Вихідні дані: Будинок одноповерховий 1955 року побудови. Стіни шлакові монолітні, фундамент цегла глибина 60см
(Цоколь теж цегла). Грунт: піщано-глинистий (більше глинистий), глибина промерзання взимку 1,2м. будинок відчуває
вібрації через що проходить поблизу транспорту. Хочемо зробити 2-поверхову прибудову, стіни з газобетону
товщиною 30см, фундамент і цоколь з бетону. Фундамент п-подібний, стрічковий, буде глибше ніж існуючий.
1) Який глибини повинна бути траншея під фундамент;
2) Чи потрібна піщана подушка, якщо так то якої глибини;
3) З чого і як виконати деформаційний шов між старим і новим фундаментом для запобігання появи
тріщин пов'язаних з спученням землі взимку. Чи робиться деформаційний шов між цоколями.
4) Чи потрібен мул арматурний пояс для фундаменту, якщо так то яких розмірів (відстань між прутами).
5) Чи потрібен деформаційний шов між старою стіною і нової і як його виконати, ніж заповнити.
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Хотілося б почати з того, що ми конструктори Вам рекомендувати П-образну прибудову не можемо. Так як у Вас будинок одноповерховий, досить старий, з усталеним фундаментом і стінами, поруч транспорт, а це означає, що фактично Ваша прибудова буде повноцінним двоповерховим новим будинком і прив'язати її не вийти так як Ви хочете. Тому Вам необхідно робити нове отдельностоящєє будова з 4-ма стінами, з деформаційних швом 15 см між старим будинком і новою спорудою.
1. Глибина траншеї повинна бути на 10 см нижче глибини промерзання, раз Ви говорите, що у Вас 1,2 м глибина промерзання грунту, відповідно копати грунт на 1,3 м.
2. Піщана подушка потрібна обов'язково, у Вас глинистий грунт. Подушка піщано-гравійна 20 см, 10 см піску з хорошим трамбуванням + 10 см щебеню фракцією 30-50 мм з трамбуванням.
3. Є 2 варіанти, ніж закласти простір. Так як у Вас буде 4-а стіна, її потрібно будувати з червоної цегли на відстані від старого будинку 15 см, крайні (кутові) цеглини (стусаном) випустити на півцеглини. Це делаеться для того щоб закрити стусаном отвір, що утворився між будинками, муляри зрозуміють про що я говорю. Як на зображенні тільки кутові стусани підуть не через одну цеглину, а поспіль:
Кут з випуском 0,5 цегли 2-й варіант: зробити відстань між будинками 25 см, зробити примикає до старого будинку стіну з червоної цегли, а прстранства між стіною старого і нового з червоної цегли залежить кладкою (для цього і залишаємо 25 см, щоб помістився цегла).
Деформаційний шов між цоколями робиться і він буде такий же, як і між стінами.
4. Ні, не потрібен армопояс, так як у Вас монолітний бетонний новий фундамент, він виконує функцію армопоясу.
5. Про деформаційно шві я написала вище.
Добрий день Олена. Мій регіон проживання м Чернігів. Хотілося б внести деякі корективи, справа в тому що контур прибудови не зовсім п-подібний, а скоріше навіть г-подібний. На прикріплених картинках фундамент існуючого будинку червоного кольору, а фундамент прибудови сірого. Будувати 4-ю стіну так як ви запропонували (замкнутий контур фундаменту прибудови) ми однозначно не будемо за цим у мене все ще залишається питання з приводу того як же мені виконати деформаційний шов між фундаментом старим і новим, якого розміру він повинен бути і чим його заповнювати? Якої марки бетон використовувати для заливки фундаменту? І ще цікаво дізнатися навіщо потрібен шар щебеню на піщаній подушці, яку роль він виконує? Дякуємо
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Щебінь служить як вирівнює подушка, так як грунт все одно залишається пухким і його потрібно утрамбувати більш жорсткої подушкою.
Чекайте відповідь у сьогодні протягом дня.
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. Щоб зрозуміти, чи можна виконати таку прістроку, мені потрібні ще габарити будинку і прибудови в цілому. Непогано б прикріпити копію з картинкою з паспорта БТІ, якщо він є, звичайно. Для того щоб визначитися з несучими стінами будинку.
Що можу сказати відразу без розрахунків:
1) шви у вас будуть гуляти в будь-якому випадку, як через морозного обдимання, яке можна зменшити утепливши вимощення, так і з-за вібрації.
2) у вас прибудова вище будинку, виникнуть складності з пристроєм даху, дах будинку доведеться переробляти, інакше будуть постійні протікання. З перепад рівнів будинку і прибудови, не зрозуміло як будуть у вас йти стіни прибудови з боку нижчого будинку. Розкажіть, як бачите ви цю проблему. Тут же з'являється таке запитання по перекриттях і даху прибудови.
