Набір інструментів і верстак
Якщо виготовляються прості вироби, то з інструментів цілком вистачить шерхебеля, рубанка, топірця, ножівки, кількох доліт і стамесок, мо-лотка, киянки, кліщів, рашпіля, викрутки. При більш складних роботах будуть потрібні більш різноманітні інструменти. Для зберігання інструментів потрібно мати ящик. Ящик можна сколотити з дощок і фанери. Його розмір: дли-на 700 мм, ширина 400 мм, висота 300 мм. До ящика прибудови-ється кришка на петлях.
Щоб відкрита кришка утримуючи-лась похило, до неї прибивають короткий шнурок або Теремки, інший її кінець закріплюється на боковій стінці ящика. Якщо немає ящика можна використовувати старий чемодан. На нижньому боці кришки ящика за допомогою петель з дроту закреп-ляють дрібні інструменти: молоток, викрутку, стамеску, Напиляєте-ники та ін. Петлі треба влаштувати так, щоб інструмент можна було легко виймати і класти на місце, щоб він не соскакі-вал , коли кришка закривається. У самому ящику зберігаються різні підсобні матеріали.
Для цього найкраще розділити ящик перегородками на кілька відділень: в одному, наприклад, зберігати гвоздики і шурупи, в іншому - шматочки жерсті і заліза, в третьому - фарби і т. Д. Якщо інструмент зберігається в шафці, то для зручності роботи з ним зробіть відповідні гнізда з дерева або жерсті. Для роботи по дереву необхідний верстак. Верстатом може служити звичайний стіл з пристосуваннями. Для стругання дощок і брусів до столу прибивається упор (а), так званий «ластівчин хвіст». Це невелика дощеч-ка з трикутним вирізом. При струганні деталь впирається в виріз дощечки.
Для поздовжнього розпилювання дощок в правій стороні столу потрібно зробити виріз (в) глибиною 100-150 мм і шириною 20 - 30 мм. Дошку закріплюють в вирізі дерев'яним клином. Особливий упор, який утворюється між скошеним з одного боку брусочком (б) і краєм столу, служить для стругання кромок широких і довгих дощок. Кінець дошки, встановленої на ребро, затискається в упорі. Нижнім своїм ребром дошка лежить на планках (д, Дб ДГ). З іншого боку столу зміцните підставку (г) для роботи по випилювання лобзиком. Її розміри дані на малюнку.
Якщо в столі не можна зробити виріз, не можна прибити до нього упори, то можна обмежитися верстачной дошкою (е), на кото-рій потрібно зміцнити такі ж пристосування, як і на столі. До задній кромці верстачной дошки прибийте з правого сторо-ни невеликий брусок. Він повинен на 300 - 350 мм підніматися над поверхнею дошки. Цей брусок служить упором при рас-піловке дощок і рейок поперек волокон. Щоб верстачная дошка міцно трималася на столі, прибий-ті до неї знизу дві поперечні планки.
Відстань між ними має дорівнювати довжині кришки столу. Другий варіант верстачной дошки. З обрізків дощок изго-товляются прямокутник і 2 прямокутних трикутника, причому, 1 з них з вирізом. Прямокутники трикутник (без вирізу) набиваються на дошку. Крім того, ще потрібно виготовити упор-ний штир - стрижень з чотиригранної голівкою і рискою з одного боку та створити в дошці ряд отворів для шти-ря.
Якщо оброблюваний виріб короткий, то його можна за-закріплюють одним трикутником з вирізом, а якщо довге, то наполегливою штирем і дерев'яним клином. Саморобний «верстак» при не дуже складних роботах впол-не може замінити справжній верстак. Він зручний ще й тим, що не займає багато місця. Після закінчення роботи його мож-но поставити куди-небудь в куток комори або сараю. При деяких навичках багато інструментів і приспособле-ня легко зробити самостійно. Отже, ось кілька робіт.
При виготовленні різних посібників, моделей, приладів, іграшок та інших виробів часто доводиться вирізати з фанери кола. Можна такі кола випилювати лобзиком, але незрівнянно швидше і краще можна вирізати їх за допомогою дуже простого саморобного пристосування - кругореза. З одного боку планки, вистругав з деревини твердої породи, просверливается ряд невеликих наскрізних отворів, а з іншого боку робиться пропил, в який повинен щільно входити кінець ножа або великого, гостро заточеного цвяха. Як вирізати з фанери коло?
В одне з отвер-стій планки кругореза протягують шило, кінець якого примі-ється на фанері в центрі майбутнього кола. Притримуючи шило лівою рукою в вертикальному положенні, правою повертають кругорез, злегка натискаючи на ніж. Після двох-трьох повних поворотів натиск трохи увеличи-ють і продовжують обертання планки до тих пір, поки Круна буде вирізаний повністю. Значно швидше йде ра-бота, якщо вирізання кола ве-сти спочатку з одного боку, потім з іншого. Розпилювальний ящик.
