Підключення до автомобільного підсилювача в автомобілі у багатьох викликає страх. Звичайно, для людини, навіть із середньою технічною освітою це може бути просто. Але для багатьох інших може виявитися труднорешаемой завданням. Тут звичайно люди звертаються в автосервіси, в Автостудія і т.п.
У цій статті я постараюся доступним і простою мовою розповісти і показати, що з'єднається з підсилювача насправді проста справа.
З чого ж почати? Є автомобіль, бажання насолоджуватися в ньому хорошим звуком, бажання зробити все самому - це найголовніше.
Найголовніше для початку, визначиться, що ми хочемо зробити. Варіантів побудова автомобільної аудіостістеми превілікое безліч. Ну і звичайно, раз ми вирішили обладнати свого залізного коня автомобільним підсилювачем - значить що то нас не влаштовує, якість звуку або недостатня гучність.
Кілька слів про те, що таке автомобільний підсилювач.
Є звичайно й прості підсилювачі, які стоять у нас вдома в музичних центрах, домашніх кінотеатрах тощо - але це стаціонарні підсилювачі, вони живляться від мережі 220 вольт. В автомобілі такого напруження немає, є тільки 12 вольт бортової мережі. Автомобільний підсилювач тому і називається автомобільним, тому що розрахований на це невелика напруга в авто.
Як же він видає нам велику потужність? Все дуже просто і дуже складно. Те що складно я розповідати не буду, це величезна і нудна лекція по радіоелектроніці і фізиці, скажу просто. В автомобільному підсилювачі є імпульсний перетворювач напруги - він підвищує наявні 12 вольт, до двополярного напруги, амплітудою від 30 до 100 Волта (залежить від потужності підсилювача). Таким чином, підсилювач сам собі забезпечує необхідну напругу з наявного. Якщо кому то було дуже цікаво і він заглянув усередину автомобільного підсилювача - то побачив там трансформатор намотаний на кільце з феромагніти - ось це і є основна частина підвищує імпульс преобразоваіеля напруги.
Ну а далі - звичайний підсилювач потужності, практично такий же, як і в домашньому.
Вибір автомобільного підсилювача.
Найпоширеніша причина установки автомобільного підсилювача це сабвуфер. Для сабвуфера нам знадобиться, як мінімум, двоканальний підсилювач, що вміє працювати в мостовому режимі, тобто коли лівий і правий канал, працюють на одну навантаження - динамік сабвуфера.
Інший варіант. Не подобається, що колонки на великої потужності починають хрипіти. Це трапляється, коли динаміки підключені до підсилювача автомагнітоли. Звичайно, автомагнітола теж має свій підсилювач, але він малопотужний, максимальне що він може видати - це до 27 Вт на канал і не вірте гучним написів, що потужність 40 або 50 Вт і вище - це не музична потужність, а пікова шумова. В цьому випадку, все динаміки підключаються до автомобільного підсилювача має 2 або 4 канали.
Коли хочеться і перший і другий варіант одночасно - допоможе або п'ятиканальний підсилювач, або два разделни.
Ще одним важливим моментом, являеться наявність на автомагнітоли лінійних виходів для підключення автомобільного підсилювача. Це роз'єми типу "Тюльпан" або "RCA" знаходяться на задній її частині. Якщо Ви не знаєте, чи є вони у Вас і скільки їх - подивіться в документації або пошукайте за назвою магнітоли в інтернеті, нас цікавить пункт - лінійні виходи. Їх може не бути зовсім, може бути 2, 4, 5 і т.д. для більш просунутих примірників.
Якщо їх немає, то це не привід впадати у відчай, є вихід - автомобільний підсилювач можна підключити прямо до виходу на динаміки автомагнітоли. Але звичайно не безпосередньо, а через спеціальний атенюатор (пристрій для зменшення амплітуди). Конструкція його елементарно проста, все що потрібно - 4 резистора, два опором 100 Ом і два по 1 кОм (кіло). Купити їх можна на радіоринку, в радіомагазині, отковирять зі старого телевізора, приймача і т.п. Загалом - це найдешевша і поширена деталь з усіх існуючих.
Маркування: на корпусі резистора опором в 1 кОм буде напис - 1 до, або колірні смуги - коричневий, чорний, червоний, сріблястий. На корпусі резистора опором 100 Ом - к10, або 100, або кольорові смуги - коричневий, чорний, коричневий, сріблястий. Можуть зустрічатися резистори з європейської маркуванням, в цьому випадку резистор в 1 кОм буде мати маркування 102, а резистор в 100 Ом - 101. Тут перші дві цифри номінал, а третя - множник. Схема підключення резисторів буде виглядати ось так:
Якщо ж лінійні виходи є - то все набагато простіше. Для двоканального підсилювача на сабвуфер знадобляться два RCA на фронт або тил. Стільки ж вистачить, якщо Ви захочете підключити до автомобільного підсилювача тилову акустику (млинці). Якщо необхідно розділити фронт і тил - знадобиться вже 4 RCA роз'єми (фронтальний і тиловий вихід відповідно). На деяких моделях автомагнітол вихід на сабвуфер виконаний в вигляді 1 RCA роз'єми. Для двоканального підсилювача його теж доведеться розгалузилася на лівий + правий.