Давайте спочатку з цим розберемося. За вашим питань по щебеню і т.п. відповіді вже давалися на сайті, якщо пошуком знайти не зможете, пізніше розповім, що думаю з цього приводу.
Привіт Svarog. На прикріплених ескізах є габарити існуючого будинку і планованої прибудови. Замість побудови 4-й стіни як пропонувала раніше Олена (замкнутий контур фундаменту прибудови) уздовж існуючої стіни плануємо забетонувати металеві опори на які буде покладено балка, яка і буде виступати опорою з боку старої стіни для надбудови другого поверху. Другий поверх буде не над всією площею прибудови. На плані (робочий проект) я обвів червоним контур де буде другий поверх.
Svarog (експерт Builderclub)
Тепер все набагато зрозуміліше стало :).
Уточніть ось ще що. Судячи з планів БТІ, до основного будинку прибудовані приміщення 1-1, 1-2, 1-6. Ці приміщення були прибудовані відразу з будівництвом самого будинку або пізніше? Який матеріал стін і фундаментів цих прсітроек. Я так розумію ви хочете їх зберегти або все ж будете розбирати? Може розбирати будете тільки частина?
Після уточнень я продовжу, а поки ось які думки. Двох поверховий прибудову (виділену червоним, назвемо її прибудовах №1) треба робити окремо від тієї частини, що у вас зліва від основного будинку прилаштовується (назвемо її - прибудовах №2). У вас вийде 2 прибудови.
Фундамент пристроя №2 можна зробити П образним. Для економії навіть можна зробити Г-образним - стіна між прилаштувати №1 і №2 буде одна.
Фундамент пристроя №1 треба робити замкнутим. Це пов'язано ось із чим:
1) Вам все одно потрібна стіна вище 1го поверху основного будинку. Якщо вона піде відразу знизу, то це буде набагато надійніше.
2) Варіант з колонами виконати складніше через те, що під них важко буде зробити надійний фундамент, занадто мало місце і навантаження від стійки будуть нерівномірні. Залити в яму бетон і увіткнути в нього стійку - це варіант для огорожі і не більше того, навіть огорожі завалюються. Якщо зробити нормальний стрічковий фундамент фдоль стіни будинку, а на нього вже поставити стійки, цей варіант вже можна розглядати, але він теж ризикований.
3) навантаження від 2х поверхового будови будуть пристойними, навантажувати колони зі стовпчастим фундаментом (як варіант) буде ризиковано - у вас будуть точкові осідання грунту, в результаті чого можуть потріскатися стіни основного будинку.
В результаті ми приходимо до того, що ця прибудова повинна бути із замкнутим фундаментом і бажано з 4-ма стінами.
Але є 1 варіант, який вам можна було б розглянути - виконати цю 2х поверхову прибудову з легкого дерев'яного каркасу. У ньому стіну, що йде уздовж стіни основного будинку, можна не зашивати на 1-му поверсі, а просто зав'язати каркас зі стіною доама на анкерах. Для такої стіни так само потрібен стрічковий фундамент, але, оскільки, навантаження від прибудови стане набагато менше, фундамент вийде легше, тиск під ним буде менше.
У доповненні до останнього варіанту, є ще 1 хід - взагалі не спирати стійки дерев'яного каркаса на свій фундамент (зробити П-подібний фундамент), а закріпити їх прямо до стіни будинку (або на стіну зверху поставити). Для легкої дерев'яної системи це нормально. Але є одне але! Треба запросити фахівця для оцінки несучої здатності несучої стіни будинку. За моїми припущеннями (за тими планами, що ви показали), у вас на неї якраз дах і не спирається? А значить вона не завантажена, по крайней мере, снігом і дахом. Поправте, якщо я не правий.
Приміщення 1-1 і 1-6 - це, власне, одне й те саме приміщення, - коридор (сіни), розділені символічної перегородкою. Вони будувалися одночасно з будинком. Приміщення 1-2 (кухня) прилаштовують пізніше. У всіх цих приміщеннях стіни дерев'яні, фундаменти цегляні. Всі стіни приміщення 1-2 і зовнішні стіни п.1-6 будуть розбиратися повністю, а п.1-1 - частково. Дах над існуючим будинком розташована так само, як показано на робочому проекті (т. Е. Спирається на праву і ліву стіну).
Ви нас переконали, що треба робити замкнутий контур фундаменту прибудови. Але тут вилазять дві проблеми:
1.Под приміщенням 1-1 знаходиться льох (тобто порожнеча) з бетонними (не знаю, наскільки надійними) стінами.
2.Нас підтискають терміни і погода. Ми хотіли б до холодів залити фундамент, тим більше, що траншея під фундамент вже викопана і у нас вже починають загрозливо тріщати стіни кухні (1-2).
+ Ми чули, що для міцності і надійності весь фундамент треба заливати в єдиному циклі (одноразово). В умовах існування старого будинку це практично неможливо, але ми вирішили залити хоча б по периметру.
