Grin
Починаю розуміти що таке скутер!
Група: Зацікавлені
Повідомлень: 58
Наочне керівництво по установці термометра ..
Мало для кого є неочевидній важливість контролю температури двигуна, особливо двухтактного, який більше схильний до перегріву тим більше, якщо він охолоджується повітрям. На жаль, багато виробників скутерів, в тому числі і японських (що дивно), не спромоглися забезпечити техніку засобом контролю температури. Чи то в силу кліматичних умов, або ж якихось інших причин, не знаю, але можу сказати точно, що дуже багато загробью свої поршневі тільки тому, що вчасно не дали віддихатися розпеченому двигуну. Звичайно, є деякі непрямі ознаки перегріву: млявість (ватность) реакції газу, характерний запах плавиться пластмаси та ін. Але вони не є об'єктивними і радикальні. Отже, я поставив перед собою завдання заповнити цю прогалину користуючись підручними засобами і бажанням понюхати каніфолі =).
Скажу відразу, що прекрасно розумію. Абсолютно ніякого утруднення не представляє замовити готовий девайс гарненький і весь з себе модний, але для мене це неприйнятно. По-перше, мій термометр повинен бути інтегрований в приборку і виглядати так, як ніби там воно і було, а по-друге економічно більш вигідний мінімум в 5 разів.
Завдання поставлене - вперед. Насамперед потрібно підшукати відповідне пристрій з виносним щупом (термопарою). Навіщо далеко ходити, є готові домашні термометри з можливістю вимірювання вуличної температури. Але тут підставі: максимальна межа вимірювання - 70 градусів. явно не те. Йдемо далі: термометр для сауни - вже ближче. Скока коштує. - у відповідь невиразні наближені цифри причому чотиризначні і товар на замовлення. Чи не котить. Осінило в «радіодеталях» - думаю, підійде простий мультиметр з термопарою, вирішено - загортай. У відповідь - з вас 190 рублів. Задоволений прийшов додому і на радість дізнався, що межа вимірювання аж 1000 градусів - має вистачити по ідеї =).
Наступний етап - визначимо можливість інтеграції приладу в панель. Очевидно, що впендюріть тестер під скло як є - не найкращий спосіб. Потрібно винести екранчик і розмістити його в приборке, а термометр закріпити під «дзьобом» скутера. Так і зробимо. Розбираємо мультиметр і виявляємо, що сегментні сигнали від плати до екрану передаються не шлейфом, а за допомогою затиснутої між ними резинкою, всередині якої смужками поперек розташовані провідні шари. Таким чином сигнали з контактної площадки через резиночку потрапляють на протилежний провідний шар напиляним на скельце у вигляді смужок а далі на сегменти індикатора. Довго думав, як же передати сигнали на резиночку і як притиснути її до контактного шару скла. Вирішив спробувати протикати її тонкими дротиками уздовж по всій довжині, чітко потрапляючи на кожен відповідний сегменту провідник.
Прийшов час для шлейфу. У нашому випадку цілком підійде звичайний 40 pin комп'ютерний IDE шлейф. Відрізаємо роз'єми, кінці зачищаємо, лудимо, припаюємо спочатку до тяганини з одного боку, потім до контактних площадок на платі мультиметра. На перший погляд процедура не складна, а насправді нерви розпалюються разом з оловом і навіть хтось ненароком забрів у кімнату може потрапити під гарячу руку або навіть страшне прокляття =), а все тому, що контакти розташовані дуже поруч і постійно «зливаються »по 2 а то і по 3 разом. Ось що вийшло:
Саме час перевірити працездатність нашого «подовжувача». Але колись потрібно зібрати мультиметр, поставити на місце плату і таке інше. Поки тільки руками щільно притискаємо гумку до контактів екрану, намагаючись не тягнути за зволікання, які раз у раз норовлять вискочити. Включаємо. нічого. Спокійно. потихеньку пересуваємо гумку
по контактам. Починають з'являтися сегменти, явно не ті, що треба. І, нарешті, потрібні провідники поєднані, і ми спостерігаємо знайому картину:
Коли знайдено робоче положення, помічаємо ззаду екрану олівцем ризики положення гумки. Ось тепер їх можна фіксувати нашим пристосуванням: На одну половинку накладаємо екран, потім гумку і зверху притискаємо другою половиною, все стягуємо шурупами, але не до кінця.
