Укладання плит перекриття
Здавалося б, що такого складного може бути в укладанні плит перекриття, а й тут, як практично в будь-якій технології, є свої особливості, на які слід звернути увагу. Якщо Ви раніше ніколи не стикалися з монтажем перекриття, краще ознайомитися з цими особливостями заздалегідь, щоб вже в процесі будівництва не робити помилок.
Укладання (монтаж) плит перекриття своїми руками
Отже, що ж потрібно знати, щоб правильно встановити плити перекриття?
Ось перелік тих дій, які забезпечують надійний і довговічний монтаж:
- власне сам монтаж плит;
- грамотне забивання рустів;
- заповнення невеликих проміжків між плитами;
- забивання торців плит з метою захисту від промерзання;
- пробивання люка або лазу в плиті для виходу на горищне приміщення;
- отримання потрібного розміру плити шляхом рубки;
- безпечне використання в будівництві тріснутих плит і профілактика появи тріщин.
Для початку розглянемо теорію. Як перекриття в будинках можуть використовуватися різні конструктивні елементи:
- багатопустотні панелі;
- ребристі попередньо напружені панелі стандартних розмірів;
- шатрові панелі, що мають ребра, розташовані по периметру. Зазвичай такі панелі повністю перекривають всі приміщення;
- шаруваті суцільні панелі;
- монолітне перекриття.
У кожного варіанта перекриття є свої плюси і мінуси. Наприклад, монолітне перекриття вимагає багато часу для монтажу і коштує зовсім недешево. Ребристі плити, маючи стандартні розміри, не завжди підходять для перекриття приміщень, розміри яких некратні їх розмірами.
У приватному будівництві найбільш поширеними є перекриття, зроблені із залізобетонних круглопустотних плит. Порожнечі в них можуть мати різні форми: від овальних до неправильних.
Їх популярність пояснюється рядом переваг в порівняння з іншими типами перекриттів:
- за рахунок пустот, заповнених повітрям, такі плити прекрасно зберігають тепло, будучи теплоизоляторами, а також значно підвищують звукоізоляцію;
- в порівняння з іншими плитами мають набагато меншу вагу, скорочуючи навантаження на несучі конструкції.
Як вкоротити пустотні плиту?
Круглопустотні плити випускаються по замовлення будь-яких розмірів, але бувають випадки, коли виникає необхідність зменшити їх довжину або ширину, вирізати потрібну форму, наприклад для еркера або ж зробити в плитах отвір для виходу на горище. У таких випадках плиту потрібно рубати, застосовуючи для цього болгарку, лом і кулачок. Незважаючи на досить високі характеристики плити, робиться вона досить легко - вистачить 40 хвилин, щоб відрізати зайві сантиметри плити шириною 1,2 м.
Як це зробити? Розглянемо варіанти різання плити поперек і вздовж. Щоб розрубати плиту поперек, її потрібно розташувати горизонтально, підклавши під неї підкладки і завдавши на неї лінії, за якими вона буде зменшуватися. Підкладки повинні знаходитися точно під лінією розмітки, а не по краях. Наприклад, потрібно відрізати півметра плити. Для цього на відстані 500 мм від краю проводиться крейдою лінія на поверхні плити, а точно під нею встановлюється підкладка. Якщо ж підкладка буде перебувати не під розміткою, а поруч, при різанні бетонна поверхня буде, що називається «зализувати».
По зазначеній лінії плита ріжеться болгаркою з диском по бетону. Після цього потрібно кулачком постукати по пустотах близько лінії розрізу. Удари кулачка повинні доводитися точно по пустотах, а не по ребрах. Зазвичай плита пробивається з 3-4 удару кулачка. Ці дії повторюються по всій ширині плити. Щоб розрубати ребра, по ним наносяться удари тим же кулачком, тільки вже збоку, а не зверху. Непотрібний шматок плити, позбавлений опори знизу, буде провисати під своєю вагою, що прискорить і полегшить процес різання. Далі за допомогою лома пробивається нижня стінка труби, під якою знаходиться арматура. Поверхня арматури ретельно очищається від бетону, після чого вона розрізається болгаркою за допомогою диска по металу.
