І ще одне зауваження. Вологе середовище "збільшує" на цвяху іржу, яка стоншує його стрижень. Тому коли кінцева частина цвяха не зігнуті, то цвях через деякий час "скромно" залишає з'єднання.
Забиваючи цвях, його зазвичай беруть за стрижень великим і вказівним пальцями лівої руки, приставляючи вістря до потрібного місця. Стрижень, як правило, орієнтують перпендикулярно "пробивається" поверхні. Короткі несильні удари бойком молотка наносять по голівці цвяха до тих пір, поки він не ввійде в деревину приблизно на l / 4 - 1/5 своєї довжини. Потім більш грунтовними ударами заганяють цвях по саму шляпку.
Врахуйте, що перші спроби вбивання цвяхів будуть напевно невдалими. Удари вийдуть нечіткими, слабкими. Боязнь потрапити на пальцях лівої руки сковує м'язи, напружує увагу. Новачки руку, що тримає цвях, прибирають одразу, як тільки цвях своїм вістрям застрягне в деревині.
До речі, добротно загострені цвяхи з діаметром стрижнів 0,8-2 мм взагалі не вимагають попередніх ударів, щоб зміцнитися на поверхні дошки. М'якоттю великого пальця досить натиснути на їх головку, і вістря без праці увійде в дошку на необхідну глибину, особливо якщо деревина дошки не пересушена.
Рух бойка молотка до голівці цвяха здійснюється не як завгодно, а по певній траєкторії: бойок в останній момент перед ударом по голівці переміщається по лінії, яка є продовженням стрижня цвяха. Якщо не дотримуватися цього правила, то цвях відчуває ще напруги, що ведуть до вигину. Правда, правильна траєкторія не гарантує "стрункість" стрижня при забиванні цвяха, так як вигин може виникати через неякісність стали, твердості деревини та ін. Оберегти стрижень від вигину допомагають кліщі або плоскогубці з широкими губами. Але навіть з такими напрямними цвях не «непохитний". Сучки, ущільнення деревини, а часом і ДСП для нього не завжди можна подолати. Коли сучок, точніше, його зріз, знаходиться на поверхні дошки, то краще просвердлити в потрібному місці отвір, трохи менше товщини цвяха, але потрібної глибини, щоб пройти сучок. Зазвичай про проході сучка повідомляє дриль, переходячи на інший режим різання.
Сучок всередині дошки теж зупинить цвях або відведе вістрі стержня від прямолінійного напряму. Подальші удари лише зігнутий виступаючу частину цвяха. В цьому випадку цвях витягають, досверлівают виникло отвір або пробують забити цвях в іншому місці.
Стійкість деталі, в яку забивають цвях, її орієнтація в просторі, а також маса деталі мають не останнє значення для успішного проникнення цвяха в матеріал. Найзручніше, коли цвях забивають в деталь, розташовану горизонтально. Важка підкладка (гиря, кувалда) значно полегшить роботу майстра.
Тонку дощечку, в яку забивають цвях, кладуть на опору з рівною поверхнею. Це перша умова збереження цілісності дощечки. Друге - попереднє (НЕ наскрізне) засвердлювання дощечки свердлом, відповідним діаметру цвяха. Частина, що залишилася непросверленная частина необхідна для защемлення волокнами деревини стрижня цвяха. Іноді надходять інакше і свердлять дощечку наскрізь свердлом меншого діаметру, ніж діаметр стрижня цвяха.
Є ще й інші способи заощадження цілісності дощечки. По-перше, чим тонше цвях, тим менш імовірний розлом дощечки. Тому зазвичай вибирають цвях з діаметром стрижня не більше 1/4 товщини дощечки. По-друге, затуплення вістря цвяха за допомогою кусачок, кліщів або напилка в окремих випадках рятує дощечку при забиванні в неї цвяха. Адже затуплене гостро не розсовує волокна деревини дощечки, викликаючи утворення в ній тріщини, а розриває ці волокна.
Гвоздь, забитий поблизу від торцевого краю дошки, обов'язково розколе її. Заздалегідь просвердлений отвір діаметром, рівним 0,7-0,9 діаметру стрижня цвяха, дозволить уникнути виникнення тріщини.
