Природний колір деревини є основною причиною безсумнівною виразності цього матеріалу. Саме тому колір у створенні художніх і декоративних виробів повинен застосовуватися обдумано і свідомо.
Він може підкреслити смислове та емоційне спрямованість образу, створити певний настрій у глядача.
В процесі розробки композиції майстер повинен вирішити, яким буде її колір, і виходячи з цього вибрати для вироби породу деревини.
Треба зауважити, що природний колір деревини залежить від безлічі факторів: умов зростання і віку дерева, текстури, кількості ранньої та пізньої деревини, грибних забарвлень, наявності заболоні і ядрового частини.
З цього випливає, що кожна порода деревини може мати кілька відтінків. Часто важко підібрати матеріал потрібного тону, наприклад для створення орнаменту одного кольору. У процесі обробки на деревині дуже часто виявляються колірні плями.
Природний колір деревини може змінюватися в залежності від умов зберігання і породи. Наприклад, дуб перетворюється в морений і набуває більш темний відтінок, якщо тримати його довгий час у воді.
Якщо деревина буде перебувати тривалий час під яскравим сонцем, у безлічі порід верхній шар забарвиться в коричневий, темно-жовтий або жовтий колір. Це станеться через зміну кольору органічних речовин, що знаходяться в деревині. Наприклад, деревина яблуні стає світло-коричневої з темним малюнком текстури.
Початковий колір деревини, що зазнала яких-небудь змін, можна відновити за допомогою відбілювання.
Відомо, що колір є фізичною властивістю будь-якого матеріалу, не виключаючи деревини. Він може бути нейтральним, теплим або холодним.
До теплих кольорів відносяться червоний, жовтий, оранжевий і різні їх відтінки. До холодних можна зарахувати синій, блакитний і зелений. Нейтральними вважаються сірий і білий.
Змінити колір деревини можна за допомогою численних фарбувальних препаратів і реактивів.
Початківцям різьбяра можна порекомендувати для використання найпростіші реактиви та барвники, які не приховують будови деревини.
Барвники - це розчини фарбувальних речовин, які вбираються в деревину і надають їй необхідний відтінок. До їх числа відносяться протрави, які є хімікатами, фарбуючими матеріал солями.
Барвники, які застосовуються для деревини, повинні бути світлостійкими, яскравими, що не закривають текстуру, легко розчиняються у воді і інших розчинниках. Також препарати повинні рівномірно фарбувати матеріал, в даному випадку деревину.
У продажу є спиртові морилки, які при фарбуванні загладжують ворс деревини та закривають пори.
Найчастіше різьбярами по дереву застосовуються водні розчини морилок і барвників. Сухі кислотні барвники перед застосуванням рекомендується розчинити у воді за 3-4 години. Концентрований розчин ще раз розбавляється водою перед нанесенням на деревину. Колір барвника слід спочатку перевірити на папері і тільки після цього переносити на деревину.
Остаточний склад барвника можна випробувати на зразку. Для його приготування необхідно відрізати невеликий шматок дерева тієї ж породи, отстрогать його, відшліфувати і скропити водою з пульверизатора. Після цього на зразок треба нанести мазок барвника і оцінити спочатку на сирої, а потім на сухій поверхні.
На вологу деревину барвник ляже набагато легше і рівніше. В цьому випадку можна судити про яскравість і колір препарату. Висохлий мазок дає уявлення про остаточний кольорі і тоні.
Водний барвник слід наносити пензлем на суху поверхню, так як суха деревина швидше вбирає вологу. Але у такого методу є свої недоліки - він може привести до появи плям на виробі і нерівномірного фарбування в цілому. Це відбувається тому, що водний барвник вбирається сильніше в ті місця, де кут зрізу волокон деревини більше.
Вологий спосіб фарбування полягає в оббризкуванні вироби водою з пульверизатора і наступному нанесенні розчину пензлем. Цей метод дає велику рівномірність покриття. При повторному покритті шари фарби повинні бути тонше, тобто зі зменшеною кількістю барвника. Таким чином можна поступово посилити тон.
При вологому фарбуванні слід уникати перезволоження. Це може привести до розтріскування деревини та її викривлення, що викличе псування вироби.
Іноді барвник наноситься і на шпаклівку. Цей спосіб використовується в тому випадку, коли виріб було оброблено водотривких клеєм.