Отримана укорочена плита матиме не зовсім рівний край зрізу, який згодом потрібно закласти забутовочна цеглою з розчином, що не тільки приховає нерівності, а й зміцнить плиту.
Плиту можна розрізати і вздовж. Технологія практично така ж, але вимагає менше зусиль і більше часу, адже довжина більше ширини. В цьому випадку кулачком потрібно розбити тільки стінку порожнечі, що йде уздовж плити, попередньо зробивши поздовжній надріз болгаркою по наміченої лінії. Далі ломом пробивається нижня стінка труби. У процесі різання в бетонному шарі будуть зустрічатися гладкі прути арматурної сітки діаметром 3-8 мм. Їх можна розрізати болгаркою.
При різанні арматури потрібно враховувати, що вона напружена і може затиснути ріжучий диск болгарки. Щоб цього не сталося, прути арматури злегка не дорізала до кінця, а потім отриманий надріз остаточно відокремлюється ударом брухту або кулачка. Ще один надійний спосіб різання арматури - з використанням автогену.
Порівняльна легкість, з якою робиться круглопустотня плита, наштовхує на думку, що не така вже вона й міцна. Але це не так. Насправді ця плита може витримати навантаження до 800 кг / м2, яка в основному сприймається арматурою і ребрами.
Як вирізати отвір в пустотною плиті?
Таким же чином в плитах вирізається люк. Оскільки його краю будуть на увазі, краще відразу постаратися зробити їх максимально рівними. Для цього за наміченим контуру потрібно зробити попередній надріз болгаркою.
Люк прорізається на стику двох плит, рівномірно розподіляючи між ними свою площу. Розміри люка залежать від ширини плит і ступеня їх навантаження, а також від типу використаної сходи. Чим ширше і менш навантажені плити, тим більше можна в них вирізати люк. Навантаження від будівельних конструкцій, що спираються на плити, значно скорочують допустиму площу люка. Для приставних драбин зазвичай робиться люк площею 900х900 мм в плитах, ширина яких 1,2 м. При цьому в кожній з плит роблять отвір розмірами 450х900 мм.
Використання приставних драбин не завжди зручно. Їх потрібно спочатку встановлювати, потім забирати, та й їх фіксація на місці досить ненадійна, особливо, якщо це старі дерев'яні сходи. Куди зручніше використовувати складні горищні сходи. Вони надійно закріплюються на кришці люка і складаються при його закриванні, не займаючи зайвої площі. Розміри люка для таких сходів мають розміри 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм або 700х1400 мм. Велика сторона люка повинна обов'язково розміщуватися вздовж плит.
Як перекрити приміщення якщо трохи не вистачає ширини плити?
При перекритті приміщення може виявитися, що його розміри не кратні розмірам плит, що призводить до утворення зазорів між плитами або між плитою і стіною. Можна вирізати відсутній шматок з наявних плит, але це довго і клопітно. Є і більш легкі шляхи усунення цієї проблеми.
Візьмемо для прикладу випадок, коли при монтажі плит між останньою плитою і стіною залишається зазор в півметра. Як вчинити в цьому випадку? Є кілька варіантів. Спочатку розглянемо найбільш простий з них. Величина зазору - 500 мм - розбивається на дві частини - по 250 мм. Перша плита укладається на відстані 250 мм від стіни, потім все плити монтуються впритул. В результаті між останньою плитою і стіною виявиться зазор в 250 мм. В отримані порожнечі встановлюється стусаном шлакоблок, з якого зводяться стіни. При цьому шлакоблок надійно фіксується, впираючись стусаном в плиту. Розміщувати шлакоблок потрібно так, щоб його отвори були спрямовані в сторони, а не вгору або вниз. Зведена зовнішня стіна додатково затисне шлакоблок, посилюючи його фіксацію.
Така конструкція, хоч і виглядає ненадійною, насправді досить міцна. Якщо ж хтось сумнівається в несучої здатності шлакоблоків, можна при заливці стяжки підлоги другого поверху зазори додатково зміцнити, встановивши поверх них арматурну або кладочную сітку. В якості арматури при цьому використовуються прути діаметром 6 мм.
