Майже всі власники при виникненні несправності поспішають на діагностику або чіп тюнінг. Однак у більшості випадків первинну діагностику інжектора можна провести самостійно. А чіп-тюнінг несправної машинки можливо навіть шкідливий. Тому бійтеся горе - діагностів, зльоту пропонують «затюніть» несправність. Несправність потрібно вчасно знайти і локалізувати.
1. Надзвичайно непотрібним є «прикурювання» і всілякі маніпуляції з годуванням. Якщо треба віддати «прикурити», то краще відключити свої клеми від власного акумулятора і пізніше надавати - так безпечно. Якщо «прикурювати» сам - то, навпаки, не відключатимуть треба і необхідно забезпечити надійний контакт. У того, хто дає Вам «прикурити» движок треба заглушити.
2. Відключати масу без необхідності теж не варто тому при цьому стирається інформація про адаптацію блоку до двигуна. Але якщо вже Ви відключаєте, то відключайте не менше ніж на хвилинку. Після відключення необхідно віддати движку попрацювати на ХХ 1-3 хвилини. І після початку руху не відразу починати натискати газ в підлогу.
3. Краще не застосовувати зарядно-пускові пристрої для запуску двигуна через вагомих кидків напруги при пуску - може згоріти ЕБУ.
4. Не можна відключати батарея при заведеному двигуні.
5. Якщо у вас коштує нейтралізатор - то не варто запускатися буксируванням тому НЕ спаленої пальне потрапить в каталізатор де воно може спалахнути, що призведе до його пошкодження.
6. Інжектор надзвичайно не любить попадання води. Якщо це відбувається в зимовий період, то повністю просто запороти форсунки. Крім того, якщо вода замерзає у фільтрі або паливний насос, то вони не тільки самі псуються, а й виносить з їх всяку гидоту в тому числі уламки заключних. Крім того, форсунки в силу дрібнодисперсного вдачі розпилення і незмінна термо-механічна обробка ряду поверхонь мотора творять добрі умови для корозії його деталей, перш за все, стін циліндрів клапанів які в силу характеру своєї роботи ніяк не захищені від корозії і іржавіють на диво жваво .
7. Якщо у Вас є нейтралізатор і L-зонд, то про заправку етилованим бензином необхідно абсолютно нехтувати. L-зонд не тільки вийде з ладу дуже швидко але і почне надавати невірні показання ЕБУ розмовляючи про надлишку кисню, що призведе до значного переобогащенная суміші і відповідно можливого виходу з ладу механічної частки мотора (локальний перегрів, прогар ...).
8. Дуже важливо застосовувати чисте пальне і стежити за станом фільтра «грубої очистки» стоїть перед насосом, в іншому випадку насос довго не проживе.
Движок прокручується стартером, але не заводиться.
Щоб Ваша машинка завелася необхідно щоб:
- у Вас було пальне і нормально працював бензонасос.
- було запалювання.
- працював датчик синхронізації колінчастого вала.
- ну і ЕБУ зобов'язаний працювати, бажаючи його поломка теж малоймовірна навіть для російських машин.
- Перевірити датчик коленвала (ДПКВ) - спочатку візуально на пошкодження електропроводи і екрану. Провід зобов'язаний бути екранованим. Протидія датчика має становити кілька сот Ом (600-1000 залежно від типу). Відстань його від зубчастого диска синхронізації на КВ повинно бути більше 1-1,5 мм. При прокручуванні двигуна стартером тестер зобов'язаний демонструвати значення параметра BITSTP = 0. Якщо це так, то тут все начебто в порядку.
- Перевірити бензонасос (ЕБН) по звуку (немає звуку - напевно щось з електропроводкою - просто подаємо на нього 12В і їдемо далі) і при включенні зобов'язане відчуватися тиск в гумових трубках (2,5-3 бар). Після виключення насоса тиск в системі не повинно жваво спадати. Якщо спадає - то шукайте причину, але якщо не смердить бензином то швидше за все винен клапан «обратки» (регулятор тиску палива) все пропускає - на короткий час його можна заглушити.
- Іскру можна перевіряти лише за умови надійного з'єднання свічок з масою, по іншому просто спалити блок управління.
- Просто пробуємо пересмикнути все роз'єми.
- Пізніше пробуйте прокрутити двигун з натиснутою в підлогу педаллю газу, (в даному варіанті пальне подаватися не буде) це дозволить продути циліндри.
- Пробуйте завести двигун з трошки натиснутою педаллю газу. Якщо це Вам вдалося, то або несправний РХХ (РДВ) або один з датчиків (швидше за все температури ОЖ). Якщо движок при відпуску газу глухне то це, напевно, РХХ - це дурниця, тросик газу регулюєте так, щоб дросельна заслінка була злегка відкрита (на ХХ бл. 1200 об / хв) і їдете далі. Але можливо і низький тиск пального.