Для того щоб фарбувати подібний виріб, необхідно вибрати відповідний розчин барвника і фарбувати їм наповнювач шпаклівки і всі деталі. Після просушування виріб слід склеїти, ще раз висушити, покрити місця склеювання рівним шаром шпаклівки, а потім барвником.
У тому випадку, якщо виріб буде проклеюватися ПВА, можна замішати шпаклівку на цьому ж клеї, а після обробки нанести водний розчин барвника звичайним способом.
За допомогою барвника неважко імітувати цінні породи деревини. Різьбярі по дереву досить часто фарбують в спеціальному верстаті під тиском кряжі вільхи, берези, тополі або інших порід. Зробити це можна з кислотними протравами і барвниками, наприклад сірчанокислим і хлористим залізом, аніліном, залізним і мідним купоросом.
Фарбує таким чином деревина використовується для виконання художніх або декоративних робіт.
Дерев'яні вироби можна розфарбовувати різними способами, але при застосуванні непрозорих лаків і фарб нерідко губляться текстура і природний колір дерева.
Яскраво розфарбовуються найчастіше іграшки, шкатулки або дерев'яний посуд. Для цього можна використовувати як спеціальні, так і звичайні акварельні фарби, які наносяться на виріб кистю, а потім покриваються прозорим лаком з матовим або глянцевим ефектом.
Досить часто любителі різьблення по дереву покривають свої вироби порошком золотистої бронзи або алюмінієвої пудри, змішаним з лаком. Таким чином досягається ефект позолоти, що виглядає дуже ошатно і красиво, особливо на чорному тлі, на скриньках або жіночих прикрасах з деревини.
Також для розфарбовування прикрас і шкатулок застосовуються яскраві фталоціанінові пігменти, присутні в лаках.
Деревину можна забарвити в домашніх умовах в червоно-коричневий колір за допомогою відвару лушпиння цибулі, в чорний - відваром або настоєм кори вільхи або верби, а також сумішшю вовчих ягід і кислоти, в коричневий - відваром або настоєм оболонки волоського горіха або кори яблуні, а також сумішшю вовчих ягід і купоросу, в зелений - відваром дубової кори, змішаним з пагонами тополі або вовчими ягодами в поєднанні з поташом, в блакитний - вовчими ягодами з питною содою, в помаранчевий - відваром молодих пагонів тополі, приготованим з розрахунку 150 г гілок на 1 л води, в червоний - вовчими ягодами, змішаними з глауберової сіллю.
У сірий колір деревину можна забарвити за допомогою настою з іржавих цвяхів і оцтової кислоти. Розчином слід змастити поверхню деревини, підсушити протягом деякого часу і протерти для нейтралізації водним розчином питної соди.
Для отримання насиченого чорного кольору виріб рекомендується вимочувати в настої протягом 24 годин.
Для того щоб виріб з деревини придбало жовтий колір, слід покрити його поверхню кип'яченим розчином хлористого калію, приготованим з розрахунку 10 г речовини на 1 л води. Лимонний відтінок жовтого досягається шляхом обробки дерева сумішшю з 50 частин оцту і 2 частин куркуми, настояної протягом декількох днів.
Виріб можна пофарбувати в світло-коричневий колір, якщо помістити його в скляний або емальований посуд, поставити туди ж невелику ємність з нашатирним спиртом, щільно закрити кришкою і залишити в такому положенні на декілька годин. Перевага даного способу фарбування в тому, що у вироби з деревини не піднімається ворс, а матеріал не жолобиться.
Зелений колір виробу може надати обробка сумішшю з 10 частин ягід крушини і 10 частин оцту. Для приготування настою ягоди слід розім'яти і виварити в оцті, а після цього процідити і змішати з невеликою кількістю води з 1-2% калієвих квасцов. При цьому слід пам'ятати, що насиченість і відтінок кольору залежать від кількості доданої води.
Деревині можна надати зелено-синюватий відтінок, якщо обробити її сумішшю з 100 частин води, 4 частин соди, 4 частин ягід бузини, 2 частин яри-мідянки, 2 частин кухонної солі і 2 частин нашатирного спирту.
Практично всі відтінки коричневого можна отримати, якщо протравить деревину гарячим розчином квасцов, а після цього покрити кавовим відваром з питною содою.
