УДК: 745.04
ББК: 85.12
Ключові слова. текстильний дизайн, дизайн тканини, народне мистецтво, текстильні фабрики, орнамент
Світ народного мистецтва багатий і сповнений почуттів, мова його невигадливий, лаконічний і не захаращує глядачеві шлях до осягнення внутрішньої сутності твору [1, с. 34]. Художникам з текстилю близька нехитра, повна чудової безпосередності манера виконання, що поєднує реальну дійсність зі світом вигадки і фантазії. Багатство образів народного мистецтва може стати свого роду стимулом в пошуках нового декоративного мови при проектуванні раппортний тканин і штучних речей. У даній статті розглянуті приклади використання образів традиційного декоративно-прикладного мистецтва в роботах художників вітчизняних текстильних фабрик в другій половині ХХ століття, описані роботи студентів СПГХПА ім. А. Л. Штігліца, виконані за останні два роки під керівництвом педагогів кафедри художнього текстилю. У дослідженні використані матеріали з фондів Російської національної бібліотеки: періодичні видання, монографії, каталоги виставок. Його результати можуть бути корисні дизайнерам при розробці промислового текстилю, а також педагогам вищих і середніх навчальних закладів при складанні завдань і освітніх програм.
Створення раппортний і замкнутих текстильних композицій за мотивами традиційної народної набійки з середини XX ст. представляло один із напрямів роботи художників на текстильних фабриках СРСР. У 1940-х рр. однією з перших звернулася до фольклору художниця «Трехгорной мануфактури» Е. Я. Шумяцкая. Народні художні традиції стали основою її творчості і завдяки її художньої інтуїції отримали тактовне і послідовне вираження. Огляд творчості художниці дає можливість простежити розвиток даної теми в радянському прикладному мистецтві.
У 1950-ті рр. в роботах художниці простежуються її уявлення про сутність традиції. У цей період були створені кроки тканин з арнітоморфнимі мотивами ( «Птахи», «Зозуля», «Веселі птиці»), при розробці яких художниця звернулася до декоративних традицій народного мистецтва, накопиченим в обробці різних матеріалів: кераміки, різьблення по дереву, вишивки, набійки. У цей період художниця створила кроки тканин, що нагадують за малюнком кубову набійку.
Мал. 1. Є. Я. Шумяцкая. Декоративна набивна тканина «Півник». +1954
У 1970-х рр. традиції народного мистецтва продовжували залишатися для художниці основним джерелом творчості, але склалося нове ставлення до першоджерела - не стільки як до об'єкта вивчення, скільки як до явища, вже досить відомого. з'явилася бóБільша природність і свобода в поводженні з спадщиною народного побуту. Найбільш наочно все цей процес демонстрував крок тканини «Людина і природа». У теорії і в практиці вітчизняного декоративно-прикладного мистецтва склався свій досвід освоєння народних художніх традицій; творчість Е. Л. Шумяцького відображає етапи його накопичення.
У 1950-60-і рр. вітчизняні ткацькі фабрики і комбінати вже випускали тканини з набивним малюнком, виконаному на простих і недорогих матеріалах - бавовняному, напівлляні, штапельного полотні. Прообразом подібних тканин була російська набійка, яка була витіснена більш досконалим способом виробництва друкованого малюнка. Але традиції набійки не загинули. У народних художніх прийомах і принципах створення малюнка закладено велику цінність. Російська набійка є скарбницею народного сюжетного і орнаментального творчості [10, с. 36].
Пошуки образно-змістовного і композиційного рішення набивних тканин в народних традиціях вела художниця Алла Белан. У 1960-х рр. вона працювала над створенням малюнків для портьєрних тканин, які виконувалися на Смоленськом льонокомбінаті в техніці фотофільмпечаті. Постійно звертаючись до російської темі, вона шукала остросовременного трактування історичного сюжету. Художницею були виконані кроки для лляних тканин з набивним малюнком «Гамаюн», «Городець» (1966), «Теремок» (1967) [2, с. 8-9]. У декоративної тканини для громадського інтер'єру «Смоленськ - місто-ключ, страж Росії» вгадувалися лицьові набійки XVIII в. і лубки; орнаментальні смуги органічно поєднувалася зі шрифтовими стрічками [11, с. 29].