При виготовленні дере-вянних рамок корисно зробити пристосування для точного обпилювання кінців планок під кутом 45 градусів. Це приспо-собления має вигляд коробки, в стінках якої зроблені прорізи, службовці напрямними для пили. Вони розмічаються так: на стінках коробки прокреслите по дві вертикальні лінії на відстані один від одного, рівному ширині коробки; пилкою зробіть два прорізи, розташовані хрест-навхрест. Планку, рамки по-ложите в коробку, притисніть до стінки і відріжте пилкою через прорізи. Для більш міцного з'єднання рамки зробіть на її кутах пилкою прорізи і вставте в них на клеї фанерні вугілля-ники відповідної товщини.
Зручна рукоятка для напилка
Для зручності роботи з напилком зробіть рукоятку. З деревини твердої породи випиляйте рукоятку. Просвер-літі два отвори на відстані 75 мм один від одного. Видаліть зайву деревину між отворами. Вийде виріз для паль-ців. У нижній частині рукоятки зробіть жолоб, а в виступила-Пающіє частини - отвір для кріплення напилка.
Наждачний «щітка»
Чистити наждачним папером якийсь ні-будь плоский виріб незручно: швидко втомлюються пальці, можна здерти і шкіру на руці. Зміцніть стрічку наждака. Ра-ботать стане значно лег-че.
Для різних виробів з дерева необхідні рівні рейки. За допомогою самостійно зробленого різака, нарізати рейки потрібних розмірів з біль-шою точністю стане легко і просто. Пропонований різак складається з двох брусків, з'єднаних болтом. Ес-ли послабити гайку болта, то верхній брусок можна переміщати щодо нижнього. Збоку на обох брусках нанесені деле-ня.
Універсальна табуретка
При деяких роботах в домашньому побуті може виявитися дуже зручною універсальна табуретка, опи-сание якої ми тут даємо. Виготовлення її нескладне: з дерев'яних рейок перетином 40X40 мм на шипах і на клеї виконується каркас. Розміри його 475Х380Х Х315 мм. Звичайно, ці розміри можуть бути і дещо іншими. З трьох суміжних сторін каркас обшивається п'ятиміліметровий фане-рій. Зовнішні кути бажано закруглити. Ставлячи цю табуретку тієї або іншої зафанеренной стороною вгору, можна отримати най-більш зручну висоту сидіння.
Чемодан-стілець
Саморобний че-Мода стілець зручний на виробництві як пере-носно інструментальний ящик і стілець. Ні-погано мати його також всім, кому часто при-ходиться виїжджати за місто. Чемодан-стілець складається з 3 основних частин: ящика, рамки і шматка брезенту. Ящик виготовляється з 2 - 3 мм фанери і 10-12 дощок. Особливо міцними потрібно робити торцеві стінки ящика. Приклад-ні розміри торцевих стінок 120X450 мм, матеріал-10- 12- міліметрова фанера або дошки. Торцеві стінки ящика мож-но зробити також у вигляді рамок, які випилюються з 5 - 6 мм фанери і потім обклеюють з обох сторін 2 - 3 мм фанерою (форма рамок видно на малюнку). Кути торцевих стінок треба закруглити.
Читайте також: Робимо автоматичний електровимикач (АЕВ) самостійно
Всі бічні стінки ящика виготовляються з одного шматка 2 - 3 мм фанери, розміром приблизно 110 X 40 сантиметрів. Для зміцнення верхньої і нижньої частин ящика треба в цих місцях на клею і цвяхах зміцнити смужки фанери шириною 20 - 25 міліметрів. Боко-ші стінки ящика також на клею і цвяхах кріпляться до торця-вим стінок і укріплювальних смужках. У передній частині ящика прорізається прямокутне отвер-стіе, що закривається кришкою на шарнірі.
Рамка виготовляє-ся з 20 - 25 мм дошки або фанери, її найкраще зробити на шипах і клеї. З торців стінками ящика рамка з'єднується за допомогою двох болтів. Сидіння стільця робиться з шматка брезенту (розміром 40х Х35 см), який кріпиться одним кінцем до верхньої частини ящика, а іншим - до верхньої планки рамки. Тут же при-закріплюють і ручка для зручності перенесення.
Чемодан-баульчик
Фане-ра для чемодана-баульчик повинна бути тол-щіной не більше 5 мм. Преж-де всього роблять 2 бічні стінки. Форма стінок б-кість різна (а). Стінки можна розташовувати так, що вони або будуть закривати торці корпусу валізи, або вставши-ляться в корпус. Бічні стінки наклеюють на шматки фанери кілька великих розмірів (б). Або бічні стінки виготовляють з більш товстої фанери або з склеєної тонкої фанери. Стінки прибивають до рейок перетином 10 × 30 мм (в). Вирізаний шматок фанери для корпуса (г) мочать в теплій воді.
