За моїми багаторічними спостереженнями, пічні труби з пустотілих цегл не тільки більш надійні, але і менш вимогливі до обслуговування. Я думаю, що причиною цього є розчин, який потрапляє в порожнечі цегли в процесі кладки, який діє як буфер, який поглинає просочилася в шви вологу. У той же час пічні труби, складені з монолітних цегли, якщо їх кладку Спеціально не герметизувати, більше схильні до розшарування по розчинним швах.
Такі ж проблеми можуть виникнути і при використанні для кладки труби неякісного розчину, який був замішаний з надлишком піску або води, або з недоліком одного з компонентів. І, нарешті, температура повітря також позначається на довговічності труби під час її кладки. Занадто тепла або занадто холодна погода можуть негативно вплинути на застигання розчину кладки і затвердіння бетону, з якого відлито оголовок пічної труби.
Істотний вплив на довговічність труби роблять і особливості клімату. Може виявитися, що термін її служби значно менше очікуваного, якщо конструкція піддається впливу частих дощів, граду і снігу або різких коливань температури. При цьому вода, що усмоктується в кладку, періодично замерзає і відтає, що призводить до утворення тріщин, викришування спочатку невеликих фрагментів, а потім і випадання цілих цегл.
Старі труби слід розбирати так само, як вони були складені - цеглина за цеглиною, шар за шаром. В обмежених умовах кладку невеликий труби цілком можна розібрати, застосовуючи тільки звичайний більш важкий молоток і ськарпель 1. Якщо ж труба велика або розчин дуже міцний, краще скористатися перфоратором. Видаляйте по одному цеглі за раз і відразу складайте їх у відра, щоб потім безпечно спустити з даху.
1 Скарпель (скальпель) - круглий або гранований сталевий стрижень. Один його кінець розширюється у вигляді лопатки з гостро заточеним краєм, по іншому тупого кінця наносять удари молотком. Використовується скульпторами, а також при виробництві ремонтно-будівельних робіт. (Словник архітектурно-будівельних термінів)
Умови та інтенсивність експлуатації опалювальних приладів також впливають на термін служби димаря.
Зазвичай постійний приплив тепла з печі робить димову трубу досить теплою в зимовий час, і тому на ній не тримається сніг, і не наростає лід. Однак якщо більшу частину року труба не прогрівається, а потім в холодну різдвяний ранок раптом нагрівається до високої температури сильним вогнем, швидше за все, доведеться зіткнутися з серйозними проблемами.
Якщо труба була складена досвідченим каменярем, і при цьому використовувалися добротні і якісні матеріали, а все пічне обладнання в будинку справно і експлуатується без порушень правил і техніки безпеки, то до капітального ремонту димової труби, заміни оголовка або перекладки труба може прослужити від 15 до 30 років. Регулярне обслуговування ще більше підвищить її довговічність. Для цього я рекомендую обробити всі зовнішні поверхні труби спеціально призначеної для цегляної кладки проникаючої гідроізоляцією (я зазвичай використовую прозорі проникаючі герметики «Umaco»), яка не дозволяє волозі проникати в шви між цеглинами. Причому в перші два роки бажано проводити таку обробку двічі на рік, а потім повторювати її не рідше одного разу щорічно.
Свинцевий фартух для відводу води поверх покрівлі, який буде перекривати всю передню сторону труби, краще спочатку зробити з досить великим припуском по довжині, щоб потім підрізати за місцем. Тимчасово зафіксувати фартух на місці можна кінчиком кельні, заштовхавши м'який свинець в отвори в цеглі. Коли розчин застигне, розчинний шов буде надійно утримувати замурований в кладку кінець фартуха.
Тимчасово закріпивши деталі фартуха, укладіть на розчин спочатку тільки кутові цеглини і перевірте прямоугольность кладки. Потім між кутовими укладають рядові цеглини, контролюючи рівнем горизонтальність кожного з них. Шов над свинцевим фартухом зробіть досить щільним і не дуже широким (менше 10 мм). Якщо шов буде дуже широким, він може тріснути, коли покрівельники відновлюватимуть покрівлю навколо труби і підправляти положення фартуха.
При монтажі окремих деталей фартуха їх встановлюють в напрямку знизу-вгору (у напрямку до коника). Кожна наступна деталь повинна перекривати попередню як мінімум на 70-75 мм. В процесі роботи треба стежити за правильним положенням кожної деталі фартуха - їх бічні кромки повинні розташовуватися строго вертикально.
З'явилися на тілі труби тріщини необхідно якомога швидше «залікувати», і краще це робити до настання стійких заморозків. Спочатку тріщину і місце навколо неї треба розчистити металевою щіткою, видалити дрібні крихти і пил пензлем з жорсткою щетиною, а потім цілком заповнити силіконовим герметиком, промазав їм же і всю прилеглу до тріщини зону. Головне, щоб в тріщину після такого ремонту не потрапляли дощова вода або сніг, інакше навіть цілком невинна на перший погляд тріщина в кладці може дуже швидко збільшитися до катастрофічних розмірів.
