Річ було так: індикатор світил всього пару смужок вертикальних і горизонтальних, коротше на китайській мові все. Індикатор то - весь алфавіт підтримує, так ось мабуть або той хто чинив і зачепив шлейф посередині, або в наслідок якогось удару в середині був обрив. Опір близько 5-10 МОм, а повинно 1,5-2 кОм, все-таки графіт. Я зробив так: відступив від місць проривів 5-10мм з запасом. потім дуже сильно щойно заточеним круглим надфілем ближче до з'єднання шлейфа з платою по всьому периметру проколов отвори в середині провідників, (потрібно бути особливо акуратним і точним, щоб не зробити дірку більше ширини провідника її має бути трохи видно на просвіт.), бажано намагатися в одну лінію. Потім перевернув шлейф і проколов отвори ближче до індикатора, відступивши 1,5-2 мм так само по всьому периметру, і якщо є можливість зняти сам індикатор якщо там до нього шлейф поджимается скобою держателем, то краще звичайно зняти, щоб не заважав, та й зручніше так буде. Потім зачистив провід МГТФ 007-015, сантиметрів п'ять розпустив на проводки, (зачищений провід протягують між вказівним і великим пальцем кілька разів розкручуючи його на окремі проволочінкі) потім відрізається гострим лезом (якщо відкушувати то кінчики заминаються, і потім його дуже складно вставити в отвір ), потім проводок вставляється в отвір пінцетом (2-3мм від затиску) яке ближче до з'єднання з платою, або проколене першим, з того боку звідки його проколювали, потім провід витягується на половину з іншого боку і вст авляются в інший отвір так само тягнеться поки не скінчиться, тільки не сильно, а то можна порвати перемичку між отворами.
Потім я робив наступне: брав новий резистор 0,125Вт або шматок дроту 20-30мм, кінчик зачищається і залужівает -1-2 мм. Потім до нього підпоюють обидві проволочінкі які протягли через шлейф, і крутиться трохи в натяг між пальцями, - в одну сторону. Як тільки скручиваемая дріт подожмётся ближче до шлейфу зупиняємося щоб не перекрутити, і не порвати той самий ніштяк. Потім загинаємо шлейф в нормальне його стан, як би прикидаючи скільки залишити дроти, потім провід підтискаємо до шлейфу, слідуючи законам вигину, щоб провід був не в натяг, а притискався до шлейфу по всій довжині до моменту його сполуки з платою, потім він там і припаивается, при необхідності попередньо зачистити і залудити провідники на платі впритул до початку шлейфу, як і всі наступні дроти - це касаемо тих провідників які заклеєні з двох сторін плівкою
Всі спроби розклеїти плівку і натерти олівцем до доброго не приведуть, як і з відкритими ділянками де він поджимается до індикатора натирання олівцем нічого не дає, у всякому разі довготривалу роботу не забезпечить. Такі місця потрібно відновити спеціальним струмопровідним лаком (запах такий же як у лаку для нігтів) купити його можна в місцях продажу електронних компонентів, або знайти в інтернеті і замовити. Я купив не пошкодував 300 рублів за маленький скляний скромний тюбик в якому того клею менше половини, однак за рахунок металевого складу вага відчувається. До тюбику додається пензлик, якою користуватися не раджу, краще взяти зубочистку і наносити розбовтаний в бутильке склад кінчиком зубочистки. Місця де завдав неакуратно клей, тобто місця замикань, розімкнути інший зубочисткою, або голкою, тільки краще це зробити поки він не засох, а то потім важко буде. Так само можна кінчиком зубочистки місця проколів де просунути дріт зробити точки, хоча там і без цього якщо зроблено все правильно контакт хороший.
Так само дротом я з'єднував порвані шлейфи, тільки закріпити потрібно між собою в нахлёст- 1,5-2мм можна скотчем а потім зшити дротом і так само зверху скотчем. головне розвести між собою проводки щоб не замикалися. На малюнках де заклеєно скотчем (прозорого не виявилося), тобто місця дротяного втручання я потім відклеїли скотч, і коли вже був повністю впевнений в 100% працездатності шлейфа я намазав клеєм ПВА, тільки потрібен хороший густий фірмовий, хоча і будь-який напевно ПВА згодиться потрібно пробувати. Через годин 5-9 виріб готовий до вживання. Якщо при включенні будуть світитися всі сегменти, або дуже контрастно, значить клей не досох, і йому потрібно ще час. Після засихання він з білого стає прозорий, і дуже міцний, оберігаючи пророблені праці, від чужих пустотливих ручок.
Що ще можна за допомогою того лаку (або клею не знаю як він точно називається, так як упаковку відразу викинув)? Якщо є єдиний розрив або явне видиме наявність обриву провідника шлейфу, можна його в цьому місці проткнути голкою послідовно з однієї й іншої сторони не відстані 0.5-0.7 мм. а потім нанести той самий чудовий лак смужкою з одного і з іншого боку, тієї самої чудовою зубочисткою. При необхідності заклеїти з двох сторін скотчем.
Ще одне радикальне рішення для несправної плівковою клавіатури автомагнітол BLAUPUNKT SC 202 і подібних.
В черговий раз до мене в ремонт потрапила автомагнітола з Опеля BLAUPUNKT SC 202, точніше сказати не в ремонт, а на розкодування (саме так висловилася клієнтка). При цьому з магнітолою була картка з серійників і кодом, що відразу насторожило. Підключаюся. Апарат нормально виходить на запит коду, але реакції на клавіатуру нуль. Пояснюю клієнтці, що в апараті, швидше за все, несправна клавіатура і попередньо обумовлюю з нею ціну (як з'ясувалося пізніше її напідпитку дружок, знімаючи апарат з машини, вирвав усього передню панель і разом з нею шлейф клавіатури). Власне сам шлейф в апараті, якщо не брати до уваги двох тріщин в місці вигину, був цілий, зате напиляного графіту на частини вставляється в роз'єм взагалі не було. Спочатку я спробував відновити покриття за допомогою струмопровідного клею, але з цього нічого не вийшло. В результаті прийшла ідея замінити всю плівку клавіатури на друковану плату з кнопками. Виявилося, що звичайні кнопки по висоті ніяк чи не поставити в панель без механічної обробки всіх клавіш, що дуже трудомістким. На ринку знайшлися низькі кнопки (фото) які ідеально підходили для поставленого завдання. Далі вся справа техніки. Намалював печатку, праскою зробив плату на текстоліті товщиною 0,3 мм, упаяв кнопки. Далі, вирізав 11 шматочків текстоліту, товщиною 1,8 мм і обточити їх так щоб вони лягали на місце гумок в пластмасі клавіш. Ні друковану плату, ні вкладки в клавіші клеїти не довелося. Головне досить точно відтворити конфігурацію "рідний" плівки в місцях кріплення до рассеивателю, щоб вийшла печатка теж зафіксувалася в цих місцях. Якщо хтось захоче використати готову трасування печатки - зверніть увагу що точки позначені як 1 і 2, слід закоротити перемичкою.
Винагородити Я зібрав 0 0