Відновлення плівкових графітових шлейфів
Потім я робив наступне: брав новий резистор 0,125Вт або шматок дроту 20-30мм, кінчик зачищається і залужівает -1-2 мм. Потім до нього підпоюють обидві проволочінкі які протягли через шлейф, і крутиться трохи в натяг між пальцями, - в одну сторону. Як тільки скручиваемая дріт подожмётся ближче до шлейфу зупиняємося щоб не перекрутити, і не порвати той самий ніштяк. Потім загинаємо шлейф в нормальне його стан, як би прикидаючи скільки залишити дроти, потім провід підтискаємо до шлейфу, слідуючи законам вигину, щоб провід був не в натяг, а притискався до шлейфу по всій довжині до моменту його сполуки з платою, потім він там і припаивается, при необхідності попередньо зачистити і залудити провідники на платі впритул до початку шлейфу, як і всі наступні дроти - це касаемо тих провідників які заклеєні з двох сторін плівкою
Всі спроби розклеїти плівку і натерти олівцем до доброго не приведуть, як і з відкритими ділянками де він поджимается до індикатора натирання олівцем нічого не дає, у всякому разі довготривалу роботу не забезпечить. Такі місця потрібно відновити спеціальним струмопровідним лаком (запах такий же як у лаку для нігтів) купити його можна в місцях продажу електронних компонентів, або знайти в інтернеті і замовити. Я купив не пошкодував 300 рублів за маленький скляний скромний тюбик в якому того клею менше половини, однак за рахунок металевого складу вага відчувається. До тюбику додається пензлик, якою користуватися не раджу, краще взяти зубочистку і наносити розбовтаний в бутильке склад кінчиком зубочистки. Місця де завдав неакуратно клей, тобто місця замикань, розімкнути інший зубочисткою, або голкою, тільки краще це зробити поки він не засох, а то потім важко буде. Так само можна кінчиком зубочистки місця проколів де просунути дріт зробити точки, хоча там і без цього якщо зроблено все правильно контакт хороший.
Так само дротом я з'єднував порвані шлейфи, тільки закріпити потрібно між собою в нахлёст- 1,5-2мм можна скотчем а потім зшити дротом і так само зверху скотчем. головне розвести між собою проводки щоб не замикалися. На малюнках де заклеєно скотчем (прозорого не виявилося), тобто місця дротяного втручання я потім відклеїли скотч, і коли вже був повністю впевнений в 100% працездатності шлейфа я намазав клеєм ПВА, тільки потрібен хороший густий фірмовий, хоча і будь-який напевно ПВА згодиться потрібно пробувати. Через годин 5-9 виріб готовий до вживання. Якщо при включенні будуть світитися всі сегменти, або дуже контрастно, значить клей не досох, і йому потрібно ще час. Після засихання він з білого стає прозорий, і дуже міцний, оберігаючи пророблені праці, від чужих пустотливих ручок.
Що ще можна за допомогою того лаку (або клею не знаю як він точно називається, так як упаковку відразу викинув)? Якщо є єдиний розрив або явне видиме наявність обриву провідника шлейфу, можна його в цьому місці проткнути голкою послідовно з однієї й іншої сторони не відстані 0.5-0.7 мм. а потім нанести той самий чудовий лак смужкою з одного і з іншого боку, тієї самої чудовою зубочисткою. При необхідності заклеїти з двох сторін скотчем.
Ще одне радикальне рішення для несправної плівковою клавіатури автомагнітол BLAUPUNKT SC 202 і подібних.
Весь пакет завантажити тут:
Ви не можете завантажувати файли з нашого сервера
За рішенням Дениса скажу, ми так само використовуємо ті ж провідники, припаивая їх до відповідних контактів обламаного шлейфу. Останній, якщо обламаний повністю, приклеюється в стик з одного боку на лакоткань, попередньо оброблені дрібним наждачним шкіркою для кращого склеювання. Виходить відмінна підкладка для шлейфу. Краї обрізаються по контуру самого шлейфа або з невеликим запасом. Але якщо у кого є в наявності непотрібні шлейфи, як на фото у Дениса, краще скористатися цією методикою. Мабуть буде швидше і естетично.
Але все це актуально якщо крок зламаного шлейфу збігається з підставляє і якщо контакти розташовані лінійно.
А якщо ніяк не підібрати крок, а ще гірше коли контакти розташовуються в шаховому порядку? Ось тут тільки багатожильні провідники і виручать. Бажано розташовувати їх без надлишків а після склеїти малекулярним клеєм. Це той, який розігрівається в пістолеті. Прозорий кругляк діаметром 10мм.
Краще відрізати шматочок і розплавити на місці. Виходить чудово.
Ось вам метод відновлення шлейфів які часто стоять в автомагнітолах і сидюк (коричневі такі і прозорі.
Отже беремо ламаний шлейф і наклеюємо на внутрішню сторону кута згину (де зламався) шматок
буржуйської ізоляційної стрічки за розмірами шлейфу, потім акуратно скальпелем вирізаємо з обох сторін зламу лахміття потім цим же скальпелем зачищаємо доріжки від ізоляції, мажемо чистим флюсом і облужіваем.Теперь треба дістати шматок шлейфа з кроком як у відновлюваного (природно його довжина повинна бути рівною вирвана частини шлейфа + 3 мм з кожного боку) також зачищаємо і залужівает його кінці. накладаємо на відновлюваний шлейф щоб залужені кінці зійшлися і прогріваємо паяльніком.В місці спаю необхідно розмазати пальцем трохи гумового (гумового. а не супер) клею. Якщо другого шлейфа не виявилося можна з'єднувати доріжки облуженнимі тяганиною витягнутими з МГТФа,
після їх припайки клей треба мазати по всій довжині розриву і зверху наклеїти ще шматок буржуйської ізоленти.Такім методом вдавалося відновлювати дирі довжиною близько 2.5см