Встановити будь-яку ванну в принципі не складно, а ось важко буває, особливо якщо ванна - чавунна. На мій погляд найскладніший етап в установці будь-якої ванни - це занесення в малогабаритний санвузол з коридору шириною в один метр, втім є ще кілька моментів, на які потрібно звернути увагу:
1. Прокладка каналізації.
Як не дивно, але я вважаю цей пункт одним з найважливіших і тому ставлю його першим. Справа в тому, що в абсолютній більшості випадків для відводу води від ванною використовується безнапорная самопливна каналізація. А це означає, що каналізаційні труби від ванни повинні бути прокладені з ухилом не менше 2 см на метр. При менших ухилах ризик засмічення каналізації збільшується. Наприклад, якщо відстань від сифона під ванною до каналізаційного стояка 5 метрів і при цьому низ розтруба, в який буде вставлятися відведення від ванни, знаходиться на позначці підлоги, то низ розтруба біля ванни повинен знаходитися на висоті не менше 10 см від підлоги і це при умови, що підлога горизонтальний, що в санвузлах будинків радянської споруди практично не спостерігається:
Малюнок 1. Мінімальний ухил каналізації.
Відстань від днища ванни до підлоги в районі зливного отвору (при установці ванни на стандартні ніжки) становить 15-20 см. А якщо врахувати, що низ розтруба далеко не завжди стосується статі або втоплений в стягуванні, а може перебувати на висоті до 5 см від рівня існуючої підлоги, то місця для маневру залишається зовсім небагато. Тому планування і перепланування ванних кімнат бажано робити так, щоб, відстань від сифона ванни до стояка було мінімальним. Звичайно, можна зробити подіум для ванни або встановлювати ванну на цегельні стовпчики, а в приватних будинках можна прокласти горизонтальний відвід від ванни під стелею нижчого поверху або підвалу або в підпіллі, але у цих варіантів є недоліки. Будівельні норми рекомендують встановлювати ванни так, щоб верх борту ванни знаходився на висоті 60 ± 2 см. При такій висоті залазити в ванну і вилазити з ванни найзручніше. Кілька разів мені доводилося купатися у ванні, встановленої так, що верх ванни був на висоті близько 90 см (для зручності полоскання білизни). Для того щоб залізти або вилізти з такої ванни потрібні певні навички спортивної гімнастики. А при прокладці каналізації під стелею нижче розташованого поверху, в підвалі або в підпіллі ускладнюється обслуговування каналізації в разі засмічення або ремонту.
Зараз прийнято ховати горизонтальну каналізаційну трубу відведення діаметром 50 мм в стіну, але в будинках з сантехнічними блоками з товщиною гіпсових стінок 4-6 см зробити це проблематично, а зашивати стіну суцільно і тим самим зменшувати площу приміщення тільки для того, щоб заховати каналізаційну трубу, або наливати 10 см стяжки теж не завжди хочеться. Найкращий вихід в такій ситуації - зробити знімні або незнімні короба:
Фотографія 1. Сумний короб для каналізаційної труби
На фотографії 1 можна бачити ручку, зроблену для того, щоб зручно було підняти знімний короб. Правда такої необхідності за 8 років не виникало. В даному випадку сталева ванна збоку НЕ зашивалася, поруч з ванною стоїть пральна машина, а тому і короб ледве видно. Втім виготовленням короба займаються на фінішному етапі обробки, коли основна обробка у ванній кімнаті вже зроблена і ванна вже встановлена.
2. Наявність заземлення (для чавунних і сталевих ванн).
Якщо Ви зібралися ставити нову чавунну або сталеву ванну замість старої, то спочатку потрібно перевірити, чи є можливість належним чином заземлити ванну. Справа в тому, що хоча ванна і не електроприлад, але площа у ванни не мала і тому ванна може накопичувати електричний заряд досить великий величини. Раніше цю проблему вирішували, поєднуючи корпус ванни з каналізаційним або водопровідних стояком, але зараз робити це ризиковано: якщо сусіди знизу поміняли чавунний каналізаційний стояк або сталевий водопровідний стояк на пластиковий в межах своєї квартири, то це буде вже не заземлення, а збільшення площі повітряного конденсатора з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками.
