Три способи фокусування при зйомці пейзажу
Як правильно фокусуватися при зйомці пейзажу? Фотографи-пейзажисти пропонують різні варіанти. Я використовую три способи. До речі, всі вони будуть працювати лише тоді, коли камера встановлена на штатив. Штатив відкриває перед фотографом всі творчі можливості пейзажної фотографії: зйомка на довгих витримках, нічна і вечірня зйомка немислимі без штатива.
1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСУВАННЯ з подальшою перебудованому КАДРУ
При зйомці пейзажу дуже часто трапляється так, що об'єкти переднього плану, на які зазвичай і робиться фокусування, виявляються за межами доступних точок фокусування. При фазовому типі автофокусу (через оптичний видошукач дзеркальної камери) все датчики зазвичай зібрані ближче до центру кадру, тоді як периферія кадру залишається непокритою ними. А адже саме на периферії часто і розташовується передній план. Як же бути?
Включимо режим покадрового фокусування AF-S, скомпонуємо кадр так, щоб об'єкти переднього плану знаходилися по центру, і сфокусуємось на них за допомогою автофокусу. Після цього відключаємо автофокус і перекомпоновувати кадр так, як нам хочеться.
Чому після фокусування потрібно обов'язково відключити автофокус? Щоб він не займався перефокусування кожен раз, коли ви натискаєте на кнопку спуска. Інакше знову доведеться перекомпоновувати кадр, фокусуватися по центру і знову повертати правильну компоновку. А оскільки камера стоїть на штативі, це буде подвійно незручно. Об'єкти в пейзажі навряд чи будуть від вас «тікати», перефокусовування вам не знадобиться до тих пір, поки ви не зміните ракурс зйомки або НЕ перейдете на іншу точку.
Отже, наша камера сфокусована на потрібній дистанції, і ми можемо знімати. А можемо, якщо хочеться, вже вручну підкоригувати фокус. Згадаймо, як поширюється глибина різкості від точки фокусування. Вона проходить в обидва боки від неї: як в напрямку від нас (у далечінь), так і в напрямку до нас. Відповідно, для максимально раціонального використання ГРИП фокусуватися краще не на найближчому об'єкті в кадрі, а трохи за ним.
Сфокусувавши об'єктив один раз, я відключив автофокус і зайнявся більш цікавими речами. Я ловив в кадр хвилі і експериментально підбирав витримку, при якій вони будуть виглядати найбільш цікаво і динамічно.
2. Наведення на гіперфокальна ВІДСТАНЬ
Фотограф може відразу відключити автофокус, навівши апарат вручну на певну дистанцію зйомки. Такий спосіб навіть більш коректний. Чому? Тому що в пейзажі раціональніше Чи не наводить на якийсь конкретний об'єкт, а домагатися максимальної глибини різкості.
Об'єктив Nikon AF-S 16-35mm f / 4G ED VR Nikkor зі шкалою дистанцій фокусування. Для цього способу фокусування особливо зручні об'єктиви, які мають шкалу дистанцій фокусування, адже по ній ви і будете наводитися на різкість.
Ручна наводка об'єктива на гіперфокальна відстань дозволила добитися максимальної глибини різкості: в неї потрапили як трави, що знаходяться в лічених сантиметрах від мене, так і гори на тлі.
3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОКУСУВАННЯ В РЕЖИМІ LIVE VIEW
Такий спосіб дає можливість наводитися в будь-якій області кадру, навіть на його периферії. Екран Live View зручний тим, що дозволяє бачити потрібну експозицію кадру ще до того, як він буде знятий. На цей же екран можна вивести електронний рівень. Плюс по екрану зручно візувати кадр, знімаючи з нижніх точок зйомки: не доведеться лягати на землю животом, щоб заглянути в видошукач. Просто ідеальне поєднання для пейзажного фотографа!
Режим Live View відмінно працює у всіх сучасних фотокамерах Nikon. Мабуть, єдиний мінус Live View для пейзажної зйомки полягає в тому, що цей режим швидко витрачає заряд батареї. А адже пейзажні зйомки часто проходять далеко від розеток, і необхідно дуже економно споживати додаткову енергію акумулятора. Тому на зйомки, що проходять далеко від джерел електрики, я беру кілька запасних акумуляторів.