Кімоно називають одяг, ліф і рукав якої складають одну деталь (рисунок 499). Крій кімоно не рекомендується повним людям, так як він ускладнює фігуру.
Щоб повідомити руці свободу рухів, рукав покрою кімоно має в області пахв додаткову деталь, яка називається ластовицей.
Побудова креслення основи кімоно. Побудова такого креслення полягає в з'єднанні креслень переду і спинки з кресленням рукава, що відповідає даній моделі. В даному випадку зручніше використовувати лекала основи ліфа і рукава в натуральну величину.
На великий аркуш паперу переведіть окремо спинку і перед базового лекала, залишивши збоку по 45 см і внизу, починаючи від лінії талії, 30 см. На спинці нічого не міняйте (рисунок 500).
На переді верхню виточки попередньо переведіть в горловину (1). Цифри, зазначені на малюнку, показують порядок виконання операції. Для одягу прямого крою лінії бічних зрізів слід проводити після виконання основних побудові.
Для розподілу ширини пройми, від правильності якого залежить стан ластовіци, на переді і спинці проведіть горизонтальні лінії на рівні глибини пройми (2).
На переді і спинці проведіть вертикальні лінії, дотичні до лінії пройми (3). Виміряйте отриману ширину переду і спинки між лініями 3 (наприклад, 12,2 см). Отриману величину розділіть навпіл і поставте надсечку 4 (наприклад, 12,2: 2 = 6,1 см).
Від надсечкі 4 проведіть нові лінії бічних зрізів, не змінюючи ширини деталей по лінії талії.
Бажано, щоб лінія бічного зрізу спинки була нахилена більше, ніж лінія переду (суцільні лінії від надсечкі 4). У разі необхідності змініть ширину талії, щоб отримати більший нахил лінії бічного зрізу спинки. Для одягу прямого крою лінії бічних зрізів переміщують паралельно.
Ширина пройми між лініями 3 повинна складати третину мірки обхвату руки на рівні пройми плюс припуск в залежності від видів одягу: для сукні і прилеглого жакета - 2 см; для жакета прямого крою - 4 см; для пальто прямого крою - 6 см. Проведіть допоміжну похилу лінію рукава переду (рисунок 501). Для цього, починаючи від надсечкі 5, проведіть горизонтальну лінію довжиною 20 см. Її кінець відзначте надсічкою 6. З кінця горизонтальної лінії опустіть перпендикуляр довжиною 23 см, поставте надсечку 7. По горизонталі від надсечкі 5 вліво відкладіть 1,5 см. Отриману точку з'єднайте з надсічкою 7 штриховий похилою лінією 8. Відстань між надсічками 6 і 7 непостійне. Воно залежить від ступеня нахилу лінії рукава кімоно.
Для побудови лінії ластовіци потрібно визначити ширину ластовіци. Її визначають по обхвату руки і ширині пройми. Для сукні та прилеглого жакета ширина ластовіци дорівнює 1/3 обхвату руки на рівні пройми; для жакета прямого крою - 1/3 обхвату руки плюс 1 см; для пальто прямого крою - 1/3 обхвату руки плюс 2 см.
З огляду на, що рука близько пройми має найбільшу товщину (рука має скоріше овальну форму, ніж круглу), буде зрозуміло, що розрахунок, заснований на її діаметрі, зовсім не перебільшений. Така залежність поширюється на одяг (сукні, жакети, пальто), що має стандартні вимірювання.
В інших випадках ширина ластовіци дорівнює 1/3 обхвату руки плюс 1/3 ширини, доданій до основи вироби.
Отриману ширину ластовіци розділіть навпіл (наприклад, при обхваті руки, рівному 29 см, 29: 3 = 9,7 см; 9,7: 2 = 4,8 см). Від надсечкі 4 відкладіть по горизонталі 4,8 см і поставте надсечку 9. Через отриману надсечку проведіть вертикальну лінію до лінії пройми, перетин з якої позначте надсічкою А.
Якщо лінія пройми на кресленні основи розташована занадто високо або занадто низько, такий же недолік буде мати і рукав кімоно.
Якщо розподіл ширини пройми було зроблено вірно, надсічка А буде перебувати на певній відстані від лінії 3. Для сукні та прилеглого жакета ця відстань дорівнює не менше 1 см; для куртки - не менше 1,5 см; для пальто прямого крою - не менше 2 см.
Для побудови лінії нижнього зрізу рукава переду (рисунок 502) проведіть лінію, перпендикулярну лінії верхнього зрізу рукава, що проходить через надсечку А і триваючу вниз (від надсечкі 10 до надсечкі 11). Відстань від надсечкі А до надсечкі 11 дорівнює відстані між надсічками 4 і 9 (див. Рисунок 501).
Виміряйте ширину рукава від надсечкі 10 (див. Рисунок 502) до надсечкі 11 і перенесіть її трохи далі, щоб накреслити нижню лінію рукава паралельно лінії верхнього зрізу. Місце перетину ліній нижнього зрізу рукава і бічного зрізу відзначте надсічкою В. Від надсечкі В до надсічці А проведіть першу лінію надрізу.
Від надсечкі А проведіть другу лінію надрізу, що проходить на відстані 1 см від надсечкі В, виміряний по перпендикуляру до лінії АВ. Перетин проведеної лінії з лінією нижнього зрізу рукава позначте надсічкою С. надсічці А, В і С відзначте чіткими рисками і не забудьте перенести їх на тканину.
