туалет, а в іншому кінці вирили колодязь для технічної води, детально вивчивши зрізи грунтів в ямах, що залягають шарами на вашій ділянці. Глибина вигрібної ями і колодязя, зрізи стінок покажуть склад і стан грунту на ділянці, рівень підземних вод. Цього достатньо було (ще нашим прадідам), щоб прийняти рішення, який фундамент ставити для будинку, навіть якщо він буде з трьох поверхів, бетонним монолітом, з двотавровими залізними балками перекриттів і свинцевим дахом. Приблизно 1500тонн.
Ви подумаєте, що, напевно, нерозумно будувати такі будинки для себе? Звичайно, нерозумно, так само як і замовляти для купола геологічну експертизу ділянки. Навіть бетонного.
Отже, ось начерк дизайну житлового комплексу з семи куполів.
Так він буде виглядати в натурі.
У комплексу ось таке планування.
Так само будемо вважати, що Ви змогли намалювати (навіть від руки) проект СВОГО майбутнього комплексу - фасад - фронт, фасад - тил, фасад - право, фасад - ліво, поверхову (якщо будинок більше одного поверху) планування, прибудови - розмістивши їх « плями »на копії кадастрового плану з дотриманням власних розмірів і відстаней від« червоних ліній ». Потім коротко опишіть ваш будинок - з чого побудований, ніж буде опалюватися, які планування, ніж оброблений всередині, зовні, яка дах і де які септики, водозабір та ін. Все. Все це несіть до гл.архітектору району - зобов'язаний прийняти, розглянути, зробити / внести зауваження (якщо знайде / вважатиме) і в кінці-кінців затвердить. Обов'язково. Тому як всі інші документи у Вас теж будуть підтверджувати право і необхідність використовувати ділянку саме для будівництва індивідуального житлового будинку. Якщо, звичайно, Ви його купили без «підряду» ...
Також всі бажаючі можуть відразу запланувати будувати і такі будинки
Або ось такі купола.
Технологічні процеси ідентичні. Кошториси витрат різні. Як і потреби в квадратних метрах. А вже смаки і переваги ... варіантів більше 6 млрдов.
Будівництво купола якраз і дозволяє мати значно більше «опцій» при відмінній якості за менші гроші, ніж будівництво класики, а тим більше з колоди, бруса, цегли, ...
Коротко про пневмокаркасних технології.
1. накреслили купол який ви хотіли мати по площі (у одноповерхових, до 9м в діаметрі, товщина купола однакова і дорівнює 18-20см). Що цілком достатньо по теплоеффектівності - де б ви цей купол не ставили.
2. зробили розрахунки по куполу - площі поверхні, довжина підстави, висота купола ...
3. за розмірами зробили викрійки, з їх допомогою нарізали з тканини ПВХ заготовки для пневмокаркаса купольної форми, зібрали їх за допомогою клею або скотча в єдиний купол, який можна буде надувати повітрям. (Треба мати на увазі коефіцієнт розширення тканини при надування - він є для кожної тканини, (від 2 до 6%)
4. на ділянці розмітили і зробили необхідний фундамент під склеєний купол, краще відразу з системою «тепла підлога», введенням силового кабелю живлення, водопроводу, висновком каналізації, введенням повітропроводів грунтового теплообмінника ...
5. купол кріпите по периметру підстави до фундаменту за допомогою смуг фанери, молотка з цвяхами, (на худий кінець, степлер будівельний). Домагаючись відсутності зморшок тканини по всьому периметру (спочатку треба буде прокреслити «кріпильну лінію підстави»), максимальної герметичності - фанерки встик і акуратненько в рядок по колу ...
6. Для підйому пневмокаркаса в робоче «накачане стан» буде потрібно відцентровий нагнітальний вентилятор (НЕ балони, які не компресор), орендувати вентилятор - які масово стоять в системах вентиляції багатоповерхових будинків, на шкідливих виробництвах. Чим могутніше, тим швидше.
7. В «накачаний» каркас вмонтовуєте заздалегідь виготовлений вхід - тамбур з герметичними дверима, для можливості входу виходу, вносить-виносу ...