- Дивимося, горить у Вас лампа Check Engine? Пломеніє! Це вже добре - означає ЕБУ як то працює. На жаль, в ЕБУ ВАЗ немає висновку коду самодіагностики на лампочку і код помилки ми без тестера не дізнаємося. Якщо є тестер то дивимося код і далі в секцію де йдеться про коди помилок.
- Багато кодів помилок - тут щось не так, подивіться не відвалилося мало чого ж. Чи немає підсосу повітря і чи працює РДВ (РХХ). У цих варіантах повністю вірогідні неправильні нарікання працюють датчиків.
- Перевіряємо пробником працює управління форсунками. Якщо є тестер, то перевіряючи протидію форсунок (має бути 12-20 Ом в залежності від типу). Пробник збирається з світлодіода, конденсатора і протидії. Діод зобов'язаний згасати на короткий час.
- Перевіряємо напруга вхідних на клемах котушок. Якщо є тестер, то прізвиськом котушки, перевіряючи їх протидія (має бути кілька (4-6) Ком на вторинній обмотці).
- Перевірте напругу бортсети. При заведеному моторі воно повинно бути близько 14В, при заглушеному 12,5 В а під час прокручування стартером не нижче 8В.
- Зрештою, просто відокремлюємо від ЕБУ все зайві датчики крім датчика синхронізації (температури, ДМРВ, фази ...). І повторюємо спробу завестися.
- Перевіряємо шків приводу распредвала і ремінь.
- А чи немає у Вас, часом, іммобілізатора?
Движок погано заводиться.
- Перевірте повітряний фільтр.
- Пробуйте вичавити зчеплення при пуску.
- Перевірте на розумність показання датчика температури ОЖ (TWAT). Відмінності не зобов'язані бути більше 5-6 градусів.
- Якщо є датчик температури повітря то перевірте на розумність його свідчення (TAIR). Врахувавши при цьому температуру двигуна і забортного повітря.
- Перевірте ДПДЗ (датчик положення дросельної заслінки) - параметр THR. При відпущеної педалі акселератора зобов'язаний бути ок. 0%, утримуючи 95-100%
- Порівняйте показання ДМРВ (на 850 об / м і 2500) з тим що у Вас було в молоді роки. Якщо зовсім не те - означає щось з ним траплялося або є підсмоктування повітря крім нього. Прогрітий двигун об'ємом 1,5 л. зобов'язаний псувати 7-9 кг. повітря за годину на ХХ (при 850 об / хв.).
- Перевіряємо запалювання перш за все на стан високовольтної частки, свічки, електропроводи, відколи, нагар, тріщини, намокання.
- Перевіряємо шків приводу распредвала і ремінь.
- Ймовірно дурить РХХ. Пробуємо працювати з газом.
- Крім ЕСУД варто перевірити правильність установки фаз газорозподілу і компресію.
Смикання, провали, пропала прийомистість.
Детонація - чути дзвони або код діагностики.
перевіряємо:
- вентилятор,
- систему охолодження на перегрів (рівень ОЖ, радіатор ...)
- датчик температури ОЖ і датчик детонації
- фільтр повітря
- ремені
- ДМРВ
- краплинне число свічок і наявність нагару на них
- перевірити, чи не потрапляє в циліндри масло - по вихлопу.
Багато пального жере
- Перш за все свічки.
- залипання форсунок
- Систему охолодження на переохолодження.
- Повітряний фільтр.
- Датчик температури ОЖ і, остаточно, ДМРВ.
- Чи не справний датчик фази якщо він є.
- Але чи не зробити Вам сход-розвал?
Неміцний холостий хід, тряска.
- Перш за все перевірте підсмоктування повітря в обхід ДМРВ і сам ДМРВ, як описано вище.
- Подкрутите склад суміші за допомогою потенціометра СО. Або перевірте L-зонд, якщо він у Вас є.
- Перевірте датчик положення дросельної заслінки на відповідність нульового значення.
- Перевірте датчик температури ОЖ.
- Перевірте форсунки на щільність і схожість витратних рис і їх котушки.
- Тиск пального як описано вище.
- Перевіряємо запалювання як традиційно.
- І, врешті-решт, якщо газом вдається стабілізувати ситуацію на тому ж рівні оборотів то це або датчик температури або РДВ.
- Але не варто у Вас тюнінговий распредвал?
Чи не проходимо контроль СО
- Переконайтеся в тому, що движок має нормальну робочу температуру.
- Перевірте ДМРВ, як описано вище.
- Перевірте клапан «обратки» і регулятор тиску палива.
- Перевіряємо щільність форсунок
- Систему запалювання (модулі запалювання, котушки, свічки, намокання, контакти, пошкодження ..).
- Остаточно, у всіх бідах можливо винен датчик синхронізації (положення) КВ.
- Роботу системи вентиляції картера і підвищеної витрати масла на чад;
Движок не бажає глухнути при вимкненому запаленні (дізелінг, краплинне запалювання)
- Все не так погано. Компресія ок.
- Перевіряємо щільність форсунок і регулятор тиску палива
джерело