Сталеві і чавунні ванни мають на корпусі контакт для кріплення заземлюючого проводу, він може виглядати приблизно ось так:
Фотографія 2. Підключення заземлення
Фотографія 3. Загальний вигляд заземленою ванни
В даному випадку заземлення виконувалося мідним дротом з кручений житлової перетином 2.5 мм (старе заземлення було виконано алюмінієвим дротом з литою житлової перетином 2.5 мм), другий кінець дроту був підключений до стояка чавунної каналізації, стояк на двох нижчих поверхах в підвалі і землі до оглядового колодязя - чавунний. Не найкращий і надійний спосіб виконання заземлення, але іншого не було передбачено. Щоб заземлення було видно якомога менше, і щоб знизити ризик пошкодження заземлюючого проводу, велика частина його ховається під підлоги плиткою. На фотографії 3 можна побачити, як заземлення через опорну ніжку йде в підлогу. Взагалі-то з протилежного боку ванни є точно такий же контакт і при великому бажанні можна під'єднати заземлення до другого контакту і при цьому виконати розводку заземлюючого проводу по стіні, але якщо збоку ванна буде зашивати, то морочитися на мій погляд не має сенсу. А якщо ванна збоку буде відкритою, як у показаному на фотографії 3 випадку, то все на ваш розсуд. Звичайно, загально естетичний вигляд ванни, якщо бік ванни не зашивати, кілька псується заземлюючим проводом, але для мене на першому місці функціональність, велика дірка в чаші унітазу теж мало у кого викликає ліричний настрій, зате в цю дірку зручно відправляти природні потреби, а під незашітим ванну можна багато чого скласти, наприклад, на фотографії 3 видно пара тазиків, але перед фотографуванням я витягнув з під ванни ще пару відер всіляких миючих засобів та аксесуарів до них. Втім про переваги і недоліки зашивання ванни ми поговоримо трохи пізніше.
3. Наявність гідроізоляції.
Ванна кімната або будь-яке інше приміщення, в якому буде встановлюватися ванна - саме вологе приміщення в квартирі або будинку, до того ж аварії водопроводу і каналізації не так вже й рідкісні, тому в приміщенні, де буде встановлюватися ванна, гідроізоляція підлоги обов'язкове. Навіть якщо Ви змінюєте стару ванну на нову в типовому багатоповерховому будинку, то це зовсім не означає, що гідроізоляція в санвузлі була зроблена за всіма правилами, тому перед установкою ванни краще зробити нову гідроізоляцію.
При сильних аваріях (лопається гнучкий водопровідний шланг або зриває вентиль, а в квартирі нікого немає або всі сплять) вода може розлитися по всій квартирі і тоді, звичайно, гідроізоляція не врятує, але в решті випадків гідроізоляція допоможе уникнути конфліктів з сусідами знизу і не тільки . Якщо залізобетонні плити перекриття насичуються водою, то це призводить до корозії арматури і, як наслідок, зменшується несуча здатність плит і збільшується ризик руйнування несучих конструкцій. Ну а дерев'яні балки перекриття, наситившись водою, прогинаються більше розрахункового значення, та й імовірність гниття деревини при цьому сильно збільшується, так що гідроізоляція потрібна не тільки в багатоповерхових будинках.
4. Підведення води.