Для побудови лінії верхнього зрізу рукава спинки проведіть похилу лінію, як на переді (рисунок 503).
Нахил цієї лінії повинен бути такий же, як на переді.
Для цього з вищої точки пройми спинки (надсічка 5) проведіть лінію балансу, перпендикулярну лінії верхнього зрізу рукава.
Для побудови лінії ластовіци складіть лекало спинки з прозорого паперу і лекало переду виворітними сторонами всередину і вставте лінії бічних зрізів (надсічка х). На малюнок 503 штриховими лініями дана частина переду, видима при суміщенні лекал завдяки прозорості паперу.
Перенесіть на спинку лінію ластовіци, відзначаючи надсечкі А і В. Якщо лінія бічного зрізу спинки дуже нахилена по відношенню до лінії бічного зрізу переду і надсічка А розташовується вище лінії пройми більш ніж на кілька міліметрів, слід виправити нахил лінії бічного зрізу, починаючи від надсечкі А (на переді і спинці), потім провести нову лінію ластовіци на переді. Для цього поставте вістрі олівця на надсечку А і повертайте лекало спинки до тих пір, поки лінії середини НЕ будуть паралельні (рисунок 504). Перенесіть на спинку лінію нижнього зрізу рукава і лінію ластовіци АС.
Якщо лінії верхніх зрізів рукава переду і спинки побудовані правильно, вони повинні бути паралельні.
Переверніть сколені шпилькою аркуші паперу, щоб перед виявився зверху (рисунок 505). Користуючись прозорістю паперу, перенесіть зі спинки на перед лінію балансу (надсечкі А суміщені). Розколіть аркуші паперу, щоб закінчити побудову креслення переду.
Переведіть на окремий аркуш паперу частина ліфа, укладену між точкою Р і лінією плеча (див. Малюнок 500, штрихові лінії). Покладіть цю копію під лекало і, поєднавши точки Р, повертайте до тих пір, поки лінія балансу на лекалами не торкнеться вищої точки пройми на копії.
Сколите аркуші паперу в такому положенні. Зітріть попередні штрихові лінії на лекалами (рисунок 506) і замініть їх тими, які видно на копії (суцільні лінії). При цьому розчин верхньої виточки, перекладеної в горловину, зменшується на величину, залишену в проймі (наприклад, на 1 см). Ця невелика витачками не погіршує прилягання ліфа і додає йому деяку м'якість.
Розчин зникаючої при обертанні лекала виточки не повинен перевищувати 2 см. Перевищення може бути з двох причин: або спинка ліфа набагато довше переду ліфа, або розчин верхньої виточки дуже великий. В обох випадках надсічка 5 на переді далеко відстоїть зліва від лінії балансу, накресленої на спинці. При цьому треба переробити спинку (наприклад, збільшити розчин плечової виточки, щоб перемістити вліво лінію балансу) або залишити ліф зі зменшеним приляганням.
Слід мати на увазі, що якщо верхня витачками має значний розчин, то внаслідок обертання лекала вона може зникнути зовсім.
Остаточно лінію верхнього зрізу рукава проведіть, як показано на малюнок 507. Спочатку проведіть горизонтальну лінію довжиною 20 см від нової надсечкі 5 до надсечкі 6. Відзначте нову надсечку на відстані 1,5 см від надсечкі 5. Потім, починаючи від цієї останньої надсечкі, проведіть лінію верхнього зрізу рукава.
Для побудови лінії низу рукава продовжите лінії верхнього і нижнього зрізів до потрібної довжини і перпендикулярно цих лініях проведіть пряму лінію низу. Проведіть лінію ліктя на рівні вимірювання довжини до ліктя мінус 1 см.
Для плечових накладок лінію плечового зрізу проведіть з деякою опуклістю, піднявши надсечку 5 на 0,25 см.
Якщо все побудови були виконані правильно, то ширина рукава дорівнюватиме: для сукні - обхвату руки плюс 4-5 см; для прилеглого жакета - обхвату руки плюс 5-6 см. листівці прилеглого жакета та сукні однакові, але в жакеті плече ліфа завищено і пройма поглиблена, що створює розширення рукава; для жакетів і пальто прямого крою ширина рукава дорівнює обхвату руки плюс 6-7 см.
Щоб помістити ластку між зрізами рукава, Розітніть тканину від надсечкі А по двох лініях надрізу і розсуньте зрізи. У надсечкі А зрізи злегка закруглите. Надсечкі В і С з'єднайте прямими лініями.
Читати далі
Рукава крою кімоно. Кімоно фантази з полуластовіцей, розширений рукав кімоно
Кімоно фантази з полуластовіцей. Виконуючи зазначені вище побудови, можна накреслити будь-який рельєф фантази на обох сторонах ліфа (на переді і.
Рукава крою кімоно. Кімоно без ластка, кімоно фантази
Кімоно без ластка. Таку конструкцію використовують тільки в тих випадках, коли гарне прилягання одягу не має особливого значення: в моделях.
Рукава крою кімоно. Рукава кімоно, завужені внизу
Переведіть на аркуш паперу креслення рукава кімоно. Для побудови креслення класичного рукави кімоно (рисунок 513) від загальної ширини рукава відніміть.
Рукава крою кімоно. Побудова креслення ластовіци, зміни креслення
Побудова креслення ластовіци. Проведіть горизонтальну лінію АА довжиною, рівній ширині ластовіци (рисунок 508). Лінія АА дорівнює подвоєною величиною.