Розмокший фанеру обгортають навколо бічних стінок, прибивають в декількох місцях цвяхами, міцно пов'язують шпагатом і сушать. Одночасно заготовляють і фанерну кришку. Після сушіння фанерний корпус остаточно прибиваючи-ють до стінок дрібними цвяхами і обрізають кромки. За шву зверху набивають фанерну рейку і кріплять ручку, вирізують в корпусі отвір для кришки. За розмірами отвору обре-зают підготовлену фанеру для кришки і зміцнюють на двох ремінних петлях. Закривається кришка за допомогою ременя і пряжки. Готовий валізу зачищають і 2 - 3 рази покривають лаком.
Вішалка для рушника
Основою вішалки служить брусок перетином 60X40 мм. Як зробити основу вішалки? Потім виготовляються дві палички довжиною в 350 мм, ши-ріной в 25 мм. До передніх кінців вони звужуються. По центру свердлять дірочки для осей
Відповідні осях отвори роблять в основі вішалки. Осі - це палички з міцного дере-ва, забиті натуго, врівень з поверхнею виїмки. От-но вішалку можна забарвити світлим спиртовим або мас-ляним лаком.
відкидна поличка
Вона може бути використана як нічний столик або столик у дитячому ліжечку. Зробити поличку можна з сухих ялинових або соснових до-сік товщиною 20 - 25 мм. Кришка може бути склеєна з декількох дощок або зроблена з меблевого щита товщиною 20 мм. З заднього боку в пази в бічних вертикальних стінах на клеї і шурупах вставте два бруска жорсткості, один з кото-яких буде упором для дошки. До поворотною кришці знизу кре-пітся шурупами брусок перетином 25X25 мм. Він має на кінцях круглу вісь, яку вставляють в отвори в бічних стінках. На кришку пріверніте маленьку меблеву ручку. Полку можна покрити безбарвним лаком при хорошій якості дере-весіни або пофарбувати олійною або емалевою фарбою.
Журнальніца
Призначена для зберігання жур-лів і газет близько тахти або крісла. Вона робиться з сухих букових, соснових або ялинових дощок товщиною 15-20 мм. Дві деталі бічної хрестовини накладіть один на одного за вказаними в малюнку 19 розмірам.
Місце їх з'єднання очер-титі олівцем, випиляти на половину бруска ( «в полдерева») і склейте. Бічні хрестовини з'єднайте між собою круглими па-оболонка діаметром 20 мм на столярному або казеїновому клеї. Вони повинні входити в хрестовини на половину товщини бру-сков. Як тільки клей висохне, на каркас натягніть тканину і пришити, як показано на малюнку. Дерев'яні деталі журнальніци покрийте меблевим лаком або пофарбуйте масляною або емалевою фарбою.
туалетний куточок
Дошку шириною 250 мм, товщі-ной 20 - 25 мм і довжиною близько 1600 мм розпиляти на частини. Частина дошки довжиною 750 мм зробіть верхньої площиною туалетного столика. До верхньої площини на шурупах впотай (із заглибленням головки шурупа на 4-5 мм) і на клеї прикріпіть два бічних відкритих ящика розміром по фасаду, а вершина 170- 180 мм.
Туалетний столик підвішується до стіни на двох милицях, вертикальні кінці яких вставляються в верхню дошку, біля ящиків на всю глибину цих кінців; знизу милицю при-жиму дощечки і шурупами, в досочке заздалегідь роблять про-пили для милиць. Ретельно відшліфуйте всі поверхні шкірками, зашпак-люйте попередньо все поглиблення, пофарбуйте. (Все це до настінної). Дзеркало повісьте в центрі над столиком.
Робочий куточок школяра
Розмір дошки столу приблизно 600 × 900 мм. Справа зробіть 2 - 3 полички шириною по фасаду 250 - 300 мм. Зсередини і ззаду полички за-шийте фанерою. На висоті 400 - 500 мм від столу зміцните по-лочка для книг, а під нею на ізоляторі підвісьте електролампу з невеликим абажуром; це зручніше, ніж мати настільну лампу, що займає місце на столі. Поличку і стіл ретельно зачистите наждачним папером, покрийте лаком або пофарбуйте нітроемаллю світлого тону.
квіткові підставки
Верхню кришку квіткової підставки випилюють по колу з сосни-вих або ялинових дощок або столярної ме-бельной плити. Товщина дощок і плити повинна бути не менше 25 мм. Ніжки з брусків круглого або квадратного змін-ного перетину. У кришці підставки нахил-но висвердлюють отвори для круглих шипів ніжок на 30 мм від краю по осі свер-лення.
Ніжки забивають зі столярним або казеїновим клеєм, після чого виступила-пив кінець круглого шипа спилюють і в нього забивають з клеєм невеликий береза-вий клин. Верхнє ребро кришки рекомендується завалити рашпілем і зачистити шкіркою всю поверхню. Кришку підставки можна забарвити масляною або емалевою фарбою. Ніжки підставки можна покрити меблевим лаком.
підвіска квітів
Квіти і декоративні рослини дуже прикрашають кімнату, але тільки в тому випадку, якщо вони розміщені зі смаком і почуттям міри; особливо не слід загромож-дати ними вікна - це і негігієнічно, і некрасиво. В'юнкі рослини можна підвісити до стіни.