8. приготували установку по нанесенню ППУ, зробили «заміс» (важливо перший шар 3-5мм зробити з «міцного ППУ» - 360-480кг / м 3 - (мехзащітний гідроізоляційний шар), потім шар щільністю 60-80 кг / м 3 - розпорошили рівномірно по всьому куполу - треба отримати шар товщиною 6 см. (Можна мехзащітний гідроізоляційний шар в 3-5мм накласти після закінчення робіт перед фарбуванням купола).
9. на стіні з застиглого ППУ всередині купола робиться вся необхідна розмітка
перш за все, розмітка і виріз - входів, видових амбразур, світлових і технологічних прорізів
далі розмітка силового каркаса - арматурної сітки на стінах купола і монтаж кріплень для в'язки каркаса - лазери значно полегшує цю вельми відповідальну і трудомістку роботу. Він робить її якісною.
розмітка силових кабелів внутрішньої електропроводки з установкою, кріпленням і упаковкою посадочних місць розеток, вимикачів, кінцевих споживачів
коли все вирізи зроблені, оформлені їх обрамлення, змонтовані всі кріплення для сталевого каркаса і проводки, зроблені і оформлені всі технологічні висновки (вентиляція, димові труби, вводи технічні ...) проводиться остаточне напилення ППУ до товщини шару 8см.
далі в справу вступає торкрет установка. На стіну з ППУ наноситься 2,0 - 2,5 см торкретбетону рівномірно по всій внутрішній поверхні купола.
Він швидко твердне і вже через годину на стіни можна кріпити сталевий каркас з арматури.Вніманіе! Треба пам'ятати:
а. що силовий каркас по вазі 140-150кг / куб.м і в формі плоскої сітки ми можемо застосовувати в подібних одноповерхових куполах до 9м в діаметрі. Усе. Далі йдуть інші розрахунки !.
б. першими до стіни кріпляться ВСЕ горизонтальні прутки! Потім до них кріпляться вертикальні прутки, з таким розрахунком, щоб, силовий каркас вийшов якомога точніше до середини бетонної стіни. Але з зовнішньої сторони (перший шар торкретбетону) повинен бути не менше 2,0 - 2,5 см. При складанні каркаса зварювання не застосовувати. Тільки встановлені "йоржі" з в'язанням дротом.
в. вертикальні прути не впирається в центр купола. По центру купола останнім горизонтальне кільце має бути розміром не менше і не більше 10%. від висоти купола і до нього кріпити вертикальні прути.
4. до складу торкретбетону обов'язково вводити фібру (20% від ваги цементу або 3% від всієї маси) - нейлонову, скло, базальт, поліпропілен - не важливо.
10. Коли сталевий каркас укріплений, на нього рівномірним шаром наноситься 4-5 см торкретбетону. Йому дають висохнути. І потім укладають остаточний шар, доводячи товщину стіни до8-10см
11. На готову поверхню бетонної стіни - далі «думки розходяться» - одні штукатурять ще не застиглий торкретбетон, роблячи стіни ідеально рівними, інші надають стінам шорсткості різного ступеня, завдаючи синтетичну шпаклівку. Для додання кольору стін використовують вапно, різні фарби, кольорові штукатурки ... Після цього несучий каркас купола вважається готовим.
11. Склеєний Вами з великим завзяттям ПВХ - купол треба зняти. "Спробувати" використовувати повторно не вийти. Перевірено не однієї сотнею "економних". І тут же по всій поверхні купола нанести мехзащітний гідроізоляційний шар в 3 мм - 5мм з ППУ щільністю 360-480кг / м 3. У цей теплий і сухий день треба купол пофарбувати водостійкими акриловими фарбами, або покрити штучної кольоровою штукатуркою. Під сонцем ППУ руйнується (1мм за рік).
12. Ось власне і весь процес створення купола по пневмокаркасних технології. Все інше - підлоги, внутрішні стіни, вікна, двері, сантехніка, електрика, вентиляція - роботи всім добре відомі.
Попереду зима, і Ви можете приступати до реалізації свого проекту.