Декоративні тканини мають різне призначення в інтер'єрі; тканину, входячи в ансамбль приміщення, отримує певні якості і властивості - стає річчю певного розміру і пропорцій, що є сусідами з цілим рядом інших речей. Порт'єрна тканина (завісу) здатна доповнити загальне декоративне оздоблення інтер'єру. Тканини, драпіруючись в складки, сприяють пом'якшенню ліній архітектури сучасного житлового простору. Будучи сполучною ланкою між архітектурою і меблями, тканини надають бóБільшу пластичність простору, активно беруть участь в організації колориту інтер'єру [11, с.14]. Всі ці закономірності, безумовно, враховувалися художниками вітчизняних текстильних фабрик в другій половині ХХ століття. На Смоленськом льонокомбінаті в 1960-1970-х рр. значно збільшилася кількість вироблюваних малюнків. Більшість з них були абсолютно новими по композиційному рішенню і відповідали запитам свого часу. Малюнки тканин були дуже різні за стилістикою. При їх створенні використовувалися мотиви Смоленського краю з його характерним народним орнаментом, що відображає зв'язок культури краю з його рослинністю. Крім того, художники комбінату розробили кроки тканин і штучних виробів з малюнками орнаментального характеру на теми російських, українських, білоруських, латвійських, китайських, угорських мотивів. Якість подібних розробок, їх художнє і колористичне оформлення свідчили про високу майстерність художників. Більшість композицій отримали високу оцінку Всесоюзного художньої ради лляної промисловості. В огляді 1974 р відзначено, що серед відібраних експонатів Смоленського льонокомбінату для участі в міжнародних виставках переважали портьєрні тканини з набивним малюнком, в оформленні яких була знайдена вдала стилізація образотворчих мотивів російської народної творчості та використані виразні декоративні цветосочетания [7, с. 20].
До 1976 року на Смоленському льонокомбінаті був припинений випуск набивних скатертин, які завдяки своїй барвистості користувалися великим попитом. Також було припинено виробництво набивних тканин з нанесенням малюнка по суворому фону, найбільше нагадують традиційну російську набійку.
Художник «Трехгорной мануфактури» Г. Адамова представила на виставці, що проходила в 1981 р в залі МОСХа, платтяні тканини і сувенірні вироби, які відповідали даній тематиці. Одна з бавовняних тканин з набивним малюнком нагадувала про традиційну кубової набійки північних губерній Росії XVIII - початку XX ст .; весь орнамент цієї тканини будувався на рівновазі фону і візерунка, що складається з простих за формою світлих квіточок [4, с. 29]. Техніка виробництва - механічна друк, безсумнівно, вплинула на схему рапорту і колорит, але стилістика і спокійний ритм, властивий старовинним набойкам, збережений в цій промислової тканини з дрібномасштабним малюнком. Вона нагадує так звані «зразки» з дрібними різноманітними фігурними формами зірочок, листочків, гілочок, квітів, поширені в Тверській губернії [5, с. 18-19].
Несподіваним на перший погляд здається використання народних мотивів в сувенірній продукції «Олімпіада-80». У фартухах, надрукованих на бавовняному полотні, Г. Адамової вдалося за допомогою традиційного народного орнаменту створити актуальну для початку 1980-х рр. річ, образне вирішення якої викликало асоціації з певним пам'ятною подією.
У СПГХПА ім. А. Л. Штігліца за кілька десятиліть склалася методика, в рамках якої студенти першого курсу кафедри художнього текстилю уважно вивчають народну набійку. Система навчання складається з декількох етапів: від копіювання старовинних зразків до створення проектів сучасних тканин на задану тему. Істотний внесок в розвиток даної методики навчання внесла професор Г. П. Петровська. Крім того, на першому і другому курсах ведеться розробка мотивів для фотофільмпечаті під керівництвом доцента А. М. Рябцева.
Подібний композиційний прийом використовувала і А. Матушкина при проектуванні інтер'єрної тканини, представивши інший варіант зображення птаха Сирин (рис. 4, 5).
Галантні сцени в роботах А. Курбанової повертають глядача не до набойкам, виконаним сільськими майстрами, а до пізніших зразків міського набоєчна промислу. Жіноча і чоловіча фігури вже нічим не нагадують зображення іконописного характеру - вони одягнені в сукні крою петровського часу.