За допомогою розчину перманганату калію неважко надати виробу спочатку вишневий, а потім коричневий відтінок. При фарбуванні слід врахувати, що марганцевокислий калій швидко випаровується з поверхні деревини, тому покриття не може бути довговічним.
До вощіння і лакування можна забарвити деревину аквареллю, так як дана фарба, на відміну від емалі і масла, не приховує структуру дерева.
Для видалення плям або зниження рівня інтенсивності кольору деревини можна застосовувати відбілювання. Найчастіше для цих цілей використовується покриття деревини 2-3 шарами 15% -ного водного розчину перекису водню з додаванням нашатирного спирту або 6-10% -ного розчину щавлевої кислоти.
Найкраще отбеливается деревина світлих порід, наприклад тополі, осики, клена або липи. Відбілюючи деревину інших порід, слід дотримуватися обережності і бути готовим до того, що матеріал може покритися плямами або придбати будь-якої відтінок жовтого або сірого. Не рекомендується вибілювати клеєні вироби з деревини, так як вони можуть покоробитися або розсохтися.
Спосіб 1 Для приготування складу для відбілювання слід змішати в окремому посуді 8 частин хлористої вапна, 1 частину кристалічної соди і 35 частин води. Розчин повинен деякий час настоятися.
Також відбілити деревину можна пергідролем - 30% -ний перекисом водню. Перед тим як приступити до відбілювання за допомогою цього препарату, рекомендується нанести на забруднене місце деревини невелика кількість розчину їдкого натру, приготованого з розрахунку 48 г натру на 100 г води. Після цього слід просушити деревину, а потім обробити її перекисом водню.
При недостатньому відбілюванні процедуру можна повторити. Перед цим слід промити місце відбілювання водою, нейтралізувати за допомогою 4% -ного розчину оцтової кислоти, висушити виріб і знову обробити перекисом водню. При цьому бажано користуватися гумовими рукавичками, так як препарат може привести до виникнення опіків шкіри.
Спосіб 3 Для відбілювання деревини підходить наступний розчин: змішати в окремому посуді 20 мл 30% -ного розчину сірчаної кислоти, 15 мл 20% -ного розчину щавлевої кислоти, 25 г перекису натрію і 1 л води. Склад слід наносити в гумовому фартусі і рукавицях трав'яний щіткою, а після відбілювання змити водним розчином соди. Даний спосіб швидше за інших відбілює деревину.
Однакова кількість їдкого натру і поташу (по 100 г) розчинити в 1,5 л гарячої води, охолодити суміш, додати 200 г хлорного вапна і нанести на деревину.
Знесмолювання рекомендується проводити перед обробкою виробів з хвойних порід деревини. Так захисне лакове або воскове покриття буде більш якісним. В процесі знесмолювання необхідно промити поверхню виробу 5% -ним гарячим розчином їдкого натру, скипидаром або бензолом. Після того як смола стане мильною, потрібно змити її 2% -ним розчином соди або просто теплою водою.
Для зміни кольору деревини використовуються морилки, бейц і різні протрави.
Протравами називаються речовини, які вступають у взаємодію з дубильними речовинами, що містяться в деревині. Іноді майстри різьблення спеціально насичують матеріал таніном, щоб фарбування пройшло на велику глибину.
Значна кількість таніну (дубильного речовини) міститься в горісі, дубе і каштан, тому дані породи легше піддаються травленню. Для насичення танином інших порід деревини можна використовувати відвар з тирси, кори або наростів дуба, а також розчини дубильних речовин, які змінюють забарвлення дерева (наприклад, резорцин або 0,2-0,5% -ва пирогалловой кислота).
Для того щоб надати світлої породі деревини коричневий колір, слід тонувати її 2-3% -ним розчином таніну, а для додання чорного - 3-4% -ним розчином. Після травлення слід тонувати виріб 5-10% -ним нашатирним спиртом.
Яскравий жовтий колір можна отримати, якщо протравить деревину 1-1,5% -ним свинцевим цукром, який відомий також під назвами свинець уксусно-кислий, цукор-сатурн і оцтово-свинцева сіль. Після травлення необхідно тонувати деревину 0,5-1% -ним розчином двухромокіслого калію.
Для отримання вироби з деревини червоного кольору слід протравити матеріал 1% -ним мідним купоросом, а після цього тонувати 8-10% -ної жовтої кров'яної сіллю.