Підбираємо правильне робоче положення, зрушуючи гумку маленької викруткою. Коли воно знайдено - затягуємо шурупи до упору і радіємо успіху.
Прийшов час для фіксації наших компонентів, якщо цього не зробити, то або гумка з часом зрушить, або екран вискочить, не кажучи вже тяганині. Найкраще використовувати термоклей. Спочатку заливаємо їм щілину з тяганиною ..
Потім екран позаду, щоб нікуди не подівся ..
Намалювали, тепер роздруковуємо в оригінальному розмірі, обов'язково на глянцевому фотопапері і бажано в декількох примірниках ..
Залишилося вирізати вікна для екрану в пластиці і на наклейці (зручно канцелярським ножем), приклеюємо одне до іншого. Знизу приборки вирізається велике вікно, через яке просовуємо всередину наш індикатор і шлейф. У тому місці, де буде випирати назовні не помістилися частина екрану, також нагрітим ножем вирізаємо віконця і таким чином підганяємо індикатор на своє законне місце. Фіксуємо все термоклеем, їм же заливаємо все утворилися діри, інакше за сезон приборка забитими пилом зсередини. Звичайно, не забуваємо про підсвічування. Двох світлодіодів вистачає, направляємо їх в торець екрана з обох кінців. Користуючись нагодою я зробив блакитне підсвічування цифр спідометра (не забуваємо ставити опору).
Все збираємо до купи, закриваємо, дивимося ..
Приїхали додому, вимикаємо запалювання. Реле знеструмлюється і перемикається в режим зарядки доп. батареї. Принцип такий: на великому акк. напруга вище і він повністю заряджений. Через різницю потенціалів через діод і опір потече зарядний струм. Коли зарядка буде підходити до кінця, напруги вирівняються, різниця потенціалів поступово зійде нанівець, і струм зарядки зменшиться майже до нуля. Такий ось симбіоз.
Для чого потрібен діод: може так статися, що напруга основного акк нижче додаткового. Якщо останній стане донором і віддасть всі свої соки, то особливо нічим не допоможе, та й сам здохне, якщо вчасно не зарядити, звичайно. Діод не дозволить перетікати енергії в небажаному напрямку. Спочатку я поставив опір для обмеження зарядного струму, вирішив, що він може бути занадто великим. Але на практиці виявилося, що струм не перевищує 0,5 А., якщо доп. акк. сильно розряджений. Це цілком прийнятно, але все ж на схемі я залишив резистор. З харчуванням розібралися.
Тепер термопара. Тут вдамося до грубої сили. Беремо болт відповідного розміру з голівкою під шестигранник, свердлильним верстатом робимо наскрізне поздовжнє отвір:
Також робимо отвір в голівці болта збоку, як показано:
Заточуємо болт клинообразно з двох сторін симетрично:
Просовуємо термопару з проводом в бічний отвір, потім в поздовжнє:
Важливо мати на увазі, що термопара не повинна стосуватися маси, так як у нас використовується загальний мінус і немає гальванічної розв'язки. Тому ми її зафіксуємо клеєм так, щоб вона не може торкнутися будь всередині болта (зрозуміло, термоклей тут використовувати нерозумно). Перед установкою щупа в мотор, потрібно переконатися в тому, що прилад не бреше: допоможе температура власного тіла. Якщо показання не вірні, в самому Тетері є торріровочное змінний опір, обертаючи яке термопара налаштовується. Бічний отвір в щупі зроблено для того, щоб провід не заважав забити клин між ребрами двигуна. Для цієї процедури розбирати нічого не треба, частина ребер відкрита в тому місці, де виходить гаряче повітря. При забиванні потрібно стежити за зусиллям: якщо пішов неохоче, краще не випробовувати долю і ще підточити щуп з боків .:
Готово. Залишилося протягнути дріт під дзьоб, не економлячи на стяжки. На жаль мені не вистачило якихось 10см до мультиметра і довелося подовжувати. Подальші дії не викликають труднощів: поставити на місце приборку, визначити місце мультиметру, все підключили, прикрутити і налагодити. Ключ на старт! Поїхали! =)