Конструкцію схожого парника я зустрічав в книзі Міттлайдера.
Що потрібно для будівництва та складання такого переносного парника своїми руками?
- Дві дошки розмірами 25x100x3000 мм і 25x50x1500 мм (для брусків).
- Лист багатошарової фанери товщиною 15 мм і розміром 1,2 × 2,4 м.
- Два болта М 8 × 50, а замість гайок до них краще підібрати "баранці", щоб зручніше було відпускати і затягувати кулачки.
- Засклена рама розміром 82 × 158 см (підійде й інша, але тоді все розміри доведеться змінити). 10 шурупів діаметром 4 мм і довжиною 30-35 мм. 3 дверні петлі на 7,5 см.
- 15-25 цвяхів на 50 мм і півсотні цвяхів на 30 мм.
- 200-250 г водостійкого клею.
- Літр оліфи або грунтової фарби, літр емалевої фарби для зовнішніх робіт і літр деревозащитноє складу на основі нафтената міді.
Побудувати такий парник своїми руками зовсім нескладно і недорого. У його пристрої передбачена можливість фіксувати засклену раму (підійде для складання парника, до речі рама від старого, дерев'яного вікна) в двох основних положеннях. Опорні стійки по краях парника дозволяють піднімати і закріплювати раму, коли потрібно вентиляція або потрібно попрацювати з рослинами.
Коли ж вентиляцію треба обмежити до мінімуму, положення рами регулюється двома кулачками.
З їх допомогою щілину для доступу повітря можна звузити до 3-7 см.
Передню, задню і бічні стінки парника можна вирізати з товстої фанери. Рамою для парника у нас служить рама від старого мансардного вікна розміром 82 × 158 см. Якщо ви візьміть раму іншого розміру, то постарайтеся зберегти висоту передньої і задньої стінки, а інші розміри можете відповідно змінити.
Такий парник легко розібрати на зимове зберігання, а догляд за ним буде полягати лише в періодичній забарвленням, оновленні замазки на стеклах, закладенні щілин і т.п.
Отже парник своїми руками - складання конструкції
1. Виконайте розкрій листа фанери за вказаною схемою, потім розріжте його на чотири шматки. Задня стінка повинна виявитися приблизно на 1,5 см ширше свого остаточного розміру. Це необхідно, щоб зробити скіс на верхньому торці (див. Операцію 4).
2. Відріжте два вертикальних бруска 25 × 50 мм; довжиною 47 см, для задньої стінки. Прикріпіть їх до країв стінки - спочатку водостійким клеєм, потім алюмінієвими гвоздиками. Прибиваючи їх, враховуйте розташування кріпильних шурупів для приєднання бокових стінок (малюнок А)
3. Виміряйте відстань між двома вертикальними брусками і відріжте брусок для верхньої кромки (повинно вийти приблизно 148 см). Закріпіть брусок до верхньої кромки задньої стінки між вертикальними брусками - спочатку клеєм, потім алюмінієвими гвоздиками. Тут треба відразу намітити місця для трьох петель. Постарайтеся не забивати гвоздики поблизу місця для петель, а також занадто близько до верхньої кромки - з неї ще доведеться зняти задирки.
4. Поставте задню стінку на підлогу, щоб бруски виявилися нагорі. Прикладіть до неї бічну стінку так, щоб нижній і бічний край обох панелей поєдналися, а верхній край задньої панелі злегка виступав. Відзначте на задній панелі точку перетину її з верхом бічній панелі. Те ж повторіть з іншого боку. З'єднайте лінією обидві мітки на всю довжину задньої панелі. Зробіть позначки на бруску в точках перетину з бічними панелями. З'єднайте ці дві точки. Зробіть скіс по зазначеним лініях за допомогою лучкової пили або рубанка.
5. Відріжте два бруска 25 × 50 мм, довжиною по 15 см: вони послужать вертикальними брусками жорсткості для передньої стінки. Прикріпіть їх спочатку клеєм, потім алюмінієвими гвоздиками.
6. Виміряйте відстань між двома вертикальними брусками по краю передньої стінки і відріжте брусок 25 × 100 мм по цій довжині (повинно бути близько 148 см). Закріпіть його горизонтально між вертикальними брусками по верхній кромці передньої стінки за допомогою клею і алюмінієвих цвяхів.
7. Тимчасово з'єднайте передню, задню і бічні стінки невеликими штифтик і чи цвяхами, забиваючи їх в повному обсязі, щоб можна було витягнути. Свердлом на 2,5 мм просвердлите отвори на відстані приблизно 2 см від країв бічних стінок. Всі розміри вказані на ілюстрації А. Потім вверніть в отвори шурупи. Їх довжина повинна бути близько 35 мм, діаметр - близько 4 мм. Після цього штифтик або цвяхи можна вийняти.