Якщо зрозуміліше - мандарин на Новий рік їли - так ось форма пневмокупола це є розрахунок «часточок мандарина». Один розмір купола - одна «долька», інший розмір купола - інша «долька» / форма. Одна форма на один купол в натуральну величину, з запасом на кожну сторону = 10см. якщо їх склеювати внахлест. Або якщо «шеф точність гарантує» - можна встик під хороший «лейкопластир» з двох сторін. Вважайте, який спосіб кому буде дешевше. Але по колу внизу повинен бути запас не менше 20см. У центрі вгорі буде зручно зводити всі кінці «часточок» на окремо вирізаний круг діаметром 60-70см. Треба зробити дуже якісне лекало.
І намагайтеся, щоб під час розкрою матеріалу під лекалом не було зморшок і складок.
Необхідно передбачити / намітити три технологічних отвори.
1. на місці майбутнього вирізу в куполі намічається вхід - робиться тамбур з максимально герметичними дверима, який вставляється в проріз купола (заздалегідь завжди складно вгадати. Тому - за місцем і з готовим тамбуром.)
2. на місці планованого входу / виходу вище фундаменту - запобіжний вихід діаметром 150мм і довжиною рукава 300мм. Він стане в нагоді коли буде йти напилення і торкретування - подача свіжого повітря всередину без підвищення тиску на стіни купола.
3. на місці планованого іншого входу / виходу основний «ніпель» - введення повітря від відцентрового вентилятора - розмір «ніпеля» залежить від того який вентилятор ви будете орендувати.
На фото стоїть трифазний відцентровий нагнітальний вентилятор зі звичайним квадратним соплом.
Будемо вважати що все купола у вас вийшли і чекають весни.
Можете самі наробити або замовити, але без таких кріплень утримати силовий каркас на стінах буде неможливо. Йорж вставляється після розмітки в попередній 5см шар піни, який потім доводять до 8см і на стіні залишаються тільки два "вуса" в'язального дроту, здатні утримати вагу арматурного каркаса до його покриття торкретбетон.
До весни можна все підготувати і в лещатах з плоскогубцями. Сніг зійшов, виносимо проект куполів на ділянку, осі будівель, поворотні точки, як в плані, так і по висоті, що особливо важливо для правильної посадки об'єкта будівництва щодо рельєфу і вже зведених будівель і споруд.
Для визначення висотних відміток фундаменту доцільно на ділянці встановити "грунтовий знак", в якості якого може служити обрізок металевої труби, забитий в землю. Але для початку запросіть людини з нівеліром, він Вам топографічну сітку зробить, і ці самі грунтові знаки допоможе розставити.
Так, тут гальмівні і докладно розглянемо фундамент під купола.
Нам будуть потрібні розрахунки. Наприклад, беремо купол 6 м в діаметрі, висотою 3 м (у нас немає другого поверху). Товщина ППУ зовнішня 8-10см, торкретбетон - 10см. Силовий каркас з арматури А1 - 12мм / 8мм з розрахунку 138-140кг / м 3
Площа поверхні купола = 56,52 м 2
Довжина фундаменту = 18,84п.м.
Площа підстави = 28,26м 2
V торкретбетону ≈ 5м 3
Парканом вага каркаса купола ≈ ППУ (5 х 80кг) + тб (5х970кг) + арматура (5х140кг) + вікна 4х50кг + двері + навісні шафи + полки + ... = 8.000 кг
Фундамент 18,84п.м. підошва 400мм, висота 200мм армування двома прутками А1 -14мм з вертикальними закладними висотою 400мм через кожні 200мм.
Вага купола = 8.000кг. Площа фундаменту = 753,600см 2 = 0,010 кг / см 2 (людина «тисне» 1кг / см 2)
Обсяг бетону = 1,5м 3
Тиск купола з фундаментом = 8,0т + 2,0т = 10.000кг. 753.600см 2 = 0,013кг / см 2
У мене для розрахунків взята несуча здатність глини = 3-5 кг / см 2
«Запас» за вагою каркаса для такого фундаменту становить більш ніж в рази - тобто каркас можемо навантажувати або робити двох і трьох поверховим.
Давайте заощадимо. Зробимо підошву 200мм, висоту 150мм армування двома прутками А1 -14мм з вертикальними закладними висотою 300мм через кожні 200мм.
Вага купола = 8.000кг. Площа фундаменту = 376.800см 2 = 0,021 кг / см 2 ось такий тиск купола на фундамент.
Обсяг бетону = 0,6 м 3
Тиск купола з фундаментом = 8,0т + 0,7т = 8,700кг. 376.800см 2 = 0,023кг / см 2
Запас залишився великим, а обсяг бетону для фундаменту зменшили наполовину.