Жовта кров'яна сіль (железистосинеродистий калій або жовта Сінькай) виділяє при взаємодії з кислотами отруйну синильну кислоту.
Помаранчевий колір виробів з деревини може надати обробка 1,5-2% -ним свинцевим цукром, а після цього - 0,5-1% -ним поташом (вуглекислим калієм або углекальціевой сіллю).
Перед нанесенням воску, лаку та інших покриттів необхідно заповнити пори деревини, щоб вони лягли на поверхню матеріалу рівно. Для цих цілей застосовується грунтовка, яка може бути клейовою або олійною.
Клейову ґрунтовку рекомендується наносити до покриття вироби морилкою, але тільки тоді, коли виріб обробляється морилками різних кольорів.
Клейову морилку можна приготувати з 1 частини клею ПВА і 10 частин кип'яченої теплої води. Отриманий розчин необхідно наносити на поверхню виробу рівномірно, ретельно стежачи за тим, щоб не залишалося пропущених ділянок.
Подальшу обробку вироби можна проводити тільки після повного висихання деревини.
Відмінною рисою олійною грунтовки є те, що вона добре підкреслює текстуру дерева. Саме тому вона прекрасно підходить для покриття таких дрібнопористих порід, як вільха, липа, осика і береза. При її використанні слід знати, що масляна грунтовка може підкреслити всі недоліки різьблення.
Найпростішим способом нанесення масляної грунтовки є покриття поверхні гарячим проварені рослинною олією (бажано соняшниковою), яке слід наносити ганчірковим тампоном або кистю. Можна замінити соняшникову олію лляним.
Масляна грунтовка використовується як самостійно, так і в якості основи під масляні лаки.
Грунтування можна провести шляхом заповнення пір восковими пастами, які легко приготувати самостійно. Найбільш поширеними є такі склади:
- 40% бджолиного воску і 60% скипидару;
- 60% парафіну і 40% бензину;
- 30% воску, 10% стеарину, 10% мила, 40% скипидару і 10% каніфолі.
- 50% парафіну, 5% каніфолі і 40% бензину. На 1 м2 оброблюваної поверхні витрачається зазвичай 60-70 г воскової пасти.
Для приготування воскових паст слід помістити нарізаний або настругати парафін, віск або стеарин в емальований або фарфоровий посуд, помістити її в ємність з киплячою водою, розплавити речовини, ввести бензин або скипидар і ретельно перемішати.
Якщо до складу пасти входить каніфоль, її слід розплавити в першу чергу.
Небажано заповнювати пори деревини гарячої пастою - це може привести до виникнення на виробі плям. Наносити холодну пасту слід тонким шаром, використовуючи тампон з бавовняної тканини або кисть з жорсткою щетиною.
Вироби, покриті восковою пастою, необхідно просушити протягом декількох годин, залишивши їх в приміщенні з температурою повітря близько 18-20 ° C. Після цього слід розтерти поверхню деревини полотняною тканиною. За допомогою лощіння можна надати виробу матовий глянець і згладити нерівності.
Для того щоб посилити глянець, рекомендується протерти поверхню тальком. Закріпити воскове покриття можна шаром рідкого спиртового лаку.
Для приготування грунтовки слід змішати сикатив і скипидар, всипати крохмаль, перемішати, додати оліфу і ще раз ретельно перемішати.
При приготуванні грунтовки, до складу якої входить сухий казеїновий клей, необхідно просіяти і змішати крейда і охру, додати оліфу, ретельно перемішати і ввести заздалегідь розчинений у воді казеїновий клей.
Грунтовки з додаванням оліфи при застосуванні змінюють колір обробленої деревини. Рекомендується застосовувати їх в тому випадку, якщо виріб згодом буде покрито масляним або спиртовим лаком.
Грунтовки можна приготувати за кількома рецептами. Компоненти описані в табл. 2.
Грунтовки наносяться на поверхню виробу густим шаром. Наносити їх рекомендується уздовж волокон за допомогою гумового шпателя. Після цього необхідно протерти деревину сухою ганчіркою. Грунтування слід повторити при виявленні недоліків і нерівностей. Надлишки порозаполняющая матеріалу видаляються. Після цього необхідно провести шліфування вздовж волокон. Для цього можна використовувати дрібнопористу шкурку.
Після шліфування можна приступити до вощіння, полірування або лакування поверхні виробу.