Насамперед готуємо майданчик для монтажу - відсуваємо меблі і техніку від вікна, закриваємо все клейонкою і проклеюємо стики малярським скотчем, який не залишає слідів. В середньому на кімнату йде 10-25 метрів поліетиленової плівки товщиною 40мк.
Старі вікна акуратно розпилюємо електролобзиком і видаляємо з отвору. Такий вид демонтажу називається «видалення без збереження цілісності» і виконується за замовчуванням. Якщо ви хочете зберегти демонтуються конструкції - слід обумовити це окремо. Після демонтажу очищаємо проріз від пилу злегка вологим віником.
У старих цегельних будинках проводимо додаткові роботи - пропеніваем укоси, шви між цеглинами, площина установки рами і заповнюємо порожнечу між балкою і внутрішньої «теплої» стіною.
Тримачі москітної сітки встановлюємо на короткі саморези- «клопи» довжиною 8-10мм. Між верхньою кромкою рамки і власником залишаємо зазор близько 12 мм - це дозволить замовнику легко встановлювати і знімати москітну сітку навіть в холодну пору року.
Практично будь-які анкерні пластини мають зачепи, які кріпляться до виступів на корпусі рами. Незважаючи на це, ми додатково зміцнюємо кожну пластину оцинкованим шурупом, повністю виключаючи можливість випадання пластини при сильних вітрових навантаженнях. Раму заносимо в проріз і ставимо на опорні колодки, що виготовляються з пластика або дерева твердих порід.
Пластикову раму вирівнюємо по чвертях і швах, тобто встановлюємо її таким чином, щоб пінні шви зліва і справа був приблизно однакові. Для фіксації пластин допускається використовувати дюбель-цвях або саморізи товщиною не менше 3,2 мм.
Для компенсації вітрових навантажень раму слід додатково зміцнити. Спочатку просвердлюємо раму і армуючий профіль свердлом по металу, потім перфоратором з довгим буром пробиваємо в стіні отвір діаметром 6 мм. Мінімальне заглиблення Нагель в цегла становить 60мм, в бетон - 40мм.
Нагель змащуємо спеціальним розчином і загортаємо прямо в стіну. Обов'язково потрібно відрегулювати крутний момент таким чином, щоб нагель притискав, але не деформував пластикову раму. Між зовнішньою площиною рами і чвертю слід прокласти опорну колодку, регулюючу ширину зовнішнього пінного шва.
Так вийшло, що на фото вгорі ви бачите цегляний будинок, в якому для закріплення використовуються нагелі, а на фото внизу - панельний будинок і рамні анкери. У цьому немає ніякого спеціального наміру - анкери та нагелі абсолютно взаімоменяеми. Обидва типи кріплення підходять до будь-якого типу стін, прекрасно компенсують вітрове навантаження, мають підвищену міцність «на зріз» і рекомендовані ГОСТ-ом.
При монтажі вікон використовується тільки професійна піна з нормованим коефіцієнтом розширення, яку наносять спеціальним пістолетом. Монтажний шов шириною більше 80мм рекомендується заповнювати в 2-3 етапи з інтервалом в 7 хвилин. Піна повинна заповнювати простір між стіною і рамою на 70-95% в залежності від її коефіцієнта розширення, вологості і температури навколишнього повітря. Ступінь заповнення підбирається таким чином, щоб після полімеризації пінного шва він виходив за площину рами на 20-50 міліметрів.
Торці водовідливу поглиблюємо в стіни на 20-40мм, виключаючи будь-які затікання вологи. Верхню крайку відливу заводимо в спеціальний паз пластикового профілю і закріплюємо оцинкованими саморізами з кроком 40-60см. Перед установкою відливу слід видалити пил площині установки і сформувати зовнішню частину нижнього пінного шва - це захистить підставочний профіль від промерзання.
На внутрішню площину відливу встановлюємо віброгасильних матеріал «Лінотерм» - тепер навіть найсильніший дощ буде падати на відлив практично безшумно. Крім того, шар шумопоглиначів прекрасно зчіплюється з зовнішнім пінним швом, не даючи відпливу задиратися при сильному вітрі.
Після монтажу відливів «навішуємо» стулки, вставляємо склопакети і встановлюємо фурнітуру. Потім кілька разів відкриваємо і закриваємо стулки, щоб фурнітура трохи «осіла» і проводимо точне регулювання рухомих частин. Після завершення цих процедур всі металеві частини закриваємо спеціальними пластиковими накладками під колір рами.
При розмітці ПВХ-підвіконня слід пам'ятати, що коефіцієнт лінійного розширення пластика досить високий. На кожний погонний метр рекомендується залишати зазор 5-10мм, який потім перекривається пластиковими укосами.
Перед установкою підвіконня формуємо нижній пінний шов і загортаємо в підставочний профіль опорні саморізи на відстані 17-19мм від нижньої кромки пластикової рами. Потім підвіконня товщиною 20мм з зусиллям вставляється між саморізами і рамою, ідеально прилягаючи до неї всією площиною. Найголовніше, що на підвіконня, встановлений з використанням такої технології, можна вставати всією вагою при митті вікон.
Як ви розумієте, найважче попереду - після установки вікон слід монтаж пластикових укосів. Більшість людей думають, що ПВХ-укоси - це три панельки, закріплені на 4 шурупа. Насправді, установка пластикових укосів - процес набагато складніший, ніж установка самих вікон. Хочете переконатися? Тоді запрошую вас в розділ, присвячений нашій технології монтажу ПВХ-укосів.
Нас часто запитують: - «А ви не боїтеся ось так спокійно викладати всі свої секрети на сайті? Раптом конкуренти їх у вас вкрадуть? »Чи не боїмося - користуйтеся на здоров'я. Від цього ми не перестанемо бути компанією №1. а якісних вікон буде більше.
Головне - не забувати, що технологія - це всього-лише звід правил і методик. Потрібні ще грамотні інженери-технологи, які зможуть застосувати ці правила до об'єкта, постачальники якісних матеріалів, які не підведуть і кращі в Московській області майстри, які можуть поєднати все це в одне ціле. Так, тільки так виходять справжні якісні вікна.