Поділитися з друзями:
На сучасних мотоциклах теплові зазори клапанів регулюються трьома різними способами: гвинтами, гідрокомпенсаторами або шайбами. Про останній і, мабуть, найпоширеніший ми і розповімо на прикладі 16-клапанного 4-циліндрового двигуна Honda CBR 1100XX. Заодно замінимо і витягнувся ланцюг ГРМ.
Для початку розберемося, коли слід і перевіряти і регулювати зазори в клапанах. Сервісний інтервал у кожного конкретного мотоцикла свій, але в середньому він становить від 20 до 40 тис. Км. У ланцюзі ГРМ ресурс досить великий, але все-таки не нескінченний, тому і її, і натягувач перевірити не завадить.
Якщо ж мотоцикл купувався не новим, та ще й з великим пробігом, а в тому, що колишній власник виконував всі необхідні роботи, впевненості немає, варто зайнятися ревізією.
Операція непроста, тому визначимося з інструментом, без якого обійтися не вдасться: стандартний набір ключів (головки і «тріскачки»), щупи з кроком 0,01 мм, мікрометр, потужний магніт невеликих розмірів і динамометрический ключ (10-100 Н · м) .
Головна проблема, що чекають будь-якого зібрався виставити зазори - регулювальні шайби: у продажу вони є, ось тільки дізнатися їх розмір можна тільки після розтину мотора, а купувати набори регулювальних «таблеток» - задоволення дороге.
Добре, якщо вдасться купити нові прокладки клапанної кришки. Інакше доведеться запастися «карбклінером» і термостійким герметиком. Все готово? Приступимо.
Для початку мотор повинен охолонути до кімнатної температури (ідеально - до 20 ° С). Якщо мотоцикл тільки що їздив, на це може знадобитися до чотирьох годин. Знімаємо бензобак (не забувши закрити бензокран), повітряний фільтр, карбюратори (паливну рампу) і все, що заважає підібратися до клапанної кришці (в нашому випадку довелося демонтувати котушки запалювання і радіатор - фото 1 і 2).
Ретельно очищаємо місце примикання клапанної кришки до ГБЦ, закриваємо отвори у впускних патрубках чистою тканиною, плівкою або пластиковими кришками, а раму (якщо вона проходить поруч з ГБЦ) заклеює папером і малярським скотчем - бруд і пил не повинна потрапити в мотор!
Продуваємо компресором свічкові колодязі і кришку (фото 3 і 4). Також можна «прибити» залишилася пил очищувачем (фото 5) або навіть маслом. Відкручуємо болти клапанної кришки. У разі, якщо вона «прикипіла» до ГБЦ, обережно постукуємо по ній гумовою киянкою (фото 6).
Викручуємо свічки, для того щоб без проблем обертати коленвал. Викручуємо заглушку з правої передньої кришки і, обертаючи коленвал за болт, зіставляємо мітки і знаходимо ВМТ першого циліндра (фото 7 і 8). Перед початком вимірів потрібно намалювати таблицю і заносити в неї результати вимірів кожного клапана.
Щупами заміряємо зазори впускних клапанів циліндрів 1 і 3. Щуп повинен входити в зазор з ледве помітним зусиллям і виходити без клацання (фото 9). Провертає колінвал на 180 ° і заміряємо зазор випускних клапанів циліндрів 2 і 4 (мітка на распредвали повинна «дивитися» вгору), провертає коленвал на наступні 180 ° і заміряємо зазори випускних клапанів циліндрів 1 і 3. Ще півоберта - заміряємо зазори впускних клапанів циліндрів 2 і 4.
Порівнюємо дані таблиці з цифрами, зазначеними в мануалі. У нашому випадку зазор впускних клапанів повинен становити 0,16 мм, випускних - 0,22 мм, допуск +/- 0,03 мм.
Якщо зазори «пішли», доведеться розбирати далі. Це знадобиться і для заміни ланцюга. Зрозуміти, наскільки витягнулася ланцюг, досить просто, потрібно витягнути її натягувач. При цьому стрижень натяжителя вийде з корпусу; частина, яка була висунута в двигун, покрита масляним нальотом, а частина, що знаходилася в корпусі - немає, тому вона світліше.
За межі кольорів видно, скільки ще натягувач може компенсувати розтягнення ланцюга. Межею зносу можна вважати 10-15 мм до граничного виходу «ніжки». В мануалі зазвичай перевищення визначеного розтягнення ланцюга, але щоб його поміряти, її потрібно зняти.
Також побічно сильний знос можна помітити по її люфту на зірочках (на підйом) при встановленому натягувачем. Щоб зняти розподілвали, повертаємо їх у ВМТ першого циліндра, відкручуємо і виймаємо натягувач ланцюга ГРМ (закриваємо отвір тканиною).
Потім обережно відкручуємо верхні ліжку: в кілька кроків, від країв до центру і хрест-навхрест послаблюємо болти. Знімаємо ліжку распредвалов, розподільні вали, а ланцюг, якщо заміна не планується, кріпимо хомутом до ГБЦ, інакше вона провалиться вниз (фото 10 і 11).
Штовхач клапана найпростіше вийняти за допомогою магніту. Будьте обережніше: швидше за все, до її внутрішнього дну прилипла регулювальна шайба, що не упустіть її в мотор. Навіть якщо в регулюванні потребують кілька клапанів, міняти шайби і витягувати штовхачі потрібно тільки по одному.
Справа в тому, що висота штовхачів, нехай і в невеликих межах, може відрізнятися, тому, якщо їх переплутати, заміри доведеться проводити заново, зібравши весь механізм (фото 12 і 13). Заодно перевірте, чи немає зносу циліндра штовхача (сильних потертостей або рисок на дзеркалі).
Заміряємо висоту знятої шайби мікрометрів (фото 14). В принципі, на шайбах є маркування, що вказує її розмір, але в рідкісних випадках шайба виробляється, і розмір її змінюється. У нашому випадку її висота склала 2,08 мм.
З урахуванням того, що зазор «пішов» на 0,1 мм в більшу сторону, нова шайба повинна мати висоту 2,18 мм. Тобто висотою шайби ми компенсуємо зазор. Для того, щоб порахувати, на скільки більше або менше повинна бути шайба, потрібно просто відняти номінальний зазор з заміряного, наприклад: номінальний зазор - 0,16 мм, заміряний - 0,21 мм. Віднімаємо 0,16 з 0,21 і отримуємо 0,05 мм, відповідно, нова шайба повинна бути товщі старої на 0,05 мм.
Підбираємо відповідну шайбу і закладаємо її в тарілку клапана. Змащуємо штовхач моторним маслом і встановлюємо його на місце. Ознакою правильного встановлення стане вільне обертання шайби і штовхача навколо своєї осі (фото 15).
Коли всі шайби замінені відповідно до вимірами, мотор можна збирати, але в нашому випадку ще потрібно поміняти ланцюг ГРМ. Для заміни ланцюга знімаємо передню праву кришку (фото 16), генератор імпульсів запалювання, черевик і заспокоювач ланцюга (фото 17).
Встановлюємо нову ланцюг і черевик натяжителя. Встановлюємо заспокоювач і генератор імпульсів на місце (з новою прокладкою). Болт коленвала і його різьблення в валу очищаємо і знежирюємо, наносимо фіксатор різьби і затягуємо з моментом 59 Н · м. Встановлюємо розподілвали.
Спочатку вали і їх ліжку потрібно ретельно відмити, а перед установкою обробити мастилом з дисульфідом молібдену. Для правильної установки переконайтеся в збігу міток на коленвале і кришці, від руки натягніть провідну гілку ланцюга (між коленвалом і випускним розподілвалом), встановіть распредвал в головку і розмістіть ланцюг ГРМ на зірці распредвала таким чином, щоб мітка EX на зірці була паралельна привалочной площині клапанної кришки.
Після встановіть впускний распредвал так, щоб між ним і випускним розподілвалом ланцюг була натягнута, а мітка IN на зірці распредвала була також паралельна привалочной площині кришки (фото 18 і 19). Вали і їх ліжку відрізняються і мають маркування: впускний (IN - intake) і випускний (EX - exhaust), для V-образних моторів також передній (FR - front) і задній (RR - rear). Якщо ліжок на один распредвал кілька - вони пронумеровані, як циліндри: зліва направо по зростаючій.
Встановивши розподілвали, починаємо прикручувати ліжку. Спочатку варто наживити все болти, потім затягувати поступово, виставляючи ліжко рівно, виступаючими вниз кулачками распредвала продавивши штовхачі клапанів, стискаючи пружини. На цьому двигуні болти затягуються відповідно до послідовності, позначеної на самій ліжку (фото 20), на інших затягувати коштує від центру до країв хрест-навхрест з необхідним моментом (у нашого піддослідного - 12 Н · м).
Затягнувши ліжку, встановлюємо натягувач ланцюга ГРМ з прокладкою, попередньо видаливши залишки старої прокладки з його посадкового місця (фото 21). Провертає колінвал на 2 обороту і, переконавшись, що мітки збіглися, встановлюємо передню праву кришку на місце (фото 22).
Попередньо зчищають залишки старої прокладки і встановлюємо нову. Якщо при знятті кришки прокладка залишилася цілою, поверхню можна знежирити, нанести тонкий шар герметика (з одного боку!) І прикрутити кришку на нього або вирізати нову прокладку з пароніту відповідної товщини. Пам'ятайте, що надлишки герметика, видавлені в мотор, можуть закупорити систему змащення!
Встановлюємо клапанну кришку на місце (фото 23) і збираємо мотор. Болти клапанної кришки потрібно затягувати з особливою обережністю (момент затягування, вказаний в нашому мануале, - 10 Н · м). Заводимо двигун і, переконавшись, що все в порядку, глушимо. Міняємо масло, а в нашому випадку - ще й антифриз (фото 24 і 25).
Дякуємо мотосервіс Ninja's Workshop і лабораторію технічного обслуговування мототехніки кафедри експлуатації автомобільного транспорту і автосервісу МАДИ за допомогу в підготовці матеріалу.