При виконанні проектних завдань і розподілі декоративних форм кожен студент слідував власним смаком і внутрішньому чуттю, самостійно розробляв раппортний схему. Студентські роботи відзначені пошуками нового застосування традиційного російського орнаменту. Вивчивши його елементи, характер ліній, їх ритм, прийоми розміщення, типові колірні рішення, студенти на підставі цих знань створили абсолютно нові сучасні композиції, які за своїм характером підкреслено національні.
В освітньому процесі дизайнерів з текстилю важлива не стільки зв'язок з тим чи іншим конкретним промисловим підприємством під час навчання студентів, скільки здатність студента працювати на будь-якому підприємстві, що спеціалізується на випуску або проектуванні текстильної продукції. У художньо-промисловому освіту технічний момент не повинен переважати над творчим. Повна захопленість тій чи іншій технологією перетворює художника в вузького фахівця. Завдання ВНЗ - розширити кругозір студента, виховати його художній смак, навчити працювати з різними по стилістиці мотивами. В цьому відношенні вивчення народного мистецтва - як російського, так і зарубіжного - незамінний елемент основної освітньої програми.
Огляд творчості художників вітчизняних текстильних фабрик в період їхнього розквіту в другій половині ХХ століття, а також студентських робіт кафедри художнього текстилю СПГХПА ім. А. Л. Штігліца дозволяє розкрити можливості використання спадщини російського народного орнаменту в оформленні широкого асортименту виробів як одного із способів розвитку національних традицій в сучасному дизайні текстилю.
Привнесення народної культури в побут сучасної людини дозволяє естетично збагатити середу, але для досягнення цієї мети потрібна спеціальна робота цілої групи професіоналів: дизайнерів, художників, дослідників, інженерів, майстрів виробництва. Практика в даному випадку повинна спиратися на теорію; дизайнер по текстилю повинен володіти необхідним запасом знань, його творча робота повинна починатися з дисципліни в розробці орнаменту, виборі кольору і стилізації форми.
1. Балдина, О. лубочних народних виробів / О. Балдина // Декоративне мистецтво СРСР. - 1971. - № 10 (167). - С. 34-39.
2. Виставка творів художників льонокомбінату: каталог / під ред. М. Кутіна. - Смоленськ: Смоленське відділення Спілки художників, 1967. - 23 с.
3. Елшанская, Г. Н. Янченко, В. Л. Використання особливостей російської кубової набійки в сучасних виробах на основі технології фотодруку / Г. Н. Елшанская, В. Л. Янченко // Місцева промисловість. Сер. 2. Народні художні промисли і виробництво сувенірів. Вип. 3 - М. Міністерство місцевої промисловості, 1981. - С. 1-19.
4. Кабанова, О. Показують художники промисловості / О. Кабанова // Декоративне мистецтво СРСР. - 1982. - № 3. - С. 29-30.
6. Каплан, Н. Малюнки і тканини / Н. Каплан // Декоративне мистецтво СРСР. 1973. - № 7 (188). - С. 4-9.
7. Ломоносова, С. Г. Жігачева, А. М. Касьянова, І. В. Кондратьєва, Н. Д. Оновлення та розширення асортименту лляних тканин і виробів за 1973/74 рр. - М. ЦНІІТЕІлегпром, 1974. - 24 с.
8. Медведєв, В. Пам'ятний подарунок або предмет побуту? / В. Медведєв // Декоративне мистецтво СРСР. - 1976. № 6 (223) - С. 20-21.
9. Соловйова, Л. Народні традиції в творчості Е. Шумяцького / Л. Соловйова // Декоративне мистецтво СРСР. - 1979. - № 8 (261). - С. 42-44.
10. Стриженова, Т. Візерунки московських тканин / Т. Стриженова // Декоративне мистецтво СРСР. - 1971. № 1 (158) - С. 46-49.
11. Сисоєва, Н.І. Декоративні тканини в інтер'єрі / Н.І. Сисоєва. - М. Легка індустрія, 1966. - 40 с.
12. Томська, Н. Смоленський льон / Н. Томська // Декоративне мистецтво СРСР. - 1976. - № 4. - С. 28-30.
13. Шумяцкая, Е. Як створюються малюнки для тканин / Е. Шумяцкая // Декоративне мистецтво СРСР. - 1958. № 8. - С. 25-28.
14. Янковський, С. А. Іванкова, В. Є. Новий асортимент тканин, що випускаються Смоленським льонокомбінатом / С. А. Янковський, В. Є. Іванкова. - Смоленськ: Смоленський совнархоз, 1961. - 7 с.