Скажіть скільки сантиметрів дасть усадку зруб зі свіжого бруса 150 * 150, в висоту 18 вінців? Ще, віпілівать вікна я так зрозумів до усадки не варто, чи не так? Двері в п'ятій стіні (їх дві) викладаємо відразу, замість шкантів у нас цвяхи на 200, забиваємо в попередньо просвердлений отвір, як бути з косяками адже вони будуть заважати усадки? Я тепер розумію, що треба було їх робити з пазом по всі довжині і набирати п'яту стіну "в шип" в ці пази, щоб брус при усадки спокійно рухався зверху-вниз, а як бути тепер? Якщо косячную дошку пришити до торців брусів в дверному отворі, то не вийде потім що ці бруси "повиснуть" на цвяхах? Я вже подумав випилювати "партнером" цей самий шип по всій висоті дверних прорізів і набивати дошку-жолоб. Сподіваюся у мене не вийшло сумбуру і ви все зрозуміли :-) Буду радий раді досвідченої людини. Дякуємо. P.S. А взагалі у мене ще багато питань.
Володимир, Артемівський, Свердловській обл.
Привіт, Володимир з Уралу!
Як і будь-яка справа, будь-яке будівництво, у тому числі і срубових будинків, має свої особливості. Незважаючи на два десятка років заняття подібною справою, і мені весь час потрібно тримати вухо гостро, інакше можуть вийти "косяки". І, як кажуть, весь час треба вчитися, вчитися і вчитися.
Найкраще, це перед будівництвом свого будинку, людині, який цим ніколи не займався, попрацювати на парі - трійці таких об'єктів у складі досвідчених шабашників. Або хоча б подивитися, як вони все роблять. Не зайве перед будівництвом і подивитися відповідну літературу.
Основні положення і поняття при будівництві повинні неухильно дотримуватися, а по дрібницях допустима і імпровізація. Тому що з кожним днем в світі з'являється щось нове, наприклад сучасні матеріали, які значно полегшують життя будівельникам Або нове обладнання, яке в десятки разів продуктивніше дідівського.
Але все це до слова. А тепер по суті ваших запитань. Зруб з свіжого бруса ваших розмірів і параметрів будинку може орієнтовно дати осадку протягом від одного до трьох років від трьох-п'ять, до 10 - 12 сантиметрів. Тут і далі будуть називатися приблизні цифри, тому що жоден професіонал не ризикне назвати точні. Всі ці цифри залежать від багатьох умов, а саме - від конкретної вологості деревини, яка в свою чергу залежить від часу рубки лісу (взимку або влітку, в ін. Час), місця рубки (північ, середні широти, Сибір, в сухому або болотистому місці і т.п.), породи дерева (сосна, ялина або кедр).
А також методу складання, кількості і конфігурації нагелів. Наприклад навіть два бруса, покладені один на одного, при висиханні можуть дати різну величину усадки по висоті в районі одних і інших торців в залежності від того, як вони покладені - окоренкову сторонами в одну сторону, що неправильно, або окоренкову сторонами в різні боки, що вірно.
Визначити комлевую сторону бруса теж не так просто. Якщо не помиляюся, цариця Шеви задавала таке питання і правильним був відповідь, де говорилося, що при зануренні у воду комльовая частина колод притоплюється. а більш легкі верхівки плавали на поверхні води. Через різної щільності деревини, відповідно і ваги.
Далі. Дверні та віконні прорізи робляться як при монтажі зрубу, так і після усадки в наступні роки. Єдиного і строго правила немає. І у кожного такого варіанту є свої переваги і недоліки.
Варіант перший. Коли прорізи випилюють відразу. Він частіше використовується, якщо вже є й дверні та віконні блоки (рамка з дверним полотном або віконними стулками) і вони повинні бути встановлені саме зараз, а не потім. Наприклад, всі елементи будинку закуплені, привезені на місце будівництва, а це місце таке, що залишивши невставленнимі двері і вікна, клієнт ризикує втратити їх (сопрут місцеві).
Або клієнт поспішає вселитися і "жене коней".
При такому варіанті окосячка встановлюється повністю зібраною. І ця окосячка є одночасно рамою дверного або віконного блоку. Це дуже зручно, тому що потім не доводиться робити її збірної і підганяти під пропилює отвори. Зверху над горизонтальним елементом блоку залишається щілину-зазор розміром в плановану усадку зрубу (і з запасом в один-два сантиметри на плюс). Щілина може бути дуже значна.
Варіант другий. Прорізи випилюють через рік або два після монтажу зрубу. Коли він вже дав основну осадку і в подальшому може осісти лише теоретично і то на сантиметр-півтора. Щілина над блоками мінімальна, її легко законопатити. Плюсом такого методу є те, що місцева ребетня і безпритульного не будуть шастати через отвори або вікна-двері, які виб'ють за зимовий період відсутності господарів в садово-дачному будинку. Якщо це такий будинок.
