Порада перша: визначитеся з тим, що будете знімати
При виборі будь-якого фотоапарата, бажано відразу зрозуміти, якого роду зйомкою ви будете займатися. Ви будете знімати портрети в студії - або друзів на відпочинок? Тварин у зоопарку - або бджолу, що прилетіла до клумбі за нектаром? Пам'ятники архітектури - або види з вікна поїзда? Вимоги до камери в кожному випадку будуть нехай трохи, але відрізнятися. Я знімаю автомобілі, причому в самих різних ситуаціях - на вулиці і в приміщенні, вдень і вночі, в сніг і при сліпучому сонці, в русі і в статиці. Тому для себе я вирішив - мені потрібна камера в міцному корпусі, з хорошою швидкістю серійної зйомки, швидким автофокусом, можливістю роботи з топовими моделями об'єктивів і без зайвих наворотів, типу вбудованого Wi-Fi або прикурювача. Зрозумівши в загальних рисах, чого ж я хочу від виробників фотокамер, я став дивитися, що ж вони можуть запропонувати мені.
Порада друга: не женіться за пікселями
Вже скільки на цю тему говорено, а в магазинах до сих пір мало не першим рядком вказують кількість мегапікселів, а не реальний розмір матриці. Хоча саме він впливає на якість знімка в першу чергу. Є у камер така характеристика, як співвідношення сигнал / шум. Чим це відношення нижче, тим якісніше буде знімок. У мене часто бувають ситуації, коли на фотографії потрібно «вирізати» невеликий фрагмент (наприклад, дзеркало заднього виду на знімку всього автомобіля). Так ось, на «галасливому» знімку виконати це неможливо. Тобто технічно можливо, але результат змушує заплакати. Чому так відбувається? Уявіть два аркуші паперу - один формату А4 (звичайний розмір для принтера), а інший розміром з поштову картку. А тепер поставте на кожному з них 18 мільйонів точок (18 мегапікселів). На поштовій картці точки будуть розташовані набагато щільніше, а деякі і просто «наїдуть» на сусідні. У випадку з матрицею така тіснота призводить до того, що сигнал з одного пікселя «пробиває» на сусідні, і в результаті вже зроблено з'являються незрозумілі кольорові точки і плями. Якщо на початковому знімку з цією проблемою так-сяк справляється система придушення шумів, то на вирізаному шматочку «шумодав» безсилий. Тому я спочатку хотів камеру з повнорозмірною матрицею, розмір якої відповідає кадру 35-мм фотоплівки, тобто 36 × 24. Так, така камера коштує недешево, але якість у неї однозначно вище. Так, такі камери є в продажу, але тут підкрався непомітно ...
Порада третя: чимось доводиться жертвувати
Ось вона, заповітна зеркалка з повнорозмірною матрицею і підходяща за ціною. Але, на жаль, досконалості в природі не буває. РК-монітор на ній неповоротний, він наглухо вмонтований в корпус. При огляді більш дорогих камер цього виробника з'ясувалося, що всі дзеркалки з повнорозмірною матрицею страждають тим же недоліком: монітор не можна повернути! Для кого-то це дрібниця, а для мене гострий ніж в спину. Мені потрібен повертається монітор!
Потрібен як повітря! А як ще можна робити кадри, тримаючи камеру над собою на витягнутих руках?
А якщо треба зняти нижню частину машини? Лізти під неї? Ну ладно, коли я знімав взимку ГАЗель NEXT і машина стояла на свіжому снігу це ще можна було собі дозволити. А ось коли ми фоткали самоскид Тонар в кар'єрі. де бруду було по коліно, таке рішення було неприйнятно. Та й при зйомці інтер'єру кабін часто бувають ситуації, коли камера впритул притиснута до задньої стінки, і відкадрувати можна тільки по розгорнутому монітора ... Загалом, довелося пожертвувати повнорозмірною матрицею. Мені не потрібна висока якість на шкоду свободі дій. В результаті, я вибрав зеркалку з «полукадровой» матрицею 22 × 15 (такі матриці позначаються ще як DX або APS-C). Такі матриці є найпоширенішими на цифрових напівпрофесійних та аматорських зеркалках. Так, якість на ній нижче, ніж на повнорозмірною матриці, але зате монітор можна розгорнути! Для мене це набагато важливіше, і я свій вибір зробив.
Порада четверта: піди знайди тут ножик ...
Пам'ятайте мультик про те як ледачий Іван-Царевич поїхав царівну з полону Кащея виручати? Там ще всю брудну роботу за нього слуга, Іван-дурень, робив. Так ось коли їх до Кащей до Бабі-Язі за мечем-кладенцом відправив, Іван-дурень по всій хатинці на курячих ніжках його шукав, примовляючи «Піди знайди тут ножик, піди знайди тут ножик. »До чого це я? Меню багатьох цифрових камер, особливо початкового рівня, нагадує хатинку Баби-Яги. Не те що швидко знайти в ньому потрібну функцію, а навіть зрозуміти, за яким принципом це меню влаштовано, можна тільки після багатогодинної тренування. Я коли уявив, що в цьому бардаку доведеться шарити під час зйомки, знаходити потрібну функцію, включати її ... ага, а головний герой зйомки - автомобіль, вже виїхав. Або з кадру, або взагалі по своїх справах. І воно мені треба?
Загалом, моя думка: зміна основних налаштувань має здійснюватися окремими кнопками, і бажано зручно розташованими. На моїй камері ці кнопки розташовані в ряд, поруч з кнопкою спуску затвора.
Ось ці кнопки і пов'язані з ними функції:
- Режим зйомки (одиночний кадр, серія). При зйомці на полігоні або автодромі, дуже зручно - машина в повороті знімається серією, потім можна пару загальних видів поодинокими, а потім знову серія ... Головне - перемикання відбувається не відриваючись від видошукача і без заходу в меню, двома натисканнями на кнопку.
- Замір експозиції (точковий, зважений, оцінний). Дуже корисна функція, особливо коли час дорого ... Натиснути пару раз кнопку швидше, ніж п'ять-шість разів вибрати потрібний пункт меню.
- Зміна світлочутливості ISO. Для мене це важливо. Під час зйомок заїздів і роз'їздів виставок, доводиться часто переміщатися слідом за машиною з павільйону на вулицю і назад. У такій ситуації, швидке переключення світлочутливості дозволяє уникнути бракованих кадрів.
- Режим автофокусу (покадровий, що стежить). Ця функція потрібна при одночасній зйомці рухомих і статичних об'єктів. На тому ж самому автодромі - швидко проїжджає автомобіль, сидять на місці глядачі, знову автомобіль ...
Порада п'ята: захист від дурня
В першу чергу - від себе самого. Коли я знімав мильницею, кілька разів бувала така ситуація. У розпал зйомки випадково зрушив колесо управління режимами, і замість пріоритету діафрагми знімав з пріоритетом витримки. Або взагалі в портретному режимі. Весело було потім половину зйомки викидати. Тому моя порада: зупиніть вибір на камері, в якій поворот колеса налаштувань не вільний, а з фіксацією. У мене це колесо повертається тільки після натискання кнопки в центрі.
Краще перестрахуватися, ніж потім плакати над загубленими кадрами. Те саме можна сказати і до органів управління меню на задній стінці камери. Вони не повинні занадто виступати над корпусом, щоб ви їх часом не зрушили, поки апарат висить на ремені на шиї в бойовому очікуванні.
Зовсім недавно колега показав мені камеру, у якій колесо управління на задній стінці зроблено у вигляді джойстика. Реального джойстика, з стирчав важелем. Не знаю, як ця камера знімає, а ось коли просто висить на шиї, збити настройки на ній простіше простого. Зате як прикольно! Камера - з джойстиком!
А тут можна подивитися інші статті розділу «Поради фотографа».
Якщо Вам цікава ця запис, Ви можете слідкувати за її обговоренням, підписавшись на RSS 2.0.