Водопровідні труби для установки змішувача над ванною або загального змішувача над ванною і умивальником зазвичай прокладаються до установки ванни. Це дозволить потім виставити ванну з таким розрахунком, щоб керамічна плитка або пластикові панелі на фінішному етапі обробки закрили труби і на бортах ванни залишилося місце для мильниць, шампуню та інших корисних дрібниць. Зараз пластикові водопровідні труби і Водорозетка прийнято ховати в стіні. Зазвичай Водорозетка встановлюється так, щоб після зашивання стіни панелями або облицювання керамічною плиткою лицьова поверхня водорозеток збігалася з поверхнею стіни або була втоплена на 3-7 мм - це дозволить без зайвих проблем встановити змішувач, при цьому декоративні накладки, що закривають ексцентрики, будуть щільно примикати до плитці або до панелей:
Малюнок 2. Варіанти кріплення водорозеток до стін
На малюнку 2а зображена пластикова Водорозетка, прикріплена до цегляної, кам'яної або бетонної стіни. Водорозеткі можуть бути одинарні або спарені, під пластикові, металопластикові або мідні труби, в принципі це не має значення, ось тільки розміри водорозеткі можуть бути різними. При монтажі водопроводу із сталевих труб замість водорозеток використовуються куточки, або муфти. Якщо Водорозетка буде кріпитися до перегородки, викладеної в чверть цегли, то штраба таку перегородку часто не має сенсу - перегородка може розсипатися, в таких випадках доведеться збільшувати товщину перегородки, щоб потім настінний змішувач був врівень зі стіною або просто не звертати на це уваги. Якщо водорозеткі будуть кріпитися до монолітної гіпсової перегородки, то при товщині перегородки в 4-6 см зробити це буває проблематично, я в таких випадках роблю дерев'яну вставку з фанери товщиною 12-15 мм, щоб хоч якось можна було закріпити Водорозетка (рисунок 2b ). Фанеру бажано просочити оліфою, або покрити декількома шарами масляної фарби, щоб зменшити ризик гниття або розбухання деревини при попаданні води на дерево. Після закріплення Водорозетка ретельно заштукатурюють алебастром або гіпсовою штукатуркою, для надійності в гіпсову штукатурку можна додати клей ПВА. Робити розведення водопровідних труб в гіпсокартонної перегородці потрібно дуже ретельно, навіть водостійкий гіпсокартон при тривалому впливі води руйнується. Тому в місці прокладки водопровідних труб на гіпсокартонні листи бажано нанести один-два шари гідроізоляції. Для кріплення водорозеткі до гіпсокартону теж бажано використовувати вставки з фанери або дошки (малюнок 2 с). Для цього спочатку на каркас нашивається гіпсокартон зовні ванної кімнати, потім до гіпсокартону кріпиться фанера або дошка необхідної товщини, а потім вже кріпиться Водорозетка і нашивається гіпсокартон всередині ванної кімнати, щілини між водорозеткою і гіпсокартонних листом бажано закрити силіконовим герметиком. Ну а як кріпити водорозеткі до дерев'яних стін або перегородок, думаю і так зрозуміло. Штрабленіе стін під труби - процес досить курний, тому прокладатимуть водопровідні труби краще до установки ванни. Зазвичай для штрабленія використовується болгарка з алмазним кругом або кругом по каменю, але без молотка і зубила тут справа теж не обійдеться.
5. Промерка приміщення.
Зазвичай, якщо в приміщенні вже стояла ванна і вона просто змінюється на нову, то великих проблем з установкою ванни тих же розмірів бути не повинно. Але все одно бажано перед покупкою нової ванни проміряти стіну, до якої буде встановлюватися ванна.
Ванні кімнати, особливо в типових панельних будинках (хрущовки, брежневки) не дивується своїм простором. Та й ширина дверного отвору в таких ванних може бути менше 60 см, а це значить, що занести ванну в таке приміщення буде не просто. Перед занесенням з малогабаритної ванної кімнати доведеться винести всі предмети, включаючи старий умивальник. Особливо незручно буває заносити ванну, якщо після занесення її потрібно розгортати на 90 °. Проте конструкція ванн дозволяє це зробити, навіть якщо довжина ванни наближається до довжини стіни, ось тільки ніжки кріпити доведеться вже після установки.
6. Підготовка підлоги.
Ванни робляться таким чином, що при установці на рівну основу днище ванни буде вміти необхідний нахил для стікання води до вирви каналізації. А так як ванни можуть мати довжину і 1.5 і 1.7 метра, то виставляння ванни по рівню дозволить в подальшому значно полегшити догляд за ванною, при правильній установці кількість сольових розлучень і мильних плям після миття буде мінімальним, звичайно, за умови, що каналізація не буде засмічуватись.
Якщо підлога не зовсім горизонтальний, але Ви не збираєтеся його вирівнювати, то тоді краще купувати ванни з регулюючими гвинтами на ніжках, які дозволять досить легко виставити ванну по рівню. А укласти на підлогу керамічну плитку завжди можна і потім, навіть якщо ванна потім зашивати не буде. На фотографії 3 можна побачити, що плитка біля ніжки не цільна, а з кусків.
Ось в принципі і все залишилося тільки вибрати ванну. купити, встановити, підключити до каналізації і закінчити обробку в ванній кімнаті.