Найкращий донор для створення Безлади - гриф з темної накладкою і без окантовки. Світла накладка майже завжди потребує лакування, причому лаку на Безлади сильно дістанеться при експлуатації; окантовка ж дещо ускладнює процес обезлажіванія. Це не означає, що цельнокленовий гриф з кантом можна використовувати ні в якому разі, але метушні з ним буде помітно більше, ніж показано в звіті.
Традиційний гриф фендеровского типу з палісандровою накладкою в цьому сенсі ідеальний.
Починається все, звичайно, з витягування ладів. Тут треба уважно - в подальшому будуть заважати навіть найдрібніші відколи.
Далі йде стандартне вирівнювання і шліфування накладки. Ця процедура виглядає абсолютно однаково і для заміни ладів, і для обезлажіванія. Завдання - прибрати поздовжні нерівності і "гвинт" на грифі, а також, в разі потреби, скорегувати радіус. Спершу рубанком і циклею, потім шкурками на рівному довгому бруску. Коли-небудь зроблю про це окремий великий пост.
Я зупиняюся десь після 150-го або 180-го номера шкурки.
Подальша шліфування майже не впливає на форму накладки і важлива лише для краси. Перед цим треба розібратися з прорізами від ладів. Чим їх затикати? Варіантів кілька.
1. Залити їх епоксидною смолою. Смолу, до речі, можна подтоніровать під колір деревини (або, навпаки, пофарбувати в білий для контрасту). Варіант здається непоганим, але на практиці виявляються мінуси: смола досить довго застигає, через поглинання в торці пазів дає усадку. Але головна проблема - те, що смола затікає в найдрібніші нерівності по краях пазів, в результаті утворюючи рвану "берегову лінію". Виглядає це потворно.
Ні, можна зняти фаски по краях пазів і якось ще поборотися з явищем. Але навіщо.
2. Засипати пази пилом від дерева (зазвичай вони їй вже завалені в результаті шліфування) і капнути зверху текучого цианоакрилата. Варіант працює, тільки треба підсипати нову пил при заливці, вона сильно вмощується від просочення клеєм. Біда в тому, що отримати однорідну поверхню досить важко - в різних місцях співвідношення пилу і клею в суміші трохи різний, і колір, відповідно, теж.
Взагалі, найголовніше в цій справі ось що: краще навіть не намагатися замаскувати пази від ладів. Як не старайся, яку суміш ні використовуй, все одно результат буде виглядати як колгосп. Єдиний виняток - накладка з дуже однорідного чорного дерева. На ньому пази, залиті чорною сумішшю, дійсно можуть "зникнути". Правда, залишається питання інкрустацій і бічних маркерів - на ладових грифах вони ставляться між ладами. І якщо лади пропадають разом з пазами, то маркери будуть дивно виглядати і ускладнювати життя гітаристу.
3. До речі, є ще один цікавий метод, популярний в наших колгоспах. Можна просто взяти і сточити лади до нуля, залишивши в пазах ніжки. Даремно смієтеся - мені відомо як мінімум три подібних випадки. Зрозуміло, так робити не можна.
4. Можна вставити в пази шматочки пластику, шпону або металу. Ладова розмітка повністю зберігається, що дуже важливо для легкості орієнтування на грифі. Межі у цих матеріалів виходять рівні, і дрібне сміття по краях пазів абсолютно перестає кидатися в очі через контраст між вставками і накладкою. Як нескладно здогадатися, це мій улюблений варіант.
Перший етап - вичистити пази і, можливо, поглибити їх. Беру свою ножівку з обмеженням глибини:
Дуже важливо пройтися їй по всьому пазу, притискаючи до поверхні накладки. По краях накладки у всіх пазів повинна вийти однакова глибина.
Для закладення пазів я користуюся білим пластиком товщиною 0,5 мм. Він вільно входить в пази, але практично не бовтається. Нарізаю з нього потрібну кількість шматочків. Радіус - такий же, як у накладки, або трохи менше. Потрібно, щоб краю вставок стосувалися дна пазів.
Далі йде вклейка в три етапи.
Перший - вставки фіксуються двома крапельками текучого суперклею по краях паза. Це вбереже їх від випадкових переміщень при подальших роботах.
Другий - вздовж вставок насипається і трамбується палісандрова пил. Це потрібно, щоб прибрати дрібні відколи по краях пазів.
Третій - все це заливається тим же текучим цианоакрилат. Головне тут - не налити зайвого, а то клей втече з боків накладки і наробить бід.
Ось все три процедури, зліва направо:
Пил палісандра виступає прискорювачем затвердіння суперклею. Тому ця накладка висохла вже через десять хвилин. На другий деревині доведеться почекати довше. Або скористатися активатором.
Забираю зайвий пластик.
Забираю зайвий пластик і клей.
Коли залишки вже складно різати стамескою, беру 150-ю шкурку на бруску і сошліфовивать все зайве. В процесі знаходиться кілька недозалітих місць - розбираюся з ними.
На боковинах накладки повторюється точно те ж саме: все зайве сошліфовивать, дефекти поверхні заливаються.
Накладка вишліфовує до 240-ї шкурки, потім я переходжу на м'які губки, якими можна шліфувати хоч до ультрафайна (
Що стосується боків, то там в даному випадку я відновлюю там покриття і располіровивать його до глянцю.
Вся метушня з глибиною пазів була потрібна для того, щоб ось ці білі рисочки вийшли однакової довжини. Тобто, знову для краси.
Після мікрофайна, олії і воску накладка починає віддзеркалювати, якщо на неї дивитися під кутом:
А зверху все виглядає так:
Все готово. Залишилося тільки підігнати верхній поріжок, натягнути струни і відбудувати інструмент.
Такий пластик дуже легко «випиляти» з паза ножівкою, тому в разі необхідності гриф завжди можна заладовать назад.