+ Треба зробити якісь кроки для того, щоб наблизитися до замкнутого контуру.
Як нам зараз краще вчинити, щоб завершити роботи і законсервувати будівництво до весни? Може, докопати траншею (прагнучи зробити замкнутий контур) уздовж існуючого будинку, наприклад, на 1м і залити бетон (на краю траншеї) сходинками або випустити кінці арматури? Це, щоб навесні потім завершити роботи з фундаментом і замкнути контур.
І залишається відкритим питання про деформаційно шві. Що повинно бути між старим і новим фундаментом? Шар руберойду?
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Svarog (експерт Builderclub)
Я запропонував кілька варіантів, який саме ви вибрали? Замкнуте буде весь або буде розділяти на 2? Якщо не складно, підмалюйте на ваших сканах прямо від руки (або в Пейнті) як ви вирішили остаточно робити.
Те що є льох трохи ускладнює справу, але якщо у вас монолітні стіни льоху замкнуті в короб і армовані, товщина близько 200мм, то цього повинно вистачити, у вас же є там фундамент вже, ви його розберете, швидше за все, означає зніміть навантаження.
Фундамент можна ділити на захватки. Головне не ділити фундамент по висоті. Тобто необхідно обмежувати стрічковий фундамент по довжині, а ось заливати треба відразу на всю висоту, щоб не було розшарування. Треба тільки залишати випуски арматури з зробленої захватки в майбутню. Якщо арматуру варіть, то випусків в 200мм вам вистачить. Якщо ви робите перев'язкою, то треба залишати 30 діаметрів застосованої арматури (наприклад, для діаметра 12мм треба залишати 360мм). Наступну захватку можна починати після схоплювання бетону попередньої (на слід. День або через пару годин, по крайней мере). Перед заливанням наступного захватки треба зачистити бетон з торця зробленої захватки, щоб прибрати пухкий бетон і весь накопичився сміття. Добре зволожити стик, зачистити арматуру, якщо іржа з'явилася.
Відповідно визначитеся, яку частину ви будете робити. Викопайте трохи більше ніж треба (щоб випуски зробити). Зв'яжіть каркас з випусками, залийте бетон. Випуски арматури обмотайте плівкою харчової, фарбувати їх не можна! По весні зніміть плівку, зачистите стик, і далі робити будете спокійно. Не забудьте простір, де випуски розташовані, добре закрити від води, там вона не повинна стояти, вона небезпечна для ваших стін. Теж саме стосується і вже виритих траншей. Захищайте від води, поки не ллєте фундаменти.
Деформаційний шов повинен бути не менше 20мм. Зазвичай беруть дошки, обгорнуті руберойдом, і укладають між фундаментами. Часто, потім їх і не виймають.
Я запропонував кілька варіантів, який саме ви вибрали? Замкнуте буде весь або буде розділяти на 2? Якщо не складно, подресуйте на ваших сканах прямо від руки (або в Пейнті) як ви вирішили остаточно робити.
Те що є льох трохи ускладнює справу, але якщо у вас монолітні стіни льоху замкнуті в короб і армовані, товщина близько 200мм, то цього повинно вистачити, у вас же є там фундамент вже, ви його розберете, швидше за все, означає зніміть навантаження.
Фундамент можна ділити на захватки. Головне не ділити фундамент по висоті. Тобто необхідно обмежувати стрічковий фундамент по довжині, а ось заливати треба відразу на всю висоту, щоб не було розшарування. Треба тільки залишати випуски арматури з зробленої захватки в майбутню. Якщо арматуру варіть, то випусків в 200мм вам вистачить. Якщо ви робите перев'язкою, то треба залишати 30 діаметрів застосованої арматури (наприклад, для діаметра 12мм треба залишати 360мм). Наступну захватку можна починати після схоплювання бетону попередньої (на слід. День або через пару годин, по крайней мере). Перед заливок наступної захватки треба зачистити бетон з торця зроблених захватки, щоб прибрати пухкий бетон і весь накопичився сміття. Добре зволожити стик, зачистити арматуру, якщо іржа з'явилася.
Відповідно визначитеся, яку частину ви будете робити. Викопайте трохи більше ніж треба (щоб випуски зробити). Зв'яжіть каркас з випусками, залийте бетон. Випуски арматури обмотайте плівкою харчової, фарбувати їх нелья! По весні зніміть плівку, зачистите стик і далі робити будете спокійно. Не забудьте простір, де випуски розташовані, добре закрити від води, там вона не повинна стояти, вона небезпечна для ваших стін. Теж саме стосується і вже виратих траншей. Захищайте від води, поки не ллєте фундаменти.
Деформаційний шов повинен бути не менше 20мм. Зазвичай беруть дошки, обгорнуті руберойдом, і укладають між фундаментами. Часто, потім їх і не виймають.