Скільки потрібно проводів, якого перетину, одножильні або багатожильні, алюмінієві або мідні, де ставити розетки, вимикачі?
Щоб відповісти на ці питання, потрібно точно знати, що ви збираєтеся робити.
Спочатку намалюйте на папері план електропроводки, визначитеся, де у вас будуть розетки, світильники та вимикачі, можете для наочності відразу малювати на стінах.
У коридорі (передпокою) у вас буде основна розподільна коробка, а якщо ремонт крутий, то електророзподільний щит з автоматичними вимикачами на кожну кімнату, теплі підлоги, електрообігрів і навіть на кожну розетку, якщо захочете. Якщо електропроводка буде нова, то не забувайте про встановлення пристроїв захисного відключення. Всі подальші рекомендації наводяться для стандартної електропроводки, коли в квартиру з під'їзду заведений двожильний провід (або два дроти). Можливі наступні варіанти:
Повна заміна електропроводки (нова електропроводка)
Тут все по максимуму.
1. Кількість точок енергоспоживання (розетки, вимикачі та світильники):
На кухні - спарені розетки у всіх чотирьох кутах плюс 2 колодки на 4-5 розеток в робочій зоні для грубок, соковижималок, комбайнів, електрочайників тощо. У ванній - 2 розетки (або 1 спарена) під пральну машину, фен, електробритву і ін . У кімнатах - спарені розетки у всіх чотирьох кутах ще 2-3 розетки для фумігаторів, каганців, підзарядки різних гаджетів. Вимикачі ставляться з розрахунку 1 вимикач на приміщення, але якщо у вас квартира в двох рівнях, отже, зі сходами, або в приміщенні 2 двері і біля кожної ви хочете поставити вимикач, тоді вам знадобляться спеціальні вимикачі і додаткова електропроводка. Кількість світильників на стелі і на стінах залежить від вашої фантазії, але як мінімум по 1 на кімнату (менше не має сенсу).
2. Довжина:
Порахуйте за планом загальну довжину проводів і помножте отриманий результат на 1.2. 1.2 - це поправочний коефіцієнт, що враховує додаткову витрату дроти під час електромонтажних робіт і можливі помилки при розрахунках. Є простіший, але менш точний спосіб: площа квартири помножте на 3. Наприклад для стандартної 2комнатную квартири площею 50 м 2 необхідно 150 метрів проводів.
3. Тип проводу:
Краще використовувати мідний двожильний провід з багатодротовими крученими жилами. Якщо при прокладці проводів ви будете використовувати пластиковий гофрорукав, то досить купити дроти зі звичайною ізоляцією. У всіх інших випадках краще використовувати дроти з подвійною ізоляцією, або, кажучи по-науковому, електрокабелі. Однак, якщо у вас в загашнику є алюмінієвий двох або трижильний провід з литими жилами ще радянського виробництва - можете його використовувати, аби щури ізоляції не проїли і перерізу для ваших потреб вистачило.
4. Перетин:
Тут все залежить від того, яка у вас буде максимальне навантаження. У стандартному варіанті основні споживачі енергії - пральна машина-автомат (потужність до 2,2 кіловат, сила струму до 10 ампер) і електрочайник (потужність до 2,2 кіловат, сила струму до 10 ампер), інші стандартні електроприлади (кухонні комбайни, пилососи , комп'ютери, телевізори, освітлення) можуть додати до 3 кіловат, але якщо використовувати теорію ймовірності, то вийде 1 кіловат. У сумі - 5.4 кіловата або 24 Ампера. Це означає, що для основної розводки вам підходить стандартний кабель з перетином жили 2.5 мм. Для освітлення (дроти від кімнатної розподільної коробки до світильника, між світильниками і від коробки до вимикача) досить кабелю перетином 0.5 - 0.75 мм 2. Електроплити з духовками споживають до 10 кіловат. Кондиціонери додадуть по 0.1 кіловат на кожен м 2. Теплі підлоги - по 0.2 кіловата на кожен м 2. Так що вважайте, а визначити необхідну вам перетин можна по таблиці:
Перетину однієї жили двожильного дроти в залежності від матеріалу і способу прокладки
Примітка 1. Наведені дані для температури навколишнього середовища 30 ° С. Для більш високих температур слід приймати більший перетин.
Примітка 2. При прокладанні декількох проводів джгутом (сплетені дроти) потрібно також збільшувати перетин дроту: для 2-9 проводів в джгуті на 80%, для 10-20 проводів на 160%.
Не забувайте, що розраховане вами перетин необхідно тільки для головного кабелю, що йде від розподільного щита до лічильника і головною розподільній коробці. Перетин проводів, прокладених від кімнатних розподільних коробок до головної розподільній коробці залежить від навантаження в кожній кімнаті.
Перенесення (додавання) розеток і вимикачів з підключенням в розподільну коробку
Тут основні рекомендації ті ж. Але перед тим як додавати (переносити) розетки, розрахуйте навантаження. Радянська електропроводка виконувалася з алюмінієвих двох і трьохжильних проводів з литими жилами. Така проводка витримує короткочасне навантаження до 25 ампер. Якщо ваша навантаження буде більше, краще відразу поміняйте проводку.
Так ще. Розподільна коробка - це така чорна блямба на стіні під стелею, яка постійно заважає клеїти шпалери вашій дружині. Але якщо ваша дружина не любить клеїти шпалери (що на мою думку малоймовірно) або у вас стіни гладкі і знайти коробку ви не можете, то шукайте тут.
Перенесення (додавання) розеток і вимикачів з підключенням в електромонтажну коробку (старий підрозетник)
Якщо ви все-таки не хочете шукати розподільну коробку, або ви знайшли коробку, але не можете розібратися в переплетенні проводів, можете підключитися до існуючої електромонтажної коробці. таким чином зробивши з неї додаткову розподільну коробку. Я зазвичай так і роблю. Не хочеться шукати коробку, по-новій руйнувати стіни, якщо потрібно опустити вимикач на 70 см, або додати розетку.
В цьому випадку витрата проводу, часу і кількість відбитих пальців - мінімальні.
1. Провід з багатодротовими жилами - це не кабель і використовувати його не можна (вірніше можна, але термін служби 6 років) проти 30 років у нормального ВВГ / NYM.
2. Допустима перетин 1 квадрат для 16А міді вельми дивне. Допускається тільки при прокладці в землі / бетоні без гофри. Для прокладки в повітрі завеликий струм вже. Але це особливо ролі не грає, тому що вже давно прийнято (для Москви у всякому разі) що мінімальний переріз для силових ліній - 2.5мм ^ 2, для освітлення - 1.5мм ^ 2.
3. Знижувати перетин кабелю після розподільної коробки можна. В цьому випадку треба ставити автомат на менший струм, тоді який сенс тягнути товстий кабель до распредкоробкі? Тільки заради компенсації втрат, які і так зазвичай не перевищують 1%.
4. Середня витрата кабелю у мене такий ніколи не виходив. Наприклад на останньому об'єкті на 70м ^ 2 пішло 200м на розетки, 200м на світло, 25м жирного на плиту і проточний нагрівач і 150м на слаботочку.
дивно, що Ви Незгадуваний про необхідність 3-х жильного дроти для заземлення як мінімум пральної машинки-автомат.
Далеко не у всіх квартирах, побудованих в радянський період, передбачалося заземлення, і саме в таких квартирах люди найчастіше затівають ремонт електропроводки. Тому на початку статті зазначено, що ці рекомендації для стандартної електропроводки, коли в квартиру з під'їзду заведений двожильний провід. Питання заземлення, УЗО і ін. Обговорюються окремо.