Менше робити стрічку фундаменту недоцільно. Але заглиблювати такий фундамент, а тим більше робити його нижче точки промерзання грунту (від 1,7 м до 2,6 м в Сибіру) абсолютно немає сенсу. У цьому особлива принадність і моя любов до бань.
Не буду наводити всі розрахунки і доводи. Наприклад, можна було почати так: «Надійним є фундамент, деформації якого (опади, пученіє) протягом всього терміну експлуатації не перевищують значень, допустимих для конструкцій будинку.
Однією з умов надійного пристрою фундаментів в рухливих грунтах є їх стійкість під дією дотичних сил обдимання. Деформації фундаментів повинні бути рівні нулю. Підошви фундаментів не повинні відриватися від підстави, на яке вони спираються. Це можна досягти, коли навантаження від будинку дорівнюють або перевищують дотичних сил обдимання, що виникають по бічних гранях заглиблених в грунт фундаментів. Найнебезпечнішими силами, що діють на фундаменти малоповерхових будівель, є сили морозного обдимання. У важких пучинистих грунтах, де присутні водонасичені глини, суглинки, супіски, вони досягають 100 - 150 кПа, а вертикальні переміщення поверхневого шару грунту при його промерзанні на 1 - 1,5 м складають 10 - 15 см. В результаті дії цих сил в зимовий період фундаменти піднімаються вгору, а навесні знову опускаються на місце ».
Ну, пучіністие, ну промерзають, і купол своєю вагою абсолютно не може протистояти «дотичним» силам обдимання. Тільки от навіщо куполу «протистояти», він НЕ протистоїть природі, створений в і для гармонії з нею.
Робимо наш чудовий стрічковий мелкозаглубленний фундамент, "піднявшись" над "здимистими і водонасиченими".
Намалювали коло на метр більше діаметра купола. Цей «зайвий» метр по колу - вимощення. Ось з урахуванням цього метра по всій площі і зняли родючий шар (якщо є такий) але не більше ніж на 40см. Потім окультурили красиво краю, дно котловану, взяли рулон найдешевшого руберойду, розрубали навпіл і розмотали його по периметру котловану закривши покладений вертикально ПСБ-С 15 товщиною 5 см по торця. Дно застелили простеньким геотекстилем, щоб краю виходили з котловану на 10см. Потім прямо на геотекстиль насипали пісок - шар повинен бути з утрамбовкой 10-15см. на який висипаєте дрібно фракційний гравій (щебінь) і трамбуете (хоч колгоспним трактором, хоч власним джипом - гравій та щебінь повинні залишитися чистими) - трамбувати до тих пір, поки машина не буде «провалюватися» і залишати борозну. Повинен вийти круглий «горбок» - приблизно на 10-15 см виступає вище кромки котловану (і вище рівня «о» на ділянці).
Це «подушка» під фундамент. Її треба вирівняти, по довгому рівню. Потім вкрити всю площу поліетиленовою плівкою 200мкм (якщо використовували щебінь, на нього першим треба покласти гладкий руберойд, а потім плівку), краї плівки (і руберойду) перехльостувати на 10см, а стики акуратно і якісно склеїти скотчем. Чисто, красиво, рівно. Укладаємо на плівку пінополістирол ПСБ-С35 товщиною 50мм (або йому подібні, але не гірше), який так само щільно стикуємося і краю плит склеюємо широким скотчем.
Ось так ми остаточно «оформили» подушку і на неї розміщуємо опалубку нашого фундаменту, залишивши скраю метр під вимощення. Із зовнішнього боку по всьому периметру на висоту фундаменту укладається ПСБ-С 15, для утеплення фундаменту із зовнішнього боку. Коли фундамент відлитий, всередині його формують підсипку з дрібної щебінки, можна керамзит, на висоту 10 см і ретельно трамбують. Зверху укладають ПСБ-С 25 плитами товщиною 5 см - акуратно, щільно, скріплюючи стики пінополістиролу скотчем. На це підстава укладаються петлі з труб «теплої підлоги» і потім зверху бетонується стяжка товщиною 5 см. Ось так у нас всередині купола вже є теплі підлоги.