Мінуси цього варіанту в тому, що при пропилах прорізів їх розміри дотримати важче (пішов шина з ланцюгом пилки на виході, на іншій стороні стін). І чим слабкіша ланцюгова пила і менше досвід будівельника, тим більше догляд, який може становити кілька сантиметрів. Переважно використання потужних електропила.
При такому варіанті на ланцюг намотується прокладена раніше Межвенцовая клоччя, погіршується теплоізоляція зрубу, так як видирається шари цієї клоччя. Якщо заздалегідь на поверхні брусів олівцем не відзначені місця установки нагелів (а хто називає їх і шкантами і шпонками, але це кому як подобається), то часто ланцюгову пилку потрапляє на них і прорізає, або вони зовсім викидаються разом з виймають з отвору обрізками бруса ( а навіщо їх тоді ставили?).
Ланцюг тупітся від попадання на скоби степлера, якими зазвичай кріплять клоччя. Не кажучи про ті випадки, коли вона потрапить на вбитий прихований цвях. Кожен раз викидати по півтисячі рублів штука неприємна.
Окосячку при такому варіанті доводиться робити з рядом хитрощів. Дехто називає її фінської технологією виготовлення. А хто і за іншим. Суть полягає все в тому ж виготовленні пазів-шипів. До речі, вони можуть бути зроблені як на елементах рами блоку, так і на торцях бруса стін. Останнім часом, коли з'явилися ручні електричні фрезери, завдання спростилася. З їх допомогою можна вибирати паз прямо в торцях брусів.
Якщо на торцях бруса роблять не паз, а шип, то ланцюговою пилою це робиться не так точно, як звичайної циркуляркою. З вибіркою початку і закінчення деревини навколо шипа згаданим фрезером і частково стамескою. Втім це на любителя.
Не всі і не завжди роблять пази і шипи так, як про це говорилося вище. Іноді при виготовленні окосячкі просто набивають (часом ще плюс до цього приклеюють) планку на торці брусів і отримують шип. А для отримання паза набивають на торці дві планки з залишення між ними зазору.
І збірку виробляють з окремих вертикальних і горизонтальних елементів окосячкі, після усадки зрубу, використовуючи всілякі хитрощі у вигляді кріплення деяких планок саморізами навскоси, бо інакше зібрати неможливо.
Двері внутрішніх перегородок далеко не завжди роблять за принципом паз-шип, вважаючи, що теплообмін усередині основного колодязя зрубу не так важливий. Сенс цього з'єднання - в тому, щоб не пропускати холод з вулиці і так роблять переважно тільки зовнішні двері і вікна.
Ви пишіть, що використовували в якості шкантів цвяхи на 200 міліметрів. Допускається і таке, хоча краще зрізати у них капелюшки і отвори під їх установку не повинні бути занадто малого діаметра. Інакше їх буде клинить, що заважає осаді.
Пару місяців назад працювали на зрубі з профільованого бруса, який був зібраний в минулому році.
Прорізи під вікна і двері не були пропиляні. І довелося отвори (понад двадцять штук) робити за допомогою ланцюгових пилок циркулярки і фрезера, як це описано вище. Окосячка робилася з дощок з прикрутити саморізами і приклеєними на них планками. Правда, всередину цих збірних рамок вставлялися пластикові вікна і двері. З подальшим запінення зазорів між пластиком і деревом макрофлексом. Повозитися довелося.
Підводимо підсумок. Випилювати шип в отворі, паз в вертикальних дошках робите з двох вертикальних планок, кріплення за згаданою схемою, друга планка кріпиться саморізами встановлюються навскіс. Вертикальні дошки є одночасно і рамкою двері. Горизонтальні елементи рами двері монтують враспор внизу і вгорі. Зчленування по кутах рамки з вибіркою в чверть, що дозволяє здійснити збірку. Щілина зазор над верхньою планкою робіть сантиметрів 10. Краще потім закласти її клоччям і закрити широким лиштвою, ніж спотворюватися і довбати, якщо осаду зрубу виявиться більше.
Рамка двері закріплюється тільки в вертикальних елементах до самого нижнього брусу саморізами. Вже що-що, а нижній брус пов'язаний таким чином з нею ніколи не завадить осаді. Кріплення для дверей рамки до верхніх брусів може бути здійснений саморізами, але їх треба буде щомісяця викручувати. щоб рамка повисла на брусах і потім закручувати за новою.
Сподіваюся, що або почерпнете з розказаного. (Або мені теж запитати подібно вам "Чи не сумбур, все зрозуміли?").
Інші питання по темі зрубів:
Заміна колод в зрубах
Про конопатці зрубів