Парники з стеклопластиковой арматури відрізняються від своїх попередників цілим рядом переваг, в тому числі легкістю матеріалу і антикорозійну стійкість. Арматура зі скловолокна і полімерів легко гнеться, але не стає менш міцною, що дозволяє збирати досить надійні і жорсткі конструкції. Після їх розбирання прути легко приймають первісну форму, тому їх зручніше зберігати.
Креслення каркаса парника.
Для зведення парника зі скловолокна не потрібно багато часу, особливих інструментів або спеціальних навичок.
Найпростішу тимчасову теплицю з каркасом з композиту можна зібрати за 1-1,5 години.
Необхідні інструменти та матеріали
Для зведення легкої споруди, яке на площі 1,5х3 м захистить городні культури від несприятливих зовнішніх чинників, знадобляться наступні матеріали та інструменти:
Схема установки дуг для покриття парникової плівкою.
- 9 м дерев'яних брусків (перетином від 25х40 мм до 50х50 мм);
- 4 болта, гвинта або шпильки М8 або М10 з шайбами і гайками (довжина кріплення повинна перевищувати подвійну товщину дерев'яного бруска);
- 5 м поліетиленової плівки щільністю не менше 100 мк (стандартна ширина складеного вдвічі полотна - 1,5 м);
- 16-17 м композитного прута перетином 8-10 мм;
- дриль;
- ножівка або електролобзик;
- шліфмашинка;
- кутник;
- рулетка;
- інструменти для стягування кріплення;
- будівельний степлер зі скобами типу 53.
Збірка тимчасового парника
Для складання парника можна використовувати і гладку, і рифлену арматуру. Її слід порізати шлифмашинкой на 7 однакових стрижнів і встановити їх на відстані 500 мм один від одного. Розміри заготовленої арматури розраховані з урахуванням довжини половини окружності діаметром 1,5 м (πхD / 2х7). При бажанні зробити стелю конструкції вище або нижче можна взяти або довший, або коротший прут.
Схема збірки парника.
Деревина ріжеться на 2 бруска по 1,5 м і 2 бруска по 3 м. У них потрібно зробити по 2 отвори для болтів. Бруски з'єднуються внахлест. Кріплення потрібно встановлювати таким чином, щоб під головкою кожного болта і гайками перебували шайби. Перед остаточним стяганням брусків раму під парник потрібно вирівняти, прикладаючи до кутів кутник.
У довгих сторонах рами потрібно висвердлити по 7 отворів, які відповідають діаметру арматури. Просвердлювати бруски наскрізь необов'язково, достатньо заглибитися в них свердлом на 2/3 товщини. Прагнуть випрямитися прути будуть жорстко триматися в рамі.
Поліетилен потрібно розрізати уздовж однієї складки, розгорнути і укласти на каркас парника, підвернувши під раму і закріпивши скобами на внутрішній стороні її верхніх граней. У цьому випадку деревина буде краще ізольована від вологи, що піднімається з грунту. Більш надійне з'єднання поліетилену з рамою буде забезпечено, якщо під скоби підкласти капронову стрічку.
Розробники теплиці радять в регіонах, де часті сильні вітри, спорудження закріплювати, поглибивши в грунт на 5-10 см і присипавши землею по периметру. На захищених від вітру ділянках в цьому немає потреби, і конструкцію можна при необхідності легко переставити або підняти. Парник легко розбирається восени і знову збирається навесні.
Його найбільш вразливі вузли - поліетилен, термін служби якого навряд чи перевищить 2-3 місяці, і деревина, піддається гниттю. Для поліпшення стійкості до дії вологи бруски можна просочити оліфою і двічі пофарбувати олійною фарбою.
Варіанти складання невеликого парника
Схема фундаменту для теплиці.
Теплицю можна встановити на дерев'яну коробку, що відгороджувала ділянку 3х1,5 м, і прикріпити до неї з одного з довгих сторін дверні навіси. Конструкцію можна буде легко піднімати і, підставивши під раму упор, працювати на грядці.
Раму тимчасової теплиці можна зробити тільки з двох елементів. Це будуть 2 обрізні дошки перетином 40х100 мм. Для будівництва триметрового парника досить купити одну дошку стандартної (6 м) довжини і розпиляти навпіл. Обидві половини укладаються паралельно один одному. У них по краях і через кожні 500 мм свердлити отвори під прути. Щоб конструкція була більш жорсткою, перпендикулярно дуг з двох сторін парника потрібно закріпити по одному склопластикові пруту. Зв'язати арматуру можна сталевим дротом або капроновими стяжками.