Ще один спосіб перекривання зазору - розподіл його величини між плитами. Наприклад, є зайві півметра і десять плит перекриття, між якими дев'ять зазорів по 55 мм кожна. Чому саме по 55 мм? Загальна величина 500 мм ділиться на кількість стиків - 9. В результаті виходить 55 мм.
Перша плита укладається впритул до стіни. Друга - з відступом від першої на 55 мм і т.д. Остання плита повинна впритул притискатися до стіни.
Під кожним зазором підв'язується дошка, яка відіграє роль опалубки. В отриману опалубку закладається арматура і заливається бетонний розчин.
Лопнула плита перекриття. Що робити і чому таке трапляється?
Іноді в процесі будівництва з'ясовується, що плита перекриття тріснула ще до монтажу. В чому причина? Зазвичай тріщини з'являються при неправильних умовах зберігання або транспортування. Що стосується зберігання, плити повинні складуватися певним чином з дотриманням кількох умов.
Плити повинні укладатися в штабелі так, щоб вони не торкалися ґрунту. Під нижню плиту потрібно підкласти надійне підгрунтя, яка не промокає і не гниє, інакше волога потрапить на плиту, що стане причиною появи тріщин.
Основа повинна бути міцною і досить високим. Оскільки на нього будуть спиратися кілька плит, воно може просісти, але навіть при просідання нижня плита не повинна стосуватися грунту. Якщо при просідання підстави грунту торкнеться середина нижньої плити, тріщини з'являться не тільки на ній, а й на тих плита, які розташовані вище.
Плити краще зберігати в горизонтальному положенні.
Між плитами встановлюються прокладки - дерев'яні рейки. При їх установці потрібно враховувати:
- товщину рейок, яка повинна запобігати дотик сусідніх плит;
- становище рейок, які повинні знаходиться строго одна над іншою;
- відстань від рейки до краю плити має становити 0,2-0,4 м.
При дотриманні всіх умов і наявності досить міцної основи штабель може складатися з 8-10 рядів плит, що становить до 2,5 м висоти. Більше значення по висоті неприпустимо.
Що робити з тріснула плитою? Чи можна нею перекривати будинок?
Але що ж робити, якщо плита вже тріснула, і чи можна її використовувати в подальшому?
Насправді, будівельники досить часто використовують тріснуті плити для перекриття, так що, якщо тріщини невеликі, подальша експлуатація плит можлива. Головне при цьому не дуже сильно навантажувати їх і додатково фіксувати.
Ось кілька прикладів, де краще встановити тріснуті плити:
- напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. При цьому плита буде спиратися відразу на три стіни не тільки короткими своїми краями, а й довгою. Додаткове кріплення плити забезпечується вищими стінами, які надійно її притискають. Такий прийом зазвичай використовується для плит з досить великими тріщинами;
- укласти плиту на місці установки цегляної перегородки, яка згодом буде її підпирати;
- змонтувати лопнула плиту між двома цілими. Між плитами при монтажі утворюються русти, які потім ретельно закладаються розчином, створюючи практично монолітне перекриття;
- укласти плиту на місці з мінімальними навантаженнями. Її можна використовувати для горищного перекриття, де навантаження практично відсутні, головне, щоб на неї не спиралися конструктивні елементи даху;
- при значних пошкодженнях поверхні плити, коли тріщина велика (близько 4-10 мм) або їх кілька, можна використовувати тільки цілу її частина, відрізавши пошкоджену.
Якщо ж Вам не вселяє довіри змонтована лопнула плита, можна посилити її міцність шляхом посилення арматурою стяжки підлоги на верхньому поверсі. Залізобетонна стяжка рівномірно розподілить навантаження між усіма плитами і посилить конструкцію.
Закладення стиків між плитами
Наступний розглянутий питання - закладення рустів. Руст - це місце стиковки довгих бічних сторін сусідніх плит. Для отримання міцного і цільного перекриття все русти повинні бути залиті розчином. Круглопустотні плити мають замки на бічних сторонах у вигляді круглих виїмок. При заливці рустов ці виїмки заповнюються бетоном, забезпечуючи надійне зчеплення плит. Таке збірне перекриття працює практично як моноліт.
Серед плит можуть попастися браковані, мають неправильно зроблені бічні сторони з замками. При їхньому з'єднанні виїмка виявляється внизу, тоді як вгорі плити щільно стикуються між собою. Як можна легко здогадатися, залити бетоном такої руст на перший погляд проблематично. Але не все так страшно. Для закладення бракованого руста сусідні плити стикуються не впритул, а з невеликим проміжком близько 2-3 см. Зазор повинен бути у верхній частині плит, де вони можуть стикуватися. З нижньої їх частини по всій довжині руста підв'язується дерев'яна дошка - опалубка для заливки бетону. Через верхній зазор в руст заливається розчин. За консистенцією розчин не повинен бути густим, він повинен рівномірно розтікатися по всій довжині. Але і дуже рідким його теж не варто робити. Після застигання розчину закладення руста можна вважати закінченою.
Технологія укладання плит перекриття
На що ще варто звернути увагу при монтажі круглопустотних плит? Звичайно ж, на техніку безпеки. Монтаж ведеться на висоті з використанням спецтехніки, що обов'язково потрібно враховувати при роботі.
Плити піднімаються і укладаються з використанням автокрана. Плити укладаються на розчин, тому впродовж 10-20 хвилин їх можна без проблем переміщати ломом, поки вони не займуть потрібне положення. На несучі стіни плити повинні спиратися, заходячи на них на 0,12-0,15 м.
Важливо створити максимально комфортні умови при укладанні плит. Наприклад, посуд з розчином можна підняти на першу встановлену плиту, щоб кожного разу не спускатися за ним вниз. Цим же розчином заливаються русти. Такі, на перший погляд, дрібниці часто забирають чимало часу і сил.
Після завершення монтажу плит потрібно закласти їх торці, для захисту від промерзання. Якщо плита спирається на зовнішню стіну, закладення торця також додатково збереже тепло в будинку і не дасть потрапити всередину холоду.
Для закладення торців плит можна використовувати один з наступних способів:
- заповнити пустоти труб мінеральною ватою приблизно на 0,2-0,3 м в глибину;
- залити порожнечі легким бетонним розчином на 0,12-0,25 м в глибину або встановити бетонні пробки;
- закрити порожнечі забутовочна цеглою на розчині, а потім закрити поверхню розчином; можна вставити в отвір полуторний забутовочний цегла.
У деяких випадках плита знаходиться дуже близько від лицьової кладки. При відсутності утеплювача між ними і не забитих торцях плита почне промерзати в холодну пору року, покриваючись льодом в приміщенні. Така плита буде джерелом холоду в будинку, а при включеному опаленні на її поверхні буде утворюватися «роса» через різкий перепад температур. Якщо такі плити вже є в готовому будинку, ясна річ, розбирати стіни і закладати торці ніхто не буде. Проблему можна вирішити менш радикальним способом. Для цього перфоратором просверливается отвір в промерзлих трубах з нижньої сторони «проблемної» плити. В отриманий отвір вставляється трубка з нахилом в сторону зовнішньої стіни, крізь яку задувається монтажна піна. При цьому повинна утворитися пробка з піни, що заходить в трубу на глибину 0,1-0,2 м. Вона і буде грати роль теплоізолятора.
Закладати торці потрібно не тільки у тих плит, які спираються на зовнішні стіни, але і у тих, які спираються на внутрішні капітальні стіни. За будівельним нормам торці закладаються у плит, починаючи з третього перекриття і нижче. Для прикладу, двоповерховий будинок має три перекриття: між підвалом і першим поверхом, між першим і другим поверхами і між другим поверхом і горищем. В цьому випадку закладаються торці плит в горищному перекритті, щоб посилити конструкцію, що сприймає значне навантаження зверху. Торці заливаються бетонним розчином або ж закладаються полуторним цеглою. Робити це простіше і зручніше перед установкою плит, поклавши їх на горизонтальну поверхню.