8. Виріжте з того ж листа фанери два кулачка, як показано на ілюстрації Б. Просвердлите в них свердлом отвори діаметром 8 мм. Тим же свердлом зробіть отвори для кулачків на передній стінці. Їх треба розташувати на висоті приблизно малого радіусу кулачка (38 мм) від верхнього краю передньої стінки і на відстані приблизно 38-40 см від країв. Потім прикріпіть кулачки до передньої стінки болтами і гайками - «баранчиками».
9. Прикладіть раму на зібраний ящик парника так, щоб її краї трохи виступали над бічними стінками. Тепер можна розмітити петлі і закріпити їх шурупами. Найпростіше розташувати петлі так: дві крайні на відстані приблизно 10 см від країв і третя - посередині. Спочатку "наживите" кожну петлю одним-двома шурупами і перевірте, чи добре відкривається і закривається рама.
10. Приготуйте два шматка сталевої труби або прутка зовнішнім діаметром близько 15 мм і довжиною 90-92 см. Вони послужать опорними стійками для фіксації рами в максимально відкритому положенні. Внизу трубки треба шарнірно закріпити на вертикальних брусках передньої стінки.
11. Розмітьте і просвердлите по три отвори діаметром близько 17-18 мм (трохи більше діаметра опорних стійок) приблизно до середини товщини рами. Перше (нижня) отвір розмітьте приблизно в 40 см від заднього (нижнього) краю рами, два інших - через 10 см (див. Рисунок. В). Свердлити отвори треба під кутом приблизно 65 градусів.
12. Розберіть всі частини парника і приготуйте їх до фарбування. Обробіть шкіркою всі гострі краї і шорсткості. Покрийте все дерев'яні поверхні захисним складом і дочекайтеся повного висихання. Потім треба прооліфити або загрунтувати всі дерев'яні поверхні.
13. Перевірте кріплення стекол в рами, закладіть щілини, відколи, тріщини замазкою. Потім пофарбуйте всі дерев'яні поверхні парника в два шари хорошою водостійкою емалевою фарбою для зовнішніх робіт. Коли вона висохне, ваш парник готовий до складання і багаторазового використання.
Для вирощування томатів, баклажанів і солодких перців застосовую зручні переносні парники.
Дуги для них роблю з товстої дроту в гумовій оболонці (продаються в магазинах), а поверх натягую білий покривний матеріал, який пропускає повітря, вологу і рідкі добрива. Плюс таких парничків в тому, що вони допомагають дотримуватися сівозміни, адже їх можна переміщати по всьому городу. А в стаціонарній теплиці доводиться міняти землю, тому що в ній накопичуються хвороби і шкідники (наприклад, при постійному вирощуванні томатів це потрібно робити через кожні два-три роки). З того часу, як я стала користуватися такими парничками, на врожаї гріх скаржитися. Та й земля в городі стала краще, а хвороби перестали мучити посадки.
Парники НА НІЖКАХ
Мій чоловік спорудив дуже зручну конструкцію - переносний парник. Це дерев'яний короб без дна. Спочатку зверху була прикручена стара віконна рама, але на ділі виявилося, що це не дуже зручно: при транспортуванні скло страшно розбити, та й важкувато. Тоді чоловік замінив її на саморобну раму, перетягнену плівкою. Відразу стало легше! цю оригінальну
конструкцію ми встановлюємо на грядки з висадженої розсадою - вона відмінно захищає молоді рослини від заморозків, а зберігається всередині тепло підсилює їх ріст. Перший раз випробували цю конструкцію п'ять років тому. Тепер у нас їх чотири, а все грядки в саду зроблені під їх розміри -Мало чи яку доведеться вкривати. А діти в жарт прозвали нашу вигадку «парник на ніжках» - адже конструкцію по городу завжди переносить мій чоловік.
Для дачників літо - незабутній час. Хочеться все посадити і все виростити. причому ще й випробувати нові сорти. Ось і моя дружина постійно експериментує з новими сортами огірків і помідорів, причому і від раніше перевірених не бажає відмовлятися. І, як в казці про золоту рибку, вимагає від мене ще хоч парничок. А теплиця на дачі всього одна. Її вже не влаштовувала плівка на теплиці, довелося замінити на полікарбонат. Захоплення вирощуванням низькорослих помідорів зажадало зробити парник як прибудову до теплиці.
У минулому році - нове захоплення - бажання виростити огірки у відкритому грунті. І це при тому, що Лубни, як і вся Карелія, відноситься до районів Крайньої Півночі. Довелося терміново робити парник, та не стаціонарний, а переносний. щоб не садити щороку на одному і тому ж місці. Думаю, такий може зробити кожен. Матеріалом служать профілі для гіпсокартону довжиною 3 м. Їх зручно використовувати на парник довжиною 1.5 м і розмірами бічних стінок 1 + 0.3 + 0.7 + 0,7 + 0,3 м у вигляді будиночка. Скріплювати можна як саморізами, так і заклепками. На стінки і дах я використовував полікарбонат. Один скат даху закривався плівкою для зручності і провітрювання.
А для зручності при перенесенні на конику прикрутив дверну ручку. Тепер посадки робимо, де хочемо. А на зиму прибираємо парничок в теплицю.