Підстава тимчасової теплиці можна зібрати з поліетиленових каналізаційних труб перетином від 50 до 100 мм. З'єднуються вони за допомогою прямокутних фітингів. У довгих сторонах рами також висвердлюють отвори під арматуру. Плівка кріпиться зажимами, зробленими з розпиляних поздовжньо шматків труб такого ж діаметру.
Якщо парник щороку влаштовується на одному місці, то можна обійтися без дерев'яної рами, вбивши в землю паралельно один одному кілька сталевих труб, внутрішній діаметр яких дозволяє вставити в них склопластикові стрижні. Перед установкою трубок потрібно вбити 4 кілочка і натягнути між парами 2 нитки. Після цього трубки забиваються в грунт один навпроти одного вздовж простягнутих шнурів. Теплиці великої площі будувати таким чином недоцільно, так як доступ до грядці буде забезпечений тільки з торцевих сторін. Плівку з торців краще притискати якимись важкими предметами.
Будівництво стаціонарної теплиці
Конструкція стаціонарного парника.
Якщо маленький парник є тимчасовою спорудою, то теплиця розрахована на тривалий термін експлуатації.
Її конструкція повинна бути набагато міцніше, тому спорудження підсилюють додатковими елементами. Крім того, для стаціонарної теплиці краще використовувати більш довговічний армований поліетилен.
Щоб побудувати теплицю 6х3х1,8 м, потрібно придбати 50 м композитної арматури перетином 10 мм і порізати її на 10 частин рівної довжини. Рама споруди збирається в шип-паз з брусків перерізом не менше 40х40 мм. Вони стягуються саморізами діаметром не менше 4 мм після перевірки кутів на прямокутність. Спорудження вийде досить високим. В одному з торців згодом буде встановлена двері.
На довгих сторонах рами висвердлюють отвори один навпроти одного. Відповідні отвори потрібно зробити в поліетиленовій трубі довжиною 6 м і перетином 50 мм. Після цього слід пропустити крізь неї арматуру і вставити її в підготовлені пази.
Наступний етап - установка опорних стійок з брусків 40х40 мм в центрі теплиці і її тильної частини. Вони з'єднуються з трубою за допомогою хомутів, зроблених з П-образних підвісів. Хомути прикручуються до стійок саморізами. До рами брусок кріпиться за допомогою куточків або підвісів.
Для фронтальної частини конструкції споруджується коробка, верхня перекладина якої впирається в дугу в двох точках. З'єднання фіксується хомутами. Між поперечиною і коником теплиці саморізами і хомутом кріпиться брусок. Каркас дерев'яної дверцята навішується на петлі. Місця з'єднання брусків з трубою і її торці краще обмотати скотчем, щоб не пошкодити поліетилен.
Теплиця перекривається плівкою 6х8 м. Поліетилен накидається на каркас таким чином, щоб його вистачило на перекриття тильній частині споруди. Спочатку плівка кріпиться до рами з одного боку.
Вона повинна бути притиснута до брусків дерев'яною рейкою, крізь яку через кожні 10-15 см потрібно закручувати шурупи або забивати гвоздики.
Така ж операція виконується з іншого боку. Потім поліетилен натягується на задню стіну і кріпиться до нижнього брусу та стійці. Плівка фіксується за допомогою дерев'яної планки.
Тепер потрібно оббити плівкою дверцята і фронтальну частину теплиці. Потім до перекладині коробки і стійці прибивається залишилося після натягування перекриття поліетиленове полотно. Надійно зафіксувати плівку на крайній дузі можна сталевими канцелярськими прищіпками.
З боків теплиці залишається незакріплене полотно. Воно засипається землею. Інший варіант - обернути плівку навколо бруса, забезпечивши деревині гідроізоляцію. Щоб виключити можливість знесення теплиці вітром, по її периметру в землю через кожен метр вбиваються прути. Глибина їх занурення не повинна бути менше 50 см. Забивати стрижні слід не вертикально, а під деяким кутом. Їх потрібно стягнути з брусом рами хомутами. Ще один спосіб підвищити надійність конструкції - поглибити зібрану теплицю в грунт.