У тверді породи деревини, з яких, наприклад, виготовляють ніжки і перекладини стільців, цвях входить з великими труднощами, часто загинаючись на півдорозі. Тут без попередньої несквозной сверловки не обійтися. При цьому отвір допомагає як направляти, так і виправляти стрижень цвяха. Єдині цвяхи, які домагаються часом успіху в боротьбі з твердою деревиною, - це покрівельні цвяхи.
Безліч цвяхів не варто забивати в одну і ту ж дошку по одній лінії - розколеться її.
Шахове або багаторядний розташування цвяхів врятує дошку від тріщин. Чим більше діаметр цвяхів, тим вище їх "розколюють" здібності.
З'єднання деталей цвяхами засноване на затисканні їх волокнами деревини цих деталей. (Ефект від загину виступила з деталей, що з'єднуються частини цвяха з вістрям в даному випадку розглядати не будемо.) Стопоріння цвяха ефектніше, коли його "вводять" поперек поперек волокон деревини. Слабкі волокна гальмують цвях, розташований паралельно їм. Причому якщо забити цвях всього за 2-3 удару, він тримається в деревині міцніше, так як велика кількість ударів руйнує волокна, бо удари ці, як правило, припадають на головку під різними кутами.
Коли потрібно загнути цвях, який вийшов назовні не менше ніж на 13-18 мм, причому загнути так, щоб його кінець приховати в деревині, то під середину виступаючої частини цвяха підкладають металевий стрижень (рукоятку кліщів, негідний сточеними напилок) і спочатку формують "півкільце" , а потім утаплівают його в деревину, "заклепивая" з'єднання.
Виступаючу з дошки кінцеву частину цвяха діаметром до 2-3 мм легко загнути просто губками кліщів або плоскогубців.
Цвяхи завжди забивають з боку більш тонкої деталі, коли це, звичайно, допускає конструкція з'єднання. Довжина цвяха при цьому повинна перевищувати товщину прибивається дошки в 2-3 рази. Дошки шириною 100-120 мм для обшивки фасадів дерев'яних будинків (тес, вагонку) прибивають в кожному місці кріплення тільки одним цвяхом. При ширині дощок понад 130 мм їх прибивають вже двома цвяхами.
Добойником цвяхів знадобляться там, куди не проникнуть бойок або носок молотка. Наприклад, такий добойник служить для остаточної забивання цвяхів в пази паркетної клепки при влаштуванні підлог. Довжина подібного добойника 100 мм, діаметр 18 мм, маса - 0,144 кг. Його виготовляють з інструментальної сталі. Робочу частину добойника на довжині 10 мм гартують до твердості дещо меншою, ніж твердість напилка, на корпусі для зручності передбачають сітчасту накатку. Ударна частина добойника - опукла, а робоча, що контактує з головкою цвяха, - увігнута.
Добивають цвяхи і за допомогою направляючої трубки 1 і стержня 2
При використанні того чи іншого типу цвяхів без урахування їх призначення і стану, а також твердості деревини з'являється шанс зігнути їх. Але не завжди загнувшісь цвяхи слід витягати з дошки. Спочатку спробуйте виправити їх за допомогою молотка і чогось важкого типу ковадла. Наприклад, шматок сталевого куточка, другий молоток, "залізяка" відповідної форми відмінно виконають роль такої ковадла. Подібне випрямлення стрижня іноді доводиться повторювати 2-3 рази.
Якщо при з'єднанні дощок допустимо забивати в них цвяхи під кутом, то краще так і поступати. Адже при цьому стрижень пройде більша кількість деревних волокон, і сила їх зчеплення забезпечить підвищену міцність з'єднання. Цей прийом особливо ефективний, коли не можна загнути оконечную частина цвяха.
З'єднання дерев'яних деталей цвяхами - досить просте по виконанню, але недостатньо надійне по експлуатації. Дерев'яні деталі, збиті цвяхами, але не проклеєні будь-яким складом, досить легко і швидко розхитуються при змінюються навантаженнях. Розгляньте наведені варіанти з'єднання дерев'яних деталей цвяхами. Вони в значній мірі зміцнюють виріб.
З'єднання дерев'яних деталей цвяхами
Кілька слів про кріплення цвяхами фанери, що складається з декількох шарів шпону, волокна яких спрямовані під прямим кутом по відношенню один до одного, що і забезпечує в ній міцну посадку цвяха. До речі, щоб з'єднати під прямим кутом дві смуги фанери, їх краще прибити дрібними цвяхами до відповідних сторонам бруска.
Підготовлено за матеріалами сайту umelyeruki.ru