Отже, маленька хитрість, якщо RCA лінійний вихід тільки один, а треба підключити два підсилювача або розгалузилася його на фронт і тил. На допомогу прийдуть RCA разветвители. Варіантів їх виконання сила-силенна, але суть одна - один "тюльпан" на вхід і по два на вихід.
Що куди підключати розібралися, тепер переходимо до вибору автомобільного підсилювача.
Вибрати автомобільний підсилювач, серед безлічі представлених у продажу насправді не просто. Є й недорогі і дуже дорогі. За виробниками - всім відомі Hyundai, Prology і т.п. і більш дорогі - Rockford, Poweramper, Kicker, Lanzar і т.д.
Якщо з кількістю каналів ми визначилися, то наступним параметром буде - потужність на канал. Для фронтальної / тиловий акустики, бажано брати потужність каналу трохи менше номінальної потужності динаміка, це збереже його від перевантаження і не буде неприємних хрипів. Для сабвуфера - дивимося параметр підключення в мостовому режимі, знову ж таки, бажано, щоб було трохи менше номінальної потужності динаміка сабвуфера.
Наступний параметр - опір навантаження. Навантаження - це і є динамік, у нього є опір котушки, значення може бути 2, 4, 6 або 8 Ом. Опір навантаження на яку розрахований автомобільний підсилювач - не повинно бути менше номіналу, можна більше, але не менше. Наприклад, динаміки у Вас на 2 Ома, а підсилювач розрахований на 4. В такому випадку є великий шанс "спалити" і підсилювач та динаміки. Слід вибирати рівні значення, або опір динаміків повинно бути більше.
КНІ - або коефіцієнт нелінійних спотворень. Від цього параметра безпосередньо залежить якість звуку, для якісних преміум систем, цей параметр може бути від 0,1% і до 0,0001%. Для сабвуфера допустимо параметр і в 1%, тому що для баса це не критично, а ось для решти звукового діапозона - вже будуть помітні спотворення.
Частотний діапазон. Людське вухо в Ідельно випадку чує діапазон частот від 20 Гц до 20 000 Гц (20 кГц), бажано, щоб автомобільний підсилювач мав такий же або ширше.
Наявність кросовера. Кросовер в підсилювачі - вже став звичним елементом. Він дозволяє працювати в різних режимах, з сабвуфером, з середніми частотами або з усім діапазоном.
Для подальшого "апгрейда", рекомендую, по можливості, вибрати автомобільний підсилювач з транзитним лінійним виходом - це дозволить підключити до нього ще один, при потребі.
Отже, вибрали, переходимо далі.
Не менш важливий елемент, ніж та сам автомобільний підсилювач. Провід нам знадобляться - живильний (товстий) і міжблочний кабель, а також, один додатковий проводок, пізніше обьясню для чого.
Провід живлення вибирається виходячи з максимальної сумарної потужності всіх каналів автомобільного підсилювача, а якщо їх декілька, то суму потужностей всіх підсилювачів. Наприклад, у нас два підсилювача по 2 каналу з потужністю кожного по 50 пт. Разом отримуємо 4 канали по 50 вт = 200 вт в сумі. До цього числа необхідно додати ще 30% - це втрати через ККД і запас. Отримуємо 260 вт, це та потужність, яку споживатимуть підсилювачі при максимальній гучності. Виходячи з цієї величини необхідно вибрати перетин дроту. Перетин дроту вибирається по струму, який буде по ньому текти. Струм обчислюється теж просто, по закону Ома I = P / U, струм дорівнює потужності поділені на напругу. Напруга в нашому випадку - 12 вольт бортової мережі. Підставивши значення отримуємо споживаний максимальний струм - 21,6 А.
Для струму в 10А нам буде потрібно мідний дріт перетином - 0,5 мм 2, для 15А - 0,75 мм 2, для 20А - 1,2 мм 2, для 30А - 2,5 мм 2, для 40А - 4 мм2. Провід зустрічаються в продажу маркуються за міжнародним стандартом і позначаються як xxAWG (де xx - ціферний позначення). Вибираємо для нашого струму в 21,6А - провід перетином близько 1,2мм2. За міжнародним стандартом - 16AWG. ніколи не шкодуйте і беріть з запасом, хай буде в два рази більше - 10AWG, на випадок, якщо захочемо підключити ще підсилювачі або інший, більш потужний.
Міжблочний кабель забезпечує подачу звуку від автомагнітоли до автомобільного підсилювача. Від нього залежить, в якому вигляді він дійде, з спотвореннями або без. Дешеві кабелі типу Mystery і їм подібні багато радості не принесуть, вони тонкі, з слабкою ізоляцією і поганим екрануванням від перешкод. Провід повинен бути в хорошій, міцної ізоляції, з суцільним екрануванням, з хорошою центральної житлової, плюс хороший RCA роз'єм.
При виборі варто пам'ятати - хороший кабель дешевим бути не може!
Природно всю проводку необхідно брати тієї довжини, що б Вам вистачило вільно її прокласти по салону автомобіля. Міжблочний від автомагнітоли до підсилювача і живить - від акумулятора до підсилювача, плюс близько метра.
Для завершення дротяної епопеї - набуваємо запобіжник зі струмом вище ніж максимальний споживаний (в нашому випадку - 21,6А) - тобто найближчий за значенням - 30А. Для нього можна придбати красиву колбу-тримач, ось тут вже не особливо важливо якої фірми, головне, щоб до неї надійно приєднувався провід.
Додатковий проводок необхідно взяти такий же довжини, як і межблочний, перетин можна будь-от 0,2мм і вище.
Підсилювач автомобільний - підключення.
За традицією, автомобільний підсилювач розташовується в багажнику, насправді, ви можете закріпити його в будь-якому місці, що сподобалося. Головне, щоб там не було вологи і високої температури. Бо волога виведе його з ладу і створить коротке замикання, а від високої температури він швидко перегріється, та й сам автомобільний підсилювач, під час роботи виділяє чимало тепла.
Після того, як вибрали місце для підсилювача, приступаємо до прокладання проводів.
Міжблочний (сигнальний) кабель прокладаємо від автомагнітоли до підсилювача під обшивкою автомобіля. Тут варіантів безліч і залежить від конструкції автомобіля. Єдине бажане зауваження - прокласти його подалі від проводів з напругою бортової мережі. Ця проводка зазвичай йде по лівій стороні автомобіля, так що міжблочний кабель краще прокласти по правій. Разом з Міжблочні кабелем необхідно "прокинути" і той самий додатковий поводок.
Провід живлення провід можна тягнути поруч з проводкою автомобіля. Прокладається він від акумуляторної батареї до підсилювача. Колбу з запобіжником маємо якомога ближче до АКБ, причому відрізок проводу між ним і колбою треба намагатися зробити якомога коротше. Ще один важливий момент. Бажано кинути додатковий провід від мінуса АКБ на кузов автомобіля. Саме на кузов, штатна проводка навряд чи розрахована на додатковий струм споживаний підсилювачем. Беремо той же провід що кидали на плюс підсилювача і дублюємо їм масу. Причому бажано підключити його до оголеного ділянки металу, для хорошого і надійного контакту.
Отже, всі дроти протягнуті, можна підключати. Міжблочний підключаємо до Line-in автомобільного підсилювача і Line-Out на автомагнітоли. Провід живлення до + на підсилювачі, а від - (gnd) на кузов, в багажнику теж шукаємо ділянку з оголеним металом і підключаємо тим же годує проводом. І до речі, настав час того додаткового проводка, про який я говорив раніше. Підключається він на підсилювачі до контакту Remote, а на автомагнітоли - до синього проводу позначеного як B + Ant. Контакт Remote включає підсилювач при подачі на нього + 12в. А в автомагнітоли - на синьому порводе при включенні якраз і з'являються + 12в, правда задумані вони як харчування для антени радіоприймача, але і для підсилювача цілком згодиться. Якщо хочете керувати автомобільним підсилювачем самостійно, підключіть Remote на постійні + 12в через вимикач. Взяти постійні + 12в можна наприклад на прикурювача.
Остаточним етапом підключення буде під'єднання до клем динаміків. Врахуйте, що при мостовому підключенні - плюс на динамік йде з першого каналу, а мінус - з другого каналу. Втім, в інструкції до підсилювача все докладно показано.
Ну ось, все підключено, залишилося налаштувати, перевірити і насолоджуватися звуком!
Для настройки автомобільного підсилювача, на лицьовій його частині розташовуються органи управління - перемикачі та регулятори. Спробую коротко розповісти, що для чого на прикладі Blaupunkt GTA-475.
По скільки підсилювач - 4-х канальний, вірніше ряд - Front (Фронт) і нижній ряд - Rear (Тил) абсолютно ідентичні.