Однак, незважаючи на регулярне обслуговування, рано чи пізно постає питання про більш серйозному ремонті димової труби. Найчастіше мова йде про відновлення цементного оголовка, який в першу чергу страждає від дощової води, снігу і льоду. В цьому випадку оголовок можна вирубати і залити ще раз. Складність тут полягає тільки в одному - всі роботи треба виконувати на досить великій висоті. Тому до них необхідно ретельно підготуватися, продумати всі свої дії заздалегідь і обов'язково спорудити зручні трапи, підмостки і огорожі.
При кладці труби я наношу товстий шар розчину (свідомо з надлишком) на нижню площину цегли, швидко перевертаю його і укладаю на місце. Потім ручкою кельми осаджують цегла до потрібного положення так, щоб шов був рівний, а цегла лежав горизонтально. Виступили надлишки розчину знімаю кельмою і скидаю назад в ящик з розчином. Коли розчин злегка схопиться, шви вирівнюю і ущільнюю 10 мм розшивкою. Спочатку я підправляти вертикальні шви, а потім горизонтальні, додаючи розчин там, де це необхідно, щоб всі шви були однаковими, щільними і рівними.
Зазвичай напівзруйнований бетонний оголовок вдається досить легко вирубати перфоратором, але краще не поспішати і розрізати його на невеликі фрагменти болгаркою, які можна акуратно видалити, скласти в відро і спустити вниз з даху.
Досить часто разом з оголовком руйнуються і самі верхні частини керамічних димоходів. Ці деталі також краще замінити або відремонтувати до заливки оголовка. Дуже уважно треба оглянути і всі прилеглі до оголовка шви між цеглинами. Якщо вони знаходяться в поганому стані, ослабли і кришаться, їх слід розкрити болгаркою, промити і закласти свіжим розчином.
У верхній частині труби зазвичай викладають сходинку з цегли, яку називають паском або ступінчастим виступом. Кожна цеглина цього ряду встановлюють так, щоб він виступав з кладки приблизно на 10-12 мм. Якщо зробити цей виліт більше, то не буде хорошого зчеплення цегли з розташованим нижче поруч. Як шаблон при викладанні виступу я зазвичай використовую овальні вирізи-вікна мого рівня.
Якщо ж перелік і обсяг майбутніх ремонтних робіт дуже великі, то має сенс розглянути питання про повну перекладання труби. Цілком можливо, що трудомісткість перекладки буде порівнянна з трудомісткістю ремонту, але принаймні ви будете впевнені в тому, що в кладці не залишилося прихованих або непомічених дефектів, які можуть звести нанівець всі зусилля і витрати на ремонт димової труби. У той же час, як стверджують досвідчені пічники, переважна більшість старих димарів можна розібрати і перекласти без особливого клопоту.
Щоб знайти висоту останніх секцій керамічних димоходів (керамічні секції, які надходять у продаж, мають стандартну довжину - 600 мм), покладіть один рівень на верхній обріз кладки поперек отвору труби, а другий - перпендикулярно першому. Утримуючи другий рівень в горизонтальному положенні, рулеткою або складним метром виміряйте необхідну висоту останньої секції димоходу. Не забудьте до цього додати товщину бетонного оголовка і ще 70-75 мм - приблизно на стільки верхній кінець останньої секції керамічного димаря повинен підніматися над оголовком. Точно в розмір керамічні секції можна обрізати болгаркою, але зробити це треба дуже акуратно, щоб на кромці не було великих сколів і тріщин.
Кошторисі дрібні крихти і пил з верхньої кромки існуючого димоходу щіткою з жорсткою щетиною, нанесіть рівномірно на всю торцеву кромку розчин і потім опустіть нову секцію димоходу на місце. Виступили надлишки розчину треба обов'язково видалити, а шов по всьому внутрішньому периметру димоходу затерти і розгладити. Ніякі інструменти для цього, як правило, не годяться, тому затирати і розгладжувати шви всередині димоходу треба у руці. При цьому треба простежити за тим, щоб розчин до кінця заповнив усі зазори між секціями.
По ходу роботи просвіти між цеглинами кладки труби і керамічними димарями забуть уламками цегли і залийте розчином.
Цементний оголовок відливається на місці з суміші портландцементу і піску, а щоб вода на оголовке не затримувалася, йому треба надати пірамідальну форму. Протягом перших трьох годин після його відливання кожні 30 хвилин розгладжуйте розчин вологою губкою. Потім накрийте всю верхню частину труби плівкою з вирізаними в ній отворами для димоходів та залиште на ніч. Якщо розчин буде сохнути занадто швидко, на кордоні, де він примикає до димоходів або цегляній кладці, можуть утворитися тріщини.
Пічні труби бувають різні, але незалежно від цього будівельні норми вимагають, щоб труба підвищувалась не менш ніж на 900 мм над найвищою точкою, де вона виходить з даху. Крім того, труба повинна бути принаймні на 600 мм вище будь-якій частині даху (включаючи коник і слухові вікна) в радіусі трьох метрів. Але це мінімальні вимоги. Як правило, для забезпечення гарної тяги труби споруджують вище, ніж це вимагають норми.