Російські жінки, навіть прості селянки, були рідкісними модницями. В їх об'ємних скринях зберігалася безліч - не менше трьох десятків - самих різних нарядів. Особливо наші прародительки любили головні убори - прості, на кожен день, і святкові, вишиті бісером, прикрашені самоцвітами. А вже як вони любили намисто.
На формування будь-якого національного костюма (будь то англійська, китайська або племені бору-бору), його крою та орнаменту завжди впливали такі фактори, як географічне положення, клімат, основні заняття народу.
«Чим пильніше вивчаєш російський народний костюм як витвір мистецтва, тим більше знаходиш у ньому цінностей, і він стає подібною літописом життя наших предків, яка мовою кольору, форми, орнаменту розкриває нам багато сокровенні таємниці і закони краси народного мистецтва».
М.Н. Мерцалова. «Поезія народного костюма»
У російських костюмах. Муром, 1906-1907 роки. Приватні збори (архів Казанковій)
Ось і в російській костюмі, який почав складатися до XII століття, закладена докладна інформація про наш народ - трудівника, орачі, землероба, століттями живе в умовах короткого літа і довгої лютої зими. Що робити нескінченними зимовими вечорами, коли за вікном завиває хуртовина, мете заметіль? Наші прародительки-рукодільниці ткали, шили, вишивали. Творили. «Буває краса руху і краса спокою. Російський народний костюм - це краса спокою ». - писав художник Іван Білібін.
Головний елемент російського костюма. Складова або цельнокроеная, з бавовни, льону, шовку, серпанку або проста полотняна, сорочка обов'язково доходила до щиколоток. Поділ, рукава і воріт сорочок, а іноді і нагрудна частина прикрашалися вишивкою, тасьмою, візерунками. Причому кольору і орнаменти розрізнялися залежно від області і губернії. Воронежские жінки вважали за краще вишивку чорного кольору, сувору і вишукану. У Тульській і Курській областях сорочки, як правило, щільно вишиті червоними нитками. У північних і центральних губерніях переважали червоний, синій і чорний, іноді золотий.
Сорочки одягали різні в залежності від того, яку роботу треба було виконати. Були сорочки «покосні», «пожнивні», була і «риболовка». Цікаво, що робоча сорочка для жнив завжди багато прикрашалася і прирівнювалася до святкової.
Російські жінки часто вишивали на сорочці заклинальні знаки або молитовний оберіг, оскільки вірили, що, використовуючи плоди землі для прожитку, відбираючи життя у пшениці, жита або риби, вони порушують природну гармонію, вступають з природою в конфлікт. Перед тим як убити тварину або скосити траву, жінка вимовляла: «Прости, Господи!»
До речі, про етимологію слова «сорочка». Воно відбувається зовсім не від дієслова «рубати» (хоча колоти дрова в такому одязі, безумовно, зручно), а від давньоруського слова «рубь» - кордон, край. Стало бути, сорочка - зшите полотнище, з рубцями. Раніше говорили не «підшити», а «підробити». Втім, цей вислів зустрічається і зараз.
Слово «сарафан» походить від перського «сарай па» - «через голову». Вперше воно згадується в Никонівському літописі від 1376 року. Як правило, трапецієподібного силуету, сарафан надягав поверх сорочки. Спочатку це було суто чоловіче вбрання, парадне вбрання князів з довгими відкидними рукавами, зшита з дорогих тканин - шовку, оксамиту, парчі. Від вельмож сарафан перейшов до духовенства і лише після закріпився в жіночому гардеробі.
Сарафани були декількох видів: глухі, розсувні, прямі. Орні зшивалися з двох полотнищ, які з'єднували за допомогою красивих гудзиків або застібок. Прямий (круглий) сарафан кріпився на лямках. Популярний був і глухий косоклінного сарафан з поздовжніми клинами і скошеними вставками з боків.
Найпоширеніші кольори і відтінки для сарафанів - темно-синій, зелений, червоний, блакитний, темно-вишневий. Святкові і весільні сарафани шили в основному з парчі або шовку, а повсякденні - з грубого сукна або ситцю. Втім, заморське слово «сарафан» в російських селах звучало рідко. Найчастіше - Костичев, штофнік, кумачнік, синяк або косокліннік.
«Вбиралися красуні різних станів майже однаково - різниця була лише в ціні хутра, тяжкості злата і блиску каменів. Простолюдинка «на вихід» одягала довгу сорочку, поверх неї - розшитий сарафан і душегрейку, оброблену хутром або парчею. Бояриня - сорочку, верхній одяг, літник (розширюється донизу одяг з дорогоцінними гудзиками), а зверху ще й шубку для більшої важливості ».
Вероніка Батхан. «Російські красуні»
Поверх сарафана надягала коротка душегрея (щось на зразок сучасної кофти), яка для селян була святковим одягом, а для знаті повсякденному. Душегрейка (кацавейці, фуфайка) шився з дорогих, щільних тканин - оксамиту, парчі.
Імператриця Катерина Велика, слившая законодавицею мод, повернула в ужиток російський сарафан, одяг, порядком призабуту вітчизняним вищим станом після реформ Петра, який не тільки голив бороди боярам, а й заборонив ходити в традиційному одязі, поставивши підданим слідувати європейському стилю. Государиня вважала за необхідне виховувати в російських підданих почуття національної гідності та гордості, відчуття історичної самодостатності. Ледве сівши на російський трон, Катерина почала одягатися в російське плаття, подаючи приклад придворним дамам. Одного разу на прийомі у імператора Йосифа II Катерина Олексіївна з'явилася в червоному оксамитовому російською плаття, унизаними великим перлами, із зіркою на грудях і в діамантовою діадеми на голові. А ось ще одне документальне свідчення: «Государиня була в російській вбранні - світло-зеленому шовковій сукні з коротким шлейфом і в корсажі із золотої парчі, з довгими рукавами», - писав англієць, що побував при російською дворі.
Попросту спідниця. Обов'язкова частина гардероба заміжньої жінки. Понева складалася з трьох полотнищ, могла бути глухий або орної. Як правило, її довжина залежала від довжини жіночої сорочки. Поділ поневи прикрашався візерунками і вишивкою. Найчастіше понева виготовлялася з напіввовняної тканини в клітку.
Надягала на сорочку і оберталася навколо стегон, а на талії її тримав вовняний шнур (даішників). Спереду часто одягали ще фартух. На Русі для дівчат, які досягли повноліття, існував обряд надягання поневи, який говорив про те, що дівчина могла бути вже засватана.
Невід'ємна частина не тільки російського костюма, звичай носити пояс поширений серед багатьох народів світу. На Русі здавна було прийнято, щоб нижня жіноча сорочка завжди була підперезана, існував навіть обряд оперізування новонародженої дівчинки. Пояс - магічне коло - захищав від нечисті, і тому навіть в лазні його не знімали. Ходити неподпоясанним вважалося великим гріхом. Звідси значення слова «розперезатися» - обнаглеть, забути про пристойність. До кінця XIX століття в деяких південних областях стало допускатися носіння пояса просто під сарафан. Пояси були вовняні, лляні і бавовняні, їх в'язали гачком або ткали. Іноді пояс міг досягати в довжину трьох метрів, такі носили неодружені дівчата; крайку з об'ємним геометричним візерунком - заміжні жінки. Жовто-червоним поясом з вовняної тканини, прикрашеної тасьмою і стрічками, оберталися в свята.
Не тільки охороняв одяг від забруднення, а й служив додатковим прикрасою святкового вбрання, надавав йому закінчений і монументальний вид. Фартух носили поверх сорочки, сарафана і поневи. Втім, на Русі в ходу більше було слово «Запон» - від дієслова «запінаті» (закривати, затримувати). Визначальна і сама рясно прикрашена частина наряду - візерунками, шовковими стрічками та оздоблювальними вставками. Край оформлений мереживом і оборками. За вишивці на фартусі можна було, як по книзі, прочитати історію жіночого життя: створення сім'ї, число і стать дітей, покійних родичів і переваги власниці. Кожен завиток, кожен стібок підкреслював індивідуальність.
Головний убір
Головний убір залежав від віку і сімейного стану. Він визначав всю композицію костюма. Дівочі головні убори залишали частину волосся відкритими і були досить простими: стрічки, пов'язки, обручі, ажурні вінці, складені джгутом хустки.
Після вінчання і обряду «розплітання коси» дівчина дістала статус жінки і носила «кичку молодиці». З народженням первістка її змінювала рогата кичка або високий лопатоподібний головний убір, символ родючості і здатності дітонародження. Заміжні жінки повинні були повністю покривати своє волосся під головним убором. За давньоруському звичаю поверх кички надягалихустку (обрусі).
Кокошник був парадним головним убором заміжньої жінки. Кичку і кокошник заміжні жінки надягали, коли виходили з дому, а вдома носили, як правило, повойник (очіпок) і хустку.
Цей колір воліли в одязі і селяни, і бояри. Колір вогню і сонця, символ влади і родючості. До 33 відтінків червоного можна побачити в традиційних костюмах Русі. Кожен відтінок мав свою назву: м'ясний, червчатий, червовий, багрецовий, кривавий, Червоне, кумач.
Вік власників без праці визначався за колірною гамою. Найбільш колоритно одягалися молоді дівчата до народження дитини. Скромною палітрою відрізнялися костюми літніх і дітей.
Жіночий костюм ряснів візерунками. Вишивки на сарафанах і сорочках перегукувалися з різьбленим обрамленням сільської хати. В орнамент вплітали зображення людей, тварин, птахів, рослини та геометричні фігури. Переважали сонячні знаки, кола, хрести, ромбічні фігури, олені, птахи.
Стиль «капуста»
Відмітна риса російського національного костюма - його багатошаровість. Повсякденний костюм був максимально простим, він складався з найнеобхідніших елементів. Для порівняння: святковий жіночий костюм заміжньої жінки міг включати в себе близько 20 предметів, а повсякденний - всього сім. Тричастинний ансамбль дівчата надягали на кожен вихід у світ. Сорочку доповнювали сарафаном і кокошником або поневой і сорокою. За повір'ями, багатошарова простора одяг захищала господиню від пристріту. Носіння менше трьох шарів платтів вважали непристойним. Багатошаровість убрань у знаті підкреслювала їх достаток.
Основними тканинами, що застосовувалися для народної селянської одягу, були домоткані полотно і шерсть, а з середини XIX століття - фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом, кумач, ситець, сатин. Трапецієвидний або прямий монументальний силует, основні види крою, мальовниче декоративне і колірне рішення, кички, сороки - все це існувало в селянському середовищі аж до середини - кінця XIX століття, коли традиційний костюм починає витісняти міська мода. Одяг все частіше купують в магазині, рідше шиють на замовлення.
Дякуємо за надані фотографії художників Тетяну, Маргариту і Таїс Карелін - лауреатів міжнародних та міських конкурсів національного костюма і педагогів.