Почну зліва направо.
Power і Protection - два світлодіода, перший сигналізує про включення підсилювача, другий про спрацювання захисту (від перегріву, від КЗ в навантаженні, від переполюсовки і т.п.)
Регулятор "Bass Boost" - регулює посилення на низьких частотах, крутимо його якщо баса багато або мало.
Регулятор "Low Pass" - задає частоту зрізу на низьких частотах, тобто задає кордону. Наприклад, можна верхню частоту на сабвуфер обмежити в 100 Гц
Регулятор "HI Pass" - задає нижню частоту в режимі СЧ + ВЧ. Можна виставити початок діапозона в проміжку від 50Гц до 250Гц.
Перемикач "Crossover Selector" - задає режим роботи кросовера. "LP" - для сабвуфера, "HP" - для всіх частот крім НЧ, "Flat" - вимикає всі фільтри і підсилювач відтворює весь частотний діапазон, від НЧ до ВЧ.
Регулятор "Level" - встановлює посилення для поданого сигналу. Якщо сигнал занадто слабкий - його можна збільшити, якщо занадто сильний - послабити.
Роз'єм "Hi Input" - спеціальний вхід для підключення прямо до динаміків автомагнітоли. Цей роз'єм використовується, якщо в автомагнітоли немає лінійних виходів, в принципі, реалізована та ж схема, що я приводив раніше з резисторами. Тільки в даному випадку - вже нічого не треба, просто підключити.
Роз'єм "AUX In" - роз'єм типу 3,5 "Jack для підключення до джерел сигналу.
Роз'єми "Line In" - два тюльпана, лівого і правого каналів, для підключення до автомагнітоли або іншого джерела звуку.
Надеюсь не заплутав. Якщо просто те, коли використовуєте сабвуфер - виставляєте перемикач "Crossover selector" на "LP" і регулюєте рівень басів за допомогою регуляторів "Bass boost" і "Level", задаєте верхню частоту роботи сабвуфера регулятором "Low Pass" (зазвичай досить 100 Гц) .
Якщо сабвуфер вже стоїть і ви підключаєте всі інші динаміки, то бас їм відтворювати вже не потрібно, ставимо перемикач "Crossover selector" на "HP" і регулюєте рівень гучності регулятором "Level", задаєте частоту зрізу "Hi Pass", тобто баси які нам відтворювати не треба.
Якщо без сабвуфера, а просто широкосмугові динаміки, які можуть відтворювати весь частотний діапазон - ставимо перемикач "Crossover selector" на "Flat" і регулюємо рівень гучності регулятором "Level". Так само, цей режим можна вибрати, коли в автомагнітоли є свій кросовер і їм можна управляти прямо з меню. Це зручніше, не потрібно буде чіпати підсилювач взагалі. На багатьох автомагнітолах, таких як Pioneer, Alpine і т.п. можна з меню регулювати і частоти зрізу для сабвуфера і рівень сигналу і посилення басів. Так що просто включите режим Flat.
Накопітеьний конденсатор це не понтово штучка-циліндр висить поруч з автомобільним підсилювачем - це допоміжний пристрій, що допомагає бортсети легше впоратися із збільшеним навантаженням від автомобільного підсилювача, а й інструмент для поліпшення якості відтворювати звук. При високих потужностях напруга бортсети падає, це пов'язано з тим, що підсилювач віддаючи в динаміки велику потужність споживає її в тій же кількості від акумулятора, в цей момент напруга з 12 вольт може впасти до 9-10-ти і нижче, з'являються спотворення, хрип , до того ж і лампочки в автомобілі можуть теж почати "поморгують". Накопітеьний конденсатор тримає в собі заряд рівний напрузі в автомобілі і в моменти просажіванія напруги - підживлює автомобільний підсилювач власним накопиченим зарядом, тим самим стабілізуючи напругу бортової мережі. Підключається він прямо до клем живлення на автомобільному підсилювачі і знову ж таки, жлательно, що його проводу були якомога коротше і того ж перетину.
І дуже важливо! - слідкуйте за правильністю полярності, плюс до плюса, мінус до мінуса!
Накопичувальні конденсатори для автозвуку розрізняються ємністю - 0.5, 1.0, 2.0 ... т.д. Фарад. Відповідно, чим потужніший у Вас система - тим більше повинна бути його ємність. Конденсатора в 1.0 Фарад повинно вистачити для підсилювачів потужність близько 1 кВт (1000 Вт).
Ось і все, включайте улюблений трек, відрегулюйте всі параметри, задайте необхідний режим роботи і насолоджуйтеся.
Взято з hmelectro.ru